Немаловажная деталь — вешалка для полотенец. Крючков на ней должно быть как минимум три на каждого парильщика.
В бане, выполненной «с размахом», в предбаннике, обычно являющемся одновременно и комнатой отдыха, часто есть камин.
Желательно, чтобы в комнате отдыха (даже если она одновременно является предбанником- раздевалкой) было зеркало. Оно должно давать возможность увидеть в нем хотя бы верхнюю половину туловища, но лучше — всю фигуру полностью. Помните, что нижний край зеркала должен находиться на высоте до 30 см от уровня пола, а само зеркало должно быть вертикальным. Сверху его нужно хорошо подсветить. Под ним же будет как раз наиболее подходящее место для полки либо столика с туалетными и косметическими принадлежностями.
Наиболее желательная мебель для комнаты отдыха: удобные комфортные стулья (можно использовать кожаные кресла), стол либо столик для закусок.
Парилка и моечный отсек. На стадии проектирования вы уже решили, будут парилка и моечный отсек совмещенными, смежными либо в каждое из этих помещений из предбанника будет вести автономная дверь. Оговорим лишь, что параметры моечного отсека рассчитываются исходя из того, что на каждого человека должен быть заложен примерно 1 м2.
Если в моечном отсеке будет массажный стол либо лежанка (рекомендуемые размеры: 65 ? 180 см), то они не должны загромождать все помещение. Следовательно, стоит «дорастить» минимальную площадь моечного отсека до 180 ? 180 см. При этом крайне желательно для отмежевания его от парилки (при смежной планировке) установить и легкую перегородку с дверью.
Теперь поговорим об устройстве, конструкции и размерах полков (рис. 7.1, 7.2), без которых парилка попросту немыслима. Для их изготовления лучше использовать сосну, липу, сухую осину.
Наилучшее сырье для полков — отшлифованные доски шириной 8–12 см и толщиной 4–6 см. Их концы непременно нужно несколько закруглить. При укладке досок между ними обязательно оставляются зазоры, равные 1–1,5 см. Рекомендуемая щель между стеной и полком — 1 см.
Алгоритм установки полков таков: снизу каркаса привинчиваем доски (либо прибиваем гвоздями сверху), обязательно утопив шляпки гвоздей в древесину. (Заранее приобретите нужное количество стальных, медных либо из нержавеющей стали винтов и гвоздей с гальваническим покрытием.)
Рис. 7.1. Варианты устройства полков (цифрами обозначена примерная ширина полков и ступеней, см)
Рис. 7.2. Конструкция полка: а — лежак; б — скамья; в — полок; 1 — стойка; 2 — опорный брус; 3 — узкие доски; 4 — рама, к которой прибивают доски; 5 — опора; 6 — гидроизоляция (резина)
Теперь разберемся с размерами полков. Рекомендую вам примерно следующие: длина от 180 см, ширина от 40 до 80 см. Желательное расстояние между полками по высоте — от 35 до 50 см, от верхнего полка до потолка — от 110 см.
Большинство мастеров настаивает на том, чтобы полки делались откидными либо съемными, так вам будет намного легче следить за гигиеничностью парилки в процессе уборки. Но есть и прямо противоположное мнение: поскольку в процессе «поддачи пара» пустоты под полками не используются, а лишь увеличивают объем свободного воздуха («требуя» нагревать и его), лучше «закрывать» пространство под ними, как мы закрываем в квартире свободное пространство под ванной.
Внешний вид полков и их форма могут быть разными. Традиционное для русской парилки их устройство — в виде ступеней, причем верхняя значительно шире всех остальных. Она является своего рода лежанкой, на ней можно и сидеть, и лежать.
В некоторых парных на полки нужно подниматься по специально находящейся здесь для этой цели деревянной лестнице.
Еще вариант: комбинация из трех секций, две из которых вмонтированы в стену, а третья расположена на полу. Между нижним и средним полками установлены перила, оснащенные подставками под ноги. При этом расстояние между потолком и верхним полком должно быть не менее 110 см, иначе человеку будет неудобно сидеть. Если сделать расстояние еще большим, вы не сможете воспользоваться прелестями самого горячего воздуха, скапливающегося под потолком.
Нижний полок должен находиться на одном уровне с дверцей печи-каменки либо чуть выше ее.
Особо скажу о подставке под ноги. Они способны выдержать большую температуру, нежели все остальное тело. Подставка должна быть такой, чтобы на нее можно было положить ноги.
Помните, что полки нельзя красить, лакировать, а также чем-либо пропитывать, иначе они будут раздражать потную кожу. С такой же целью в древесине досок, из которых сооружены полки, утапливают гальванизированные шляпки гвоздей и шурупов.
Глава 8
Инженерные работы в бане: электро— и водоснабжение, вентиляция и канализация
Париться в бане при свечах и носить в нее воду на коромысле, конечно, весьма романтично, но не совсем удобно. Точнее, совсем неудобно. Поэтому, построив баню, необходимо озаботиться созданием инженерных сетей, в первую очередь монтажом электропроводки и проведением водопровода. Весьма важным моментом является также устройство вентиляции и канализации.
Особенности монтажа электропроводки
Готовясь к монтажу проводки, нужно четко уяснить, что бани и сауны, особенно деревянные, являются пожароопасными объектами. Кроме того, в таких помещениях создается агрессивная среда (высокая температура и влажность), тоже влияющая на эксплуатацию электропроводки.
Что в первую очередь нужно сделать в процессе подготовки к монтажу? Ответ прост: рассчитать мощность, которую будет нести эта сеть в бане или сауне. Это нужно знать, чтобы определить, какую нагрузку будут иметь ваши провода и, соответственно, какое сечение для них выбрать, чтобы они выдержали максимальный ток.
Если вы планируете использовать в бане только осветительные приборы, то хватит небольшой мощности (примерно 1–2 кВт). Если же хотите подключить дополнительные устройства, например фен, плойку, установить в предбаннике стиральную машину, то мощность нужно рассчитывать с запасом (около 5–6 кВт).
В последние годы, когда в индивидуальных саунах все чаще встречаются электропечи, то есть энергоемкое оборудование, мощность сети может возрасти до 10–20 кВт.
Теперь о том, как неспециалисту рассчитать, какая суммарная мощность будет использоваться. Это, в общем, несложно.
На каждом электрическом приборе указываются напряжение, которое он потребляет (220 или 380 В, в некоторых случаях — 12 и 24 В), и мощность электроприбора в киловаттах (кВт). Небольшие и средние печи (до 7 кВт) рассчитаны на напряжение 220 или 380 В, на однофазное или трехфазное подключение. Однофазное подключение на 220 В выполняется двухжильным (фазная жила и нуль) или трехжильным (фазная жила, нуль и земля) кабелем.
Чтобы рассчитать конечную нагрузку, к общей ранее определенной нагрузке нужно прибавить мощность печки.
Например, посчитаем нагрузку довольно простой сауны. Имеется четыре лампочки по 100 Вт (в итоге
