Чтобы повысить эффективность отмостки, по ее наружному периметру устраивают открытую бетонированную дренажную канаву глубиной 10–15 см, которая будет направлять стекающую с отмостки воду к накопительному колодцу.
Для защиты фасадов зданий на рынке представлено великое множество современных отделочных материалов. Это прежде всего окрасочные составы и водоотталкивающие антиплесневые растворы. При этом вид защищаемой поверхности играет определяющую роль.
Минеральным поверхностям свойственно при понижении температуры набирать влагу, а при повышении – отдавать ее в виде пара. Поэтому фасадные краски для таких поверхностей должны иметь структуру, не пропускающую воду в конденсированной фазе, но выпускающую ее в газовой (парообразной), иначе пар оторвет пленку краски. Краски, не дающие фасаду здания «дышать», будут провоцировать накопление влаги внутри, что приведет к разрушению самого минерального основания. Часто старые кирпичные сооружения, оштукатуренные плотными цементными штукатурками и покрытые слабодышащими красками, превращаются под штукатуркой в рыхлую массу.
Для бетонных поверхностей приемлемы не все водные краски, так как они «вытягивают» щелочь на поверхность, снижая ее содержание в верхних слоях основания. Это способствует разрушению металлической арматуры, а также может привести к ускоренному выцветанию самого покрытия.
Для деревянных поверхностей самыми важными являются показатели эластичности и водостойкости краски. Поэтому раньше дерево красили масляными красками на натуральной олифе.
Сейчас такие краски практически не выпускают из-за высокой стоимости. Но их с большим успехом можно заменить водными эмалями и лаками, которые к тому же негорючи.
Для красок по металлу важно не пропускать воду к металлическому основанию, сохранять долгое время высокую эластичность и не провоцировать коррозию.
Изоляция проемов
Кроме собственно стен, в тщательной гидроизоляции нуждаются зоны вокруг оконных и дверных проемов. Особенно важно качественно изолировать проем в каркасных конструкциях, потому что это наиболее вероятное место проникновения воды к каркасу. Для гидроизоляции используются металлические фартуки (отливы) и различные гидроизоляционные прокладки из материалов, содержащих битум и стекловолокно.
Все слои изоляции должны перекрывать друг друга, чтобы отвести воду от внутренней конструкции. Вначале лист гидроизоляции прикрепляют к подоконнику и загибают его полосой шириной 150 мм вниз с припуском 150 мм по ее краям с каждой стороны. Нижний край полосы не закрепляют – он козырьком перекрывает гидроизоляцию стены. Затем, прикрепив гидроизоляцию к боковым сторонам проема, ее загибают на 150 мм над обшивкой, как и на подоконнике стены, с напуском сверху и снизу по 150 мм. Аналогично выполняют и изоляцию верхней части проема. Наружные края не закрепляют, позже ее укладывают поверх общей гидроизоляции стены.
В районах, для которых характерны обильные осадки с сильным ветром, гидроизоляцию можно усилить. Полосу гидроизоляции шириной 150 мм закрепляют под проемом на стене с выпуском ее по краям на 150 мм.
Следующий лист закрепляют в проеме так, чтобы он выступал наружу на 150 мм за каркас нижней части проема. Для возможности отгиба лист прорезают и выступающие полосы гидроизоляции загибают. Аналогичным способом изолируют верхнюю часть проема.
Отливы могут быть в различном исполнении. Но у всех у них обязательно должна быть отогнута задняя стенка и сформирован слезник, чтобы вода не стекала по обратной стороне отлива назад в полость стены (рис. 3.7). Чтобы вода не проникала за пределы концов фартуков и далее вниз – в пространство между оконным блоком и примыкающими стойками каркаса, отливам придают форму корыта. Делают это с помощью концевых накладок, тщательно герметизируя места их соединений с основными профилями.
Вертикальная задняя стенка отлива должна быть прибита к обшивке по крайней мере на 10 см выше его горизонтальной полки, иначе влага может проникнуть в конструкцию стены через отверстия для гвоздей или саморезов. Поэтому места примыканий отливов к проемам целесообразно закрывать накладками из композиционных гидроизоляционных материалов.
Если снаружи окна был установлен деревянный карниз-подоконник, он под действием влаги и ветров мог прогнить. Если у него нет слезника или он слишком мелкий, скапливающаяся на нижней стороне карниза вода не будет стекать. Она проникнет в древесину и начнет свое разрушительное действие. Разрушение будет еще большим, если защитное покрытие с нижней стороны повреждено вследствие разбухания дерева. Повреждение обнаруживают, как правило, лишь после отслоения защитного покрытия с верхней стороны карниза, когда простой ремонт вряд ли уже поможет. В этом случае подоконник надо полностью заменить новым или по меньшей мере залатать поврежденные места, чтобы процесс разрушения не распространился на оконную коробку и
