Если заземление есть, то напряжение уйдет с корпуса по защитному проводнику и мгновенно сработает устройство защитного отключения (УЗО), реагирующее на утечку тока (если оно, конечно, установлено). Прикосновение к прибору в этом случае ничем не грозит, поскольку сопротивление человеческой кожи намного больше, чем проводника. Громоотвод (более правильно – молниеотвод) – еще один хороший пример заземления, только между небом и землей. Разряд ударяет в металлический стержень и, не затрагивая дома, уходит в землю. Громоотвод обязательно входит в общую схему заземления частного дома.
Земля, или, правильнее сказать, заземление, – третий провод в однофазной сети. В сущности, рабочей нагрузки он не несет, а служит своего рода предохранителем. В случае, когда электричество выходит из-под контроля (например, при коротком замыкании), возникает угроза пожара или удара током. Чтобы этого не произошло (то есть значение тока не должно превысить безопасный для человека и приборов уровень), вводится заземление. По этому проводу избыток электричества в буквальном смысле слова уходит в землю.
В дополнение можно сказать, что нулевой проводник также может быть заземлением и, в принципе, им и является, но только на электростанции. Ситуация, когда в доме нет заземления, небезопасна. Как с ней справиться, не меняя всю проводку в доме, будет рассказано ниже.
Зануление – это соединение частей электроустройства, которые в обычном случае не находятся под напряжением, с рабочим нолем. Если произойдет соединение фазы с этими частями, то начнется короткое замыкание и сработают автоматы защиты. По сравнению с заземлением зануление менее эффективно. Короткое замыкание так и остается коротким замыканием, но в многоквартирных домах зануление зачастую является единственным способом обезопасить людей от электрического тока.
Некоторые умельцы, полагаясь на начальные знания по электротехнике, устанавливают нулевой провод как заземляющий. Этого нельзя делать ни в коем случае. При обрыве нулевого провода корпуса? заземленных таким образом приборов окажутся под напряжением 220 В.
Предохранители
По названию понятно, что эти устройства что-то от чего-то предохраняют. Так и есть на самом деле. Они предохраняют потребителей от сверхвысоких токов и коротких замыканий – в общем, от перегрузок в сети. К предохранителям относятся всем известные пробки и плавкие вставки, которые используются в распределительных щитах. Предохранители бывают одноразовые и многократного использования.
Пробки представляют собой фарфоровую оболочку в виде цилиндра, которая заключает в себе вставку – стеклянную трубку с тонким проводником внутри и контактами на торцах. Вкручиваются такие пробки на щитке рядом со счетчиком, их цоколь очень похож на цоколь обычной лампы накаливания. Принцип работы такого устройства прост: ток высокого напряжения проходит через тонкий проводник внутри стеклянной трубки, проводник расплавляется и цепь разрывается – пробка перегорела. Плюсы пробки очевидны: она не зависит от работы механических устройств, в основе ее работы – физические свойства материалов. Минусы также понятны: раз сработав, она нуждается в замене. Это будет не один щелчок рычагом выключателя, а замена перегоревшего элемента.
Автоматические предохранители. Эти механизмы напоминают внешним видом обычную пробку. Отличие заключается в том, что вместо сменных плавких вставок применяются тепловые расцепители. Такой предохранитель, если он среагировал на повышенное напряжение или короткое замыкание, можно привести в рабочее состояние нажатием кнопки; менять сгоревшую плавкую вставку не нужно.
Как самому установить и собрать электрощит в квартире (доме)
При выборе электрощита, кроме исполнения (внутренний, накладной) и материала, из которого он изготовлен (пластик или металл), важным критерием являются его размеры, а точнее, количество модулей щита. За модуль в щите принято считать один однополюсный автоматический выключатель. Средняя ширина автомата – 18 мм. Другими словами, максимально возможное количество устанавливаемых однополюсных автоматов в щите и есть количество модулей щита. Поэтому, приобретая щит, необходимо хотя бы приблизительно определиться с модульными элементами щита – автоматами, УЗО, счетчиком и т. п. – и их количеством.
Вот примерные данные для подсчета общего количества модулей на DIN-рейке:
• однополюсный автоматический выключатель – 1 модуль;
• однофазный двухполюсный автоматический выключатель – 2 модуля;
• трехполюсный автоматический выключатель – 3 модуля;
• однофазное УЗО – 3 модуля;
• трехфазное УЗО – 5 модулей.
Покупать щит лучше с некоторым резервом по количеству модулей; опыт подсказывает, что брать впритык не стоит. Например, если расчетное количество модулей 12, то лучше приобрести щит хотя бы на 16. Это даст нужный запас на случай изменения схемы электропроводки или добавления новых точек подключения.
При неполном заполнении щита модульными элементами во избежание попадания в электрощит посторонних предметов можно воспользоваться специальными заглушками для щитов под пустые модули. Монтаж электрощита в квартире (доме) начинается с его установки. Прежде всего определитесь, какой щит вы будете устанавливать – внутренний (скрытой установки) или накладной (наружный). Если в доме скрытая электропроводка, то лучше, конечно, установить щит внутренний – он имеет более эстетичный внешний вид и выступает из стены минимально. Чтобы установить внутренний щит, подготовьте
