колышки, верх которых на 10 мм ниже колышков с противоположной стороны – так будущее покрытие дорожки станет иметь некоторый поперечный уклон. К колышкам гвоздями прибивают доски толщиной 30 мм, например отлично подойдут старые половые доски – верхний край их должен находиться заподлицо с верхом колышков.
Далее в опалубку засыпают слой щебня (для пешеходной дорожки толщину можно брать по минимуму, а для подъездной – по максимуму), разравнивают его щеткой с металлической щетиной, заполняют полости между фракциями крупнозернистым песком и хорошенько утрамбовывают получившееся основание. Предусматривают температурные (деформационные) швы, для чего напиливают реек толщиной 10 мм и шириной, соответствующей ширине слоя бетона, и закрепляют их в опалубке.
Настала пора укладывать бетонный состав (толщина слоя для пешеходных дорожек – по минимуму, а для подъездных – по максимуму), распределяя его в опалубке лопатой во все стороны так, чтобы не оставалось воздушных карманов, – это крайне важно. Однако чрезмерных усилий для раскидывания раствора прилагать не следует. Поверхность бетонного слоя обязана возвышаться над верхом опалубки на 10–20 мм.
Затем нужно утрамбовать бетон – на этой стадии помощник будет весьма кстати. Трамбовка выглядит следующим образом: массивную доску толщиной около 50 мм кладут поперек опалубки, берутся за ее концы и равномерно перемещаются вдоль дорожки, трамбуя бетон резкими движениями вверх-вниз, а потом скользящим движением удаляя за опалубку выступивший излишек бетона. Появившиеся полости заполняют бетоном и повторяют операцию. Бетон подготавливают порциями, поэтому бетонирование дорожки является циклическим процессом (рис. 13).
Оставшаяся после трамбовки бетонная поверхность довольно невзрачна, поэтому при желании покрытие следует украсить, что требует некоторых навыков.
Эстетические особенности дорожки зависят от предпочтений садовода, однако в плане безопасности мокрая или заледеневшая шероховатая поверхность лучше, чем гладкая. Когда бетонная поверхность дорожки немного подсохнет, можно разнообразить ее унылый вид каким-нибудь узором или рисунком. Надо сказать, что в этом деле использование различных бытовых предметов может дать неожиданные результаты, например оттиски консервной банки или шифера выглядят очень интересно.
Чистая утрамбованная бетонная поверхность вполне достаточна для дорожки, выполняющей строго функциональную (и ограниченную) роль в саду, при этом небрежная отделка только испортит ее. Рифленую поверхность можно получить, если провести по бетону щеткой с металлической щетиной, несильно надавливая на нее и держа под острым углом, причем полосы должны быть ориентированы поперек дорожки. Гладкую поверхность получают затиранием немного застывшего бетона с помощью мастерка. Можно вообще разрисовать поверхность палочкой и достичь любого визуального эффекта, однако это способно оказаться достаточно утомительным занятием.Чтобы избежать монотонности, совсем не обязательно использовать большое разнообразие материалов или выполнять причудливые узоры, достаточно, чтобы элементы покрытия были уложены с разной их ориентацией. Причем применять множество различных материалов в одном покрытии вовсе не рекомендуется.
Затвердевать бетон обязан постепенно, поэтому после укладки его следует на неделю накрыть полиэтиленом, придавив покрытие по краям кирпичами. По пешеходной дорожке теперь можно передвигаться, а вот подъездной дорогой воспользоваться можно по меньшей мере еще через неделю. Когда бетонное покрытие будет готово, можно снимать опалубку. Перед тем как вынуть доски, по ним нужно постучать, чтобы они отошли от бетона. Останется заполнить канавку от бывшей опалубки землей и уплотнить ее.
Весьма эффектно смотрится бетонное покрытие со вкраплениями из морской гальки (диаметром 70–120 мм). Сочетая разные типы покрытия, а тем более гармонично обсаживая их растениями и обставляя садовой мебелью, можно превратить свой сад в очень живописный уголок.
Раз уж разговор идет о бетоне, то стоит сказать несколько слов о бетонировании площадок. По сути между площадками и дорожками в этом плане отличий практически нет – материалы и технологии одинаковы (более того, площадки предпочтительно делать из тех же материалов, что и дорожки, или аналогичными способами). Главное, площадкам нужна качественная система отведения воды. Уклон площадки обязан составлять примерно 10–20 мм на 1 погонный метр.
