чтобы ее на соревнованиях развалили. А что развалят, так это к бабке не ходи, там ребятки очень на это дело замотивированы.
Думаю, те же Игорь и Ольга Аверины с удовольствием занимались бы только мондиорингом с хорошими сильными собаками, но вынуждены работать, как и тысячи их коллег по всей стране, для того чтобы выжить.
Польза резины
Мы очень часто слышим, что, мол, у той собаки хороший вход, а у той входа нет вовсе. Что же это такое? Вход у собаки — это сила, с которой она сжимает челюсти в момент захвата пастью материала или плоти. Глубоко убежден, что вход у собаки — это природный дар.
Что же, отказаться от его наработки, и все отпустить на волю провидения? Конечно, нет.
Для наработки входа мы используем старый добрый закон: «Каждое действие рождает равное по силе противодействие». Именно для этого мы используем резину. Попросту — камеру от «Жигулей»: стоит недорого, служит почти вечно.
Камеру прикрепляют к столбу или дереву, привязывают к ней шнур длиной 15 метров. Я использую альпинистский, он прочный и не тянется, а также альпинистские дюралевые карабины с фиксатором и капроновую шлейку, что позволяет мне быть уверенным в безопасности и собаки, и помощника. Такую конструкцию лучше применять с молодыми, начинающими собаками.
На более продвинутых этапах берется плетеный шнур из резины для эспандеров. Его можно сделать самому: приобрести метров десять резины и сплести в два или четыре слоя косицу (как в детстве, когда плели разнообразные фигурки из систем для переливания крови или проволокой оплетали стрежни от ручек). Получается косица длиной несколько метров, которая растягивается плавно. На оба ее конца крепим альпинистские карабины и используем эту конструкцию для дальних пусков на 35–50 метров. Резина растягивается не так жестко, как на камере, что позволяет достаточно хорошо выполнять те или иные дрессировочные задачи.
Резина, если ею правильно пользоваться, оказывается неоценимым подспорьем в наших тренировках. Есть элементы, которые можно наработать только с ней. Методики мы подробно рассмотрим в главе «Скорость побеждает трусость», здесь же мы просто логически порассуждаем.
В чем же уникальность использования резины в отработке необходимых навыков?
Во-первых, это возможность давать собаке всегда однообразное воздействие, что нереально, если смягчение производит проводник (особенно неопытный).
Во-вторых, резина позволяет быстро и качественно наработать вход: промахнулась — отлетела, не сжала сильно челюсти — добыча (жертва) ускользнула; и при этом собака не травмируется.
В-третьих, резина дает возможность помощнику работать с собакой самому, без помощи проводника, что просто жизненно необходимо в условиях конфликта собаки с проводником.
В-четвертых, позволяет обучать собаку работе даже на резцах: при скоростной работе помощника, в условиях реального противостояния собаки и человека принцип «Как ухватилась, так и держи» более чем актуален.
В-пятых, постепенное растяжение резины заставляет собаку преодолевать сопротивление перед входом и завоевывать свою добычу (жертву).
В-шестых, позволяет помощнику безопасно для собаки нарабатывать скоростной вход.
В-седьмых, заставляет собаку бороться с добычей и за добычу.
В-восьмых, не дает собаке переключаться: как только она разжала челюсти, резина тут же отбросила ее назад.
Этот список можно продолжать: использование резины в тренировках — практически беспроигрышный вариант.
При работе с резиной необходимо учитывать, что помощник обязан работать и принимать собаку всегда на линии, до которой максимально может дотянуться животное. Перед началом тренировки помощник дает собаке укусить костюм, рукав (в зависимости от того, в чем он работает), вытягивает собаку на всю длину поводка и резины и отмечает для себя линию приема собаки (я использую дорожный конус, он хорошо заметен). Нет никакого смысла в работе с резиной, если прием собаки осуществляется на ослабленном поводке, когда нет сопротивления растяжением. В начале, когда собака не готова работать с давлением со стороны резины, она после нескольких подходов устает, но это не страшно, на следующем занятии она станет более выносливой и вскоре приспособится к таким тренировкам.
Рекомендую держать собаку на резине постоянно, свободные пуски в тренировочном процессе на начальных этапах приносят больше вреда, чем пользы. Все элементы отрабатываем на поводке с резиной 15 метров, по мере подготовленности собаки доводим пуски до 50 метров, опять же на поводке и резине.
Набивание пятен укуса
Место (пятно) укуса собаке необходимо показывать, чтобы у нее не было сомнений, куда кусать и как это делать. Процесс набивания пятен укуса весьма прозаичен и монотонен.
Когда собака научилась кусать рукав или ногу, следующим этапом будет показ разнообразных мест укуса на теле человека. Для этого собаку на шлейке ставят на поводок длиной 15 метров, прикрепленный к резине (рекомендую использовать камеру от автомобиля), вытягивают ее на максимальную длину, для чего помощник подставляет левую или правую ногу. Проводник, удерживая собаку рукой за ошейник, чтобы она не ушла в другое место на костюме, насаживает собаку на ногу, чтобы она произвела укус подставленного ей места на ноге. После чего проводник отходит на несколько шагов назад, чтобы не мешать работе помощника с собакой. Так выполняется этот элемент, если помощник не умеет подставлять необходимое место на ноге (под коленкой).
Если же помощник достаточно подготовлен, то он самостоятельно показывает собаке необходимое пятно на своей ноге для укуса. В этом случае проводник собаку не придерживает, а помощник подходит и делает несколько коротких боковых движений ногой (как по футбольному мячу), внимательно наблюдая за собакой. Когда собака довернет голову, чтобы взять ногу, носом наружу и постарается укусить, помощник подставляет собаке место для укуса.
После того как собака произвела хватку, помощник вытягивает собаку максимально на резине и, подержав две-три секунды, делает небольшое движение на нее, чтобы ослабить натяжение поводка. Если собака не старается дохватить вглубь, то помощник через несколько секунд снова вытягивает ее на максимальную длину поводка. Это делается для того, чтобы собака научилась держать хватку независимо от того, сделала она полнохват или зацепилась на клыках, в полпасти. При ослаблении натяжения мы предлагаем ей сделать хват полной пастью, чтобы легче было держать и бороться. Одни собаки сразу
