Как стать супер. Только для мальчишек

займет мало – сложив инструмент, ящик просто убирают в стенной шкаф или кладовку.

Безопасность прежде всего!

Любые работы нужно выполнять, четко соблюдая меры предосторожности. Ведь ты имеешь дело с инструментами, которые при неправильном обращении с ними могут нанести тебе травмы. Вот перечень основных советов, которые необходимо не просто прочитать, но усвоить и всегда строго следовать им.

Не торопись. Приготовь рабочее место и нужные инструменты, проверь, нет ли в них изъянов.

Никогда не работай неисправным инструментом. Если молоток неплотно сидит на рукоятке, при ударе или сильном замахе он может отлететь в самом неожиданном направлении. Плохо заточенная ножовка с отсутствующими зубьями не только плохо пилит, она заставляет тебя делать лишние усилия, движения становятся неточными, и такая работа приводит к травмам. Весь инструмент с острой режущей кромкой (стамески, ножи и т. д.) при работе нужно держать в направлении от себя.

Деревянные ручки напильников и других инструментов должны плотно сидеть на хвостовике, не иметь сколов и трещин.

Забивая мелкие гвозди, особенно в неудобном положении (например, на стремянке под потолком), не стоит держать их пальцами – ударов по ним не избежать. Лучше возьми полоску плотной, но не очень толстой бумаги, воткни гвоздь недалеко от ее края, и бумага надежно удержит его на нужном месте. Когда гвоздь окажется вбит до половины, тебе останется лишь потянуть бумагу – она легко разорвется, и гвоздь можно будет вбить окончательно.

Освободи верстак или стол, на котором ты работаешь рубанком, от всех лишних инструментов. Обрабатываемая деталь должна быть надежно зафиксирована. Для этого служит прочный упор.

Не отворачивай заржавевшую гайку большим, чем требуется, ключом. Опасно подкладывать под губки различные накладки, удлинять рычаг, приспосабливая другой ключ, отрезок трубы и т. д. Такие инструменты способны серьезно поранить руки.

Необходимо всегда работать в защитных очках. Дерево и металл могут повредить глаза отлетевшей щепкой или острым металлическим заусенцем.

Возьми на заметку

А теперь поговорим о том, как разные маленькие хитрости могут облегчить тебе жизнь при проведении работ. Вот, например, как «по-научному» вворачивать шурупы в различные материалы:

для пластмассовой детали отверстие нужно просверлить сверлом меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Затем конец шурупа нагреть паяльником или на пламени газовой плиты, и шуруп легко и надежно ввинтится в гнездо;

в древесно-стружечной плите или в полой панели просверли отверстие, заполни его клеем и воткни в него кусок пластиковой трубки. Теперь в эту трубку ввинчивай шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, облегчит ввинчивание, а засохнув, будет прочно удерживать трубку и шуруп в гнезде. Чтобы извлечь старый шуруп из доски твердого дерева с помощью одной лишь отвертки, зажми лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставь в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивай ключ. Шуруп почти без усилий вывинтится.

«Упрямый» шуруп можно отвинтить и другим способом. Вставь в шлиц шурупа отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивай ее.

Закрепить сработавшийся винт в гнезде можно с помощью 2–3 кусков медной проволоки диаметром 0,4–0,5 мм, предварительно вставив их в гнездо. Также можно укрепить винт или шуруп, вставив в гнездо хотя бы спичку (или несколько спичек).

Просверливая отверстие, совсем не обязательно прерывать работу для измерения его глубины. Есть несколько способов контроля продвижения сверла. Вот некоторые из них:

кусочек пенопласта, надетый на сверло, может служить индикатором и одновременно выполнять роль вентилятора, сдувающего стружку;

обмотай сверло на заранее определенной высоте куском изоленты или лейкопластыря, и ты получишь надежный «автомат», останавливающий сверление детали на определенной глубине.

