утеплителя наносится базовый слой штукатурки толщиной около 4–5 мм, а затем в него утапливается сетка, ни в коем случае не допускается образование складок. Поверх выполненного слоя наносят еще один выравнивающий штукатурный слой 1–2 мм методом «мокрое по мокрому». При этом необходимо следить, чтобы шляпки дюбелей были скрыты, а армированный слой штукатурки хорошо схватился с тарельчатой головкой дюбеля. Если армирующий слой слишком тонкий, в местах соединения теплоизоляционных плит на штукатурке могут появляться трещины. Появление трещин может быть связано и с тем, что армирующая сетка была уложена без нахлеста или неравномерно утоплена в раствор.
Перед окончательной декоративной отделкой на поверхность армированного слоя наносят специальные грунтовки. После высыхания грунтовочного слоя поверхность готова к нанесению финишного штукатурного слоя.
Изоляция стен каркасной конструкции
Это как раз тот случай, когда утеплитель помещается внутрь изолируемой конструкции. Обычно внешние стены представляют собой силовой каркас из сухого строганого бруса, заполненный утеплителем, толщину которого выбирают в зависимости от климата в конкретном регионе и назначения используемой постройки. Причем сечение стоек каркаса определяется не только расчетами по нагрузке, но и толщиной применяемой теплоизоляции. Чтобы утеплитель оставался всегда сухим, с внешней стороны его защищают от атмосферной влаги и ветра пленкой, не препятствующей выходу остаточного водяного пара, содержащегося в порах утеплителя. Чтобы в утеплитель не попал водяной пар, образующийся в помещении, изнутри его закрывают пароизоляционной пленкой или пергамином.
Внутренние перегородки изготавливаются из бруса меньшего сечения, заполняются утеплителем и с двух сторон закрываются пароизоляционной пленкой. Снаружи стены отделываются фасадной штукатуркой, облицовочным кирпичом, обшиваются влагостойкими OSB-плитами толщиной 10 мм, сайдингом или блокхаусом, а изнутри – вагонкой или гипсокартоном. Чтобы защитить стены от влаги, обшивку выполняют с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и с устройством необходимых сливов с выступающих элементов стен.
При установке плиту разрезают так, чтобы ширина теплоизоляции была на 10–20 мм больше расстояния между стойками каркаса и ее надо было вставлять с небольшим усилием. Тогда материал целиком заполнит изолируемое пространство и будет надежно зафиксирован в конструкции. При необходимости утеплитель крепят к каркасу гвоздями. Иногда на матах есть специальные уши, с помощью которых теплоизоляцию крепят к каркасу. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя.
Другие минеральные утеплители (топливные и металлургические шлаки, керамзит, трепел), которыми раньше засыпали полости в стенах, значительно уступают минеральной вате по сопротивлению теплопередаче, и их применение в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже –25 °C нецелесообразно. Кроме того, сыпучие материалы в процессе эксплуатации могут давать осадку и образовывать пустоты, а стены приходится делать из двух слоев досок для образования полости под засыпку. Впрочем, и им можно найти применение в том случае, когда нужно быстро утеплить каркасный или сборный дом, не переделывая саму ограждающую конструкцию. Поскольку легкие стены таких домов из-за небольшой массы не обладают высокой теплоаккумулирующей способностью, их можно утеплить изнутри следующим способом. Перед стеной устраивают фальшстену из гипсовых строительных плит толщиной 80 мм и заполняют сыпучими материалами промежуток между стеной и гипсовой оболочкой.
Что же касается пенопластов, то они горючи, легко повреждаются грызунами и нередко имеют относительно высокую для человека токсичность. Так что пенопласт лучше использовать для наружного утепления кирпичных или бетонных стен.
Утепление подземных конструкций
При сооружении фундамента вопросу его теплоизоляции следует уделять особое внимание, особенно в регионах с суровым климатом и глубоко промерзающим грунтом. Качественная теплоизоляция фундаментов подвалов и цокольных этажей позволяет избежать до 20 % от общего объема теплопотерь. Утепление защитит стены подвальных помещений от промерзания, предотвратит появление сырости и развитие плесени. Кроме того, если изолированы только стены здания, возникает весьма протяженный мостик холода по верхнему обрезу фундамента.
Толщину теплоизоляции просчитывают по действующим теплотехническим нормам в зависимости от климатических и конструктивных условий: для домов сезонного проживания – исходя из условия комфортности, а для домов постоянного проживания – из условия энергосбережения. При этом в дачных домах для летнего проживания утепление фундаментных и цокольных стен не имеет смысла, кроме случаев, когда необходимо исправить недочеты конструкции, связанные с последствиями морозного пучения грунтов.
Если подвалы отапливаются аналогично остальной части дома, то сопротивление теплопередаче их стен должен быть таким же, как и у стен здания. Если в помещениях будет поддерживаться температура не выше 16 °C, этот параметр можно существенно уменьшить. Это означает, что, планируя разместить в подвалах хозяйственные помещения: гараж, прачечную, котельную, кладовую для продуктов, которые будут обогреваться незначительно либо не обогреваться вообще, можно применить теплоизоляционный материал небольшой толщины. Главное, чтобы изоляция, уложенная на стены подвалов, плотно соединялась с изоляцией наземных стен. К неотапливаемым подвалам требования по теплоизоляции не выдвигаются. Однако необходимо утеплить стены хотя бы в зоне цоколя, для того чтобы они не промерзали на границе перекрытия между неотапливаемым подвалом и отапливаемыми помещениями первого этажа.
Утеплять подвал, как и стены здания, можно и снаружи, и изнутри, но более эффективна сплошная наружная теплоизоляция по периметру. Наружную теплоизоляцию можно применять на фундаментах любых типов (ленточных и плитных). А для сборных фундаментов из бетонных блоков и монолитов,
