зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие, как над розами, или сразу набрасывают лапник до самой земли. Весной снимают лапник, потом постепенно разокучивают. Этого нельзя сделать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзло корневище, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.
НА ЗАМЕТКУ Чтобы ирис цвёл (даже при 7 веерных листьях), необходимо, чтобы «спинка» корневища была оголена, а не закопана в почву. Но осенью её следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно «выползти» наружу, а вот «заползти» обратно в почву самостоятельно не сможет и подмёрзнет. Подмерзание корневища приводит растение к гибели.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ Вредителей у бородатых ирисов практически нет, если не считать муравьёв. Муравьи могут облюбовать себе местечко для яйцекладки вблизи корневища ириса. Яйцекладки муравьёв надо беспощадно уничтожать. Они выедают дыры в корневищах, делают в отверстиях яйцекладки и постепенно губят растение выделением муравьиной кислоты, разъедающей рану на корневище. Если вы увидели яйцекладку или суетящихся в одном месте муравьёв (в этом случае сгребите 2–3 см почвы и вы эту яйцекладку обнаружите), быстренько берите один из препаратов против муравьев («Муравьин», «Феноксин») и опыляйте куколок (яйца) и самих муравьёв. Порошок используется в очень малой дозе. Для людей и зверей, а так же для полезных насекомых оба средства мало токсичны.
Болезней у ирисов вполне достаточно: бактериоз, мокрая гниль, серая гниль, гетероспориоз, ржавчина, мозаика. Против всех этих неприятностей помогает профилактика. Весной после разокучивания, в самом начале отрастания листьев, ирисы поливают 1 %-ным раствором медного препарата (бордоская смесь, медный купорос, хлорокись меди). На почву под растения вносят золу (0,5 стакана под каждое растение). До начала цветения регулярно (1 раз в 2 недели) опрыскивают посадки всех цветов, а не только ирисов, «Цирконом» либо «Цирконом» совместно с «Эпином-Экстра», либо «Здоровым садом» совместно с «Экоберином». При посадке и пересадке обязательно все срезы засыпают золой. Перед зимовкой ирисы подкармливают золой и опрыскивают содержащим медь препаратом. Германские ирисы – кальцелюбы, поэтому почва для них должна быть нейтральной реакции, даже слегка подщелаченная, чему способствует регулярное внесение золы весной и осенью.
Ирисам категорически противопоказан свежий навоз, под них не следует вносить торф. Азотные подкормки дают очень умеренно, лучше всего в виде гуматов калия (или натрия), либо добавляют в почву органику. Тогда можно обойтись вообще без азотных подкормок. Почва должна быть лёгкой с большим содержанием песка, место солнечное. Сажать, пересаживать, делить бородатые ирисы лучше всего в начале августа, тогда они легко приживаются.
Ирис сибирский с узкими дугообразными множественными листьями и большим количеством цветоносов высотой от 80 до 100 см, несущих 3–5 небольших цветка обычно ярко-синего или фиолетового цвета. Обладает врождённым иммунитетом против фузариоза, морозостоек, не требует укрытия, предпочитает слабокислые почвы, может расти на торфяниках. Корневище постепенно нарастает вверх, поэтому требуется ежегодное легкое окучивание. После 5 лет требуется деление куста, иначе цветение прекращается.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ Осенью я не срезаю листву, сохраняющую декоративность всё лето. Зимой она прикроет корневище в случае больших морозов. Весной можно не срезать засохшие листья, они в дальнейшем послужат органической подкормкой. Правда, молодые листья с трудом продираются через эти заросли, но всё-таки продираются.
