желании можно будет готовить с дымком на открытом огне (например, варить уху) или использовать топку плиты как мангал для приготовления шашлыка.
Для защиты от дождей и на зиму нужно прикрывать печь сверху листом плоского шифера с вырезанным под трубу отверстием, а саму трубу – вырезанным куском. Конечно, от непогоды печь, открыто стоящая во дворе, все равно постепенно портится: дожди и ветер размывают и выдувают глину из швов между кирпичами. Тем не менее на работу печи это повлияет не скоро. А если понадобится, то разобрать и сложить заново такую печь можно буквально за один день.
Сборные садовые очаги
Обзаведение уличной печью не обязательно предполагает необходимость тесать и класть кирпич. Появление в продаже сборных садовых очагов, состоящих из отдельных блоков-модулей, которые отлиты из специального жаропрочного бетона, позволяет смонтировать садовый камин с грилем буквально за несколько часов. Сделать это гораздо проще, чем сложить полноценную качественную конструкцию из кирпича. К тому же ассортимент такой продукции весьма широк, и можно подобрать модель, которая гармонично впишется в ландшафт вашего участка.
Сборные садовые очаги (рис. 91) обычно состоят из основания, подовой плиты, на которой монтируются стенки очага, и дымового колпака с трубой и дымником. Монтаж деталей ведут с применением специального клея-пасты, выдерживающего высокие температуры. Для снижения тепловой нагрузки на стенки очага и подовую плиту их часто футеруют жаропрочными бетонными плитами или шамотным кирпичом. Зазоры, оставляемые между футеровкой и стенками, являются своеобразными воздушными каналами охлаждения стенок (указаны стрелками на рис. 91,
Пазы на внутренних поверхностях боковых стенок топки позволяют располагать жарочную решетку, вертел или шампуры на оптимальной высоте от углей. Скорость горения углей и температуру можно в некоторой степени регулировать за счет выдвижения зольного ящика и изменения подачи воздуха, поступающего через колосниковую решетку.
На месте установки садового гриля необходимо оборудовать фундамент. Таковым может служить мощеная тротуарной плиткой площадка, но лучше его устроить в виде армированной бетонной плиты толщиной 5–10 см, отлитой на песчано-гравийной подушке. Для этого снимите верхний слой грунта и выкопайте котлован глубиной 20–30 см и размером, превышающим габариты основания камина на 10 см с каждой стороны. Насыпьте в котлован меткий щебень (гравий), пересыпьте песком и полейте водой, чтобы песок заполнил пустоты в гравийной массе. Уплотните подушку трамбовкой и выровняйте ее, а затем залейте бетоном. Поверхность площадки должна быть горизонтальной, что нужно проконтролировать строительным уровнем. Погрешности устранить довольно легко с помощью раствора.
В крайнем случае фундаментом может служить мощеная тротуарной плиткой площадка, но плитка должна быть уложена не на почву, а на подготовленную вышеописанным способом площадку (засыпанный и уплотненный слой щебня в неглубоком котловане). И в любом случае расстояние от сооружаемого очага до ближайших построек должно быть не менее 6 м.
Монтаж ведется следующим образом. Модули основания устанавливают на подготовленной площадке на цементный раствор, проложив предварительно слой гидроизоляции. На основание положите подовую плиту. При этом проследите, чтобы расстояние от ее краев до нижней части было со всех сторон одинаковым. При монтаже деталей очага необходимо постоянно контролировать правильность их положения с помощью отвеса или