Для того чтобы выполнить уклон, используют уровень и маяки. Последние устанавливают с интервалом в 1,5 м, после чего выравнивают: кладут доску на несколько соседних маяков, а поверху помещают уровень. На маяках- колышках делают отметки толщины фундамента под площадку и бетонного покрытия или основания, слоя раствора и бетонных плит. Колышки, расположенные по углам периметра будущей площадки, не убирают до завершения укладочных работ, а прочие маяки удаляют по ходу дела.
Первую плиту размещают в наиболее высокой точке площадки по заранее натянутым веревкам, которые должны пересекаться строго перпендикулярно. Последующие плиты продолжают устанавливать аналогичным образом. Когда площадка будет закончена, ее следует время от времени обильно смачивать водой, а также защитить от прямых солнечных лучей, частично или полностью накрыв грубой тканью или насыпав опилок. Передвигаться по плитам в процессе их мощения не рекомендуется, а если этого не избежать, то лучше ходить по толстой доске с подставками, уложенной на стройплощадке. Зазоры между плитами заделывают бетоном, когда он несколько затвердеет (на это уйдет около 4 ч).
Перед запечатыванием швов необходимо с помощью рейки и уровня убедиться в том, что поверхность площадки получилась ровной и плиты имеют правильный уклон. По краям площадки предусматривают водосточные желоба (лучше изготовить их из монолитного бетона), ориентированные в сторону наиболее низкой части сада или связанные с общим водоотводом. Если это площадка для стоянки автомобиля, то ей понадобится съезд, для чего отливают из бетона 2 параллельные полосы шириной примерно по 60 см.
Украсить однотонное покрытие поможет мозаичная техника, которая позволяет довольно легко выложить панно, какой-нибудь простенький рисунок, символ, эмблему. В этом деле творческие способности могут проявить все члены семьи. Обычно элементы мозаики размещают на бетонном растворе. Сперва определяют место под декоративное покрытие и досками, смазанными олифой, ограничивают периметр выбранного участка. Затем берут лист плотной бумаги, наносят на него изображение (размеры соответствуют реальным) и распределяют по нему цветную гальку или каменную крошку, чтобы иметь более четкое представление об изображении и его цветовой гамме. Теперь можно начинать работу.
Бетонный раствор замешивают из 1 части цемента и 2 частей песка, добиваются консистенции сметаны подливанием в раствор воды (около 2,5 л на 1 кг цемента). Ограниченное досками пространство заполняют бетонным раствором слоем 15–20 мм и приступают к созданию мозаики, начиная с углов и добавляя при необходимости бетон. Чтобы галька лучше сцепилась с бетоном, ее следует увлажнить.
Не стоит выкладывать изображение из камней дольше 2 ч, так как за это время бетон потеряет пластичность. Конечно, не обязательно выполнять всю работу за 1 день, тогда каждый день потребуется замешивать новый раствор.
Цементогрунт и грунтоасфальт
Нетрудно догадаться, что в состав цементогрунта входят цемент н грунт, которые разбавляют водой. Сфера применения такого раствора весьма разнообразна и включает в себя фундаменты, стены, тротуары, подложки для дорожек и пр. Для его приготовления нужно купить цемент марки не ниже 300 и грунт с большим содержанием соединений кальция, который определяет прочность состава.
Если рассчитать, то получается, что на 1 м3 грунта нужно потратить примерно 120–180 кг цемента (прочность цементогрунта варьируется в зависимости от количества добавленного цемента). Изъятый из почвы грунт надо высушить, тщательно размельчить, пропустить через мелкое сито (с ячейками 4×4 мм), добавить к нему цемент и мешать, пока состав не станет однородным. После чего можно влить воду (около 300 л). Далее раствор долго мешают и уплотняют, чтобы в итоге образовалась субстанция, по своим качествам похожая на бетон низких марок, при этом на создание цементогрунта уйдет в несколько раз меньшая сумма денег, чем в случае с бетоном. К тому же цементогрунт отличается высокой прочностью, вполне сопоставимой с бетоном (около 200 кг/см2), не боится низких температур, водостоек, а от степени уплотнения зависит марка цементогрунта (чем больше он утрамбован, тем марка выше, а со временем она только повышается).
Состав подготавливают к использованию слоями толщиной по 20 см. Оптимальную его влажность установить несложно: нормальная смесь при сжатии в ладони не разломится на мелкие части и не запачкает ее. Развалившийся ком говорит о том, что не хватает воды, а прилипание к ладони свидетельствует о том, что воды слишком много.
Если говорить о грунтоасфальте, то здесь ситуация еще проще: применяют его в числе прочего для укладки дорожек низкого класса и изготавливают из битума определенных марок (около 9–11 % битума) и суглинка (около 89–91 %). Ингредиенты добавляют в весовом соотношении. Суглинок следует предварительно тщательно
