На рисунке вверху показан этот процесс обработки на ленточнопильном станке. Следует оставить небольшой запас для подгонки. Далее показан процесс обработки поверхности лопасти, с помощью строгального ножа, наилучшим образом подходящего для этой цели. На эту операцию уходит примерно 15 минут. Строгальный нож позволяет сделать работу быстро и аккуратно. Затем производится шлифовка ручной шлифмашиной.
Отметка кромки для обработки угла атаки.
Сначала с помощью шлифмашины обратная сторона заготовки приводится к одинаковой толщине по всей длине. Затем проводится линия на расстоянии равном 1/3 ширины заготовки от передней, лидирующей кромки. Потом строгальным ножом удаляется древесина до треугольного профиля. Окончательная обработка производится шлифовальной машиной до получения отличной, плавной аэродинамической поверхности.
На фотографии показана окончательно отделанная поверхность лопасти.
На изготовление лопастей затрачивается не так много времени, как кажется на первый взгляд. Возможно, тщательное удаление трещин и вмятин займет больше времени. Обработку проводить лучше пооперационно, т. е. каждая операция обработки производится поочередно с каждой заготовкой лопасти. В работе лучше использовать шаблоны для получения одинаковых результатов. После изготовления лопастей их нужно соединить вместе. Для этого изготавливается ступица лопастей — 2 диска из фанеры толщиной 12 мм дюйма. В нашем случае один — верхний имеет 20 см в диаметре, второй — 25 см. Чем больше диск, тем он крепче.
Сборка лопастей. Для того, чтобы собрать ветроколесо, нужно уложить лопасти на ровную поверхность и измерить тщательно расстояния между вершинами лопастей, края лопастей, которые будут соединяться нужно соединить в центре. Теперь, определив центр, нужно закрепить несколькими винтами диск фанеры. На одну лопасть расходуется 10 штук. Перевернув лопасть, следует закрепить второй диск. Собранное колесо нужно покрасить водостойкой краской. Можно ограничиться пропитыванием горячей олифой.
Теперь осталось отбалансировать лопасти, присоединить провода. Балансировка проводилась просто — вращением ветроколеса и, на той стороне, которая оказывалась тяжелее крепились на винтах расплющенные свинцовые пластинки. Если это окажется недостаточным, можно добавить шайбы под гайки крепления роторов.
Теперь об установке.
Для установки нужно изготовить мачту, высотой около 9 метров. В нашем случае были использованы остатки металлолома, найденные недалеко от дома. Если есть возможность, лучше сделать мачту повыше, в нашем случае были применены доступные материалы.
Место для установки нужно выбрать свободным от препятствий, чтобы они не ослабляли ветер.
Вместо бетонного основания, мачта устанавливалась на природный камень, изображенный на фотографии. Предварительно в нем сделали перфоратором несколько 12 мм отверстий. В них были забиты кувалдой штыри из арматуры, далее к ним приварили кусок швеллера. Поверхность швеллера была проверена по уровню. Уровень поверхности швеллера желательно выбрать одинаковым с уровнем почвы для упрощения подъема и опускания мачты ветроэлектростанции. На практике приходится, учитывая местный рельеф, производить установку, исходя из имеющихся возможностей. Подъем и опускание мачты производится тросами, присоединёнными с четырех сторон мачты. В описываемом варианте ветроэлектростанции в качестве мачты были использованы обрезки старых труб — одна из них диаметром 60 мм, другая 50 мм. Они были сварены вместе, в результате получилась единая секция.