При проделывании отверстий в стене очень трудно держать дрель в строго горизонтальном положении. Прикрепи к корпусу дрели двумя полосками липкой ленты небольшой уровень или заменяющий его пузырек с водой, и дело значительно упростится.

Сверлить полированную поверхность – ответственная операция. Патрон может повредить поверхность. Надень на сверло фетровую шайбу, она предохранит деталь, даже если сверло проскочит «насквозь».

Можно приостановить дальнейшее развитие трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, если просверлить небольшое отверстие в конце трещины.

Мебель. Перед тем как передвигать тяжелую мебель, положи под ее ножки кусочки натертого свечкой картона. Двигать станет легче, да и на полу не будет оставаться царапин. Можно также подложить под ножки полиэтиленовые крышки от банок и натереть предполагаемую «трассу» влажным мылом.

Иногда бывает трудно раздвинуть обеденный стол, раскладную кровать или вытащить ящик. Причина – отсырело и разбухло дерево. Натри направляющие рейки воском, парафином или сухим мылом.

Дребезжание стекол книжного шкафа устраняют, поместив между стеклянными створками шарик из губчатой резины или отрезок резиновой трубки. Диаметр шарика-прокладки должен превышать зазор между стеклами на 3–4 мм.

Вышедшую из строя ручку на дверце настенного шкафчика временно можно заменить колпачком от тюбика зубной пасты, закрепив его шурупом.

Неисправные двери доставляют много неприятностей: пропускают в комнату холодный воздух, скрипят, царапают пол. Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, то кромку двери выравнивают рубанком.

При слабом креплении петель дверь часто опускается. Чтобы устранить этот недостаток, надо подвинтить шурупы. Если старые шурупы провертываются, их заменяют более длинными, а если таких не окажется, то отверстия заделывают деревянными пробками на клею или мелкими металлическими стружками и ввинчивают старые шурупы.

Опустившуюся дверь можно приподнять, надев на штыри верхней и нижней петли прокладку в виде проволочного кольца соответствующей толщины. Для этого нужно снять дверь с петель. Ремонт двери вообще удобнее делать, когда она снята с петель. Снимать дверь с петли лучше топором, подсунув его под нижнюю обвязку.

Чтобы избавиться от скрипа, положи в щель приподнятой петли маленький кусочек графита (от карандаша). Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки.

Окраска. Красить нужно при закрытых дверях, окнах и форточках, чтобы избежать преждевременного пересыхания окрашенной поверхности. Не крась более часа без перерывов – заработаешь головную боль. После окончания окраски, наоборот, рекомендуется окна (а при теплой погоде и двери) раскрыть, чтобы дать возможность окрашенной поверхности быстрее высохнуть. Краска наносится на сухую поверхность тонким слоем, движениями вверх и вниз. Водить кисть по одному и тому же месту несколько раз не рекомендуется. Держать кисть надо отвесно, не наклоняя, и красить только концами щетины, не нажимая.

Перед тем как начинать красить, произведи некоторые подготовительные работы. Окрашивая узкие поверхности (оконные переплеты, обвязки дверей и т. д.), можно испачкать соседние стекла. Чтобы этого не случилось, воспользуйся куском жести, фанеры, картона или приклей к стеклу (при окраске оконных рам) размокшим мылом бумажные полоски шириной 5 см. Бумажные полоски после окончания покраски легко смываются водой.

Обои. Оклеивать любым видом обоев можно только гладкие и совершенно чистые стены. Старые обои необходимо удалять только в местах, где они отклеились и вздулись. Удаление старых обоев – это трудоемкая работа. Чтобы обои легко отстали, на них нужно положить мокрую тряпку и прогладить ее горячим утюгом или смочить обои 2–3 раза горячей водой, а затем снять их. Места под снятыми обоями прочистить. При наклейке высококачественных плотных обоев старые нужно удалять полностью.

Подготовленные стены для выравнивания их поверхности оклеивают тонкой оберточной бумагой или старыми газетами. По масляной краске, если она хорошо сохранилась, можно клеить обои без бумажной