Как вырастить саженцы

озеленения или в лесомелиоративных работах. Но в любом случае черенки во время посадки надо расположить правильно – только горизонтально. Сажают их на глубину 10–15 см под лопату в рыхлую, чистую от сорной растительности почву, полив обязателен, даже если земля влажная. Однолетки рано весной обрезают, чтобы вызвать активное ветвление саженца.

Клюква

Черенки не следует нарезать, используя многолетние ветки, они не способны активно формировать корешки даже после обработки гетероауксинами. Лучше сажать по 2 черенка в 1 ямку, выкопанную лопатой на полный штык. Над поверхностью почвы оставляют 2–4 см черенка, обильно поливая почву у места посадки. Расстояния между рядами 30 см и 20 см – между растениями внутри рядов. До сентября необходимо поддерживать высокий режим влажности, не допуская появления корки на поверхности почвы, степень увлажнения будет зависеть от механического состава почвы. Но не все садоводы могут определить механический состав почвы на своих участках.

Что лучше – песок или глина?

Можно самостоятельно выяснить, какая почва на садовом участке. Это довольно просто. Нужно взять небольшое количество земли на ладонь и, растерев ее между пальцами, попробовать скатать шнур.

Если при растирании получается однородный тонкий порошок и между пальцами нет крупных царапающих кожу песчинок, то скорее всего это глинистые почвы. Чтобы окончательно удостовериться в этом, можно сделать разрез почвы ножом: песчаные частички не хрустят, а при скатывании влажного комочка между ладонями вытягивается тонкий шнур, значит, ошибки нет. Близки к ним по морфологическим признакам супесчаные почвы: шнур скатать нельзя, но во время растирания глинистая фракция отсутствует полностью.

Промежуточное положение занимают пылевые и песчаные суглинки. Первые на срезе ножом образуют гладкую ровную поверхность, на ладони при скатывании длинный шнур не получается, под лупой можно заметить небольшое количество песка.

Песчаные суглинки дают крошащийся, непрочный шнур. Разрезание ножом почвы сопровождается скрипом.

Жимолость

Опыляется шмелями, осами и прочими насекомыми, поэтому желательно сажать рядом 2–8 сортов, среди которых большим спросом пользуются в настоящее время Изгнанница, Ленинградская и Валентина. У большей части сортов период цветения продолжается около месяца, поэтому созревание ягод неравномерное.

При надежной защите от ветра осыпаемость ягод можно свести к минимуму.

Лучшие почвы – суглинистые и супесчаные с достаточным увлажнением.

Есть ли сильнорослая жимолость?

Недостатком жимолости является слишком медленный рост молодых кустов в питомнике и в первые годы после высадки на постоянное место. Не удивляйтесь, если вам в питомнике предложат однолетние саженцы, достигшие высоты 5–8 см, осенью на 2-й год они прибавят только 20–30 см, и только в 3 года будут выглядеть солиднее, с трудом преодолев к концу периода вегетации 50-сантиметровый рубеж. Максимальная высота куста отмечается только к 7-10 годам жизни.

Где взять саженцы?

Так как спрос на посадочный материал опережает возможности питомников, есть смысл размножить жимолость самостоятельно. Для этой цели можно использовать отборные, уже плодоносившие маточные кусты. Жимолость легко размножается посевом семян, зелеными черенками, отводками и делением куста. Несколько труднее укоренить одревесневшие черенки, но при желании и наличии гетероауксина успех обеспечен.

А если есть семена?

Самый простой способ – размножение семенами, но он же и наименее надежный. Сеянцы не всегда наследуют те сортовые признаки, которые хотелось бы сохранить. Для подстраховки их можно потом, когда толщина стволика у корневой шейки достигнет 6–8 мм, привить черенком или спящей почкой, срезанными с самых урожайных кустов нужного сорта.

При этом для нормального переопыления на одном подвое неплохо бы привить и другой сорт-опылитель, если на участке осталось мало свободной площади. Но придется долго ждать, пока подвой достигнет нужной толщины у земли, да и сама прививка потребует умения и дополнительного времени.

Семена жимолости могут сохранять удовлетворительную всхожесть до 3 лет, чем и пользуются начинающие садоводы, когда нет возможности размножить данную породу вегетативными способами.

Наиболее грубая ошибка, которую многие допускают, – посев весной страцифированных семян. В этом случае даже лучшие свежие семена всходов не дают.

Стратификация активно протекает при температуре 5 °C в течение З0-З5 дней в прокаленном песке. В Подмосковье любители-садоводы высевают пробудившиеся семена в ящики или горшочки в марте. Сначала стратифицированные семена укладывают на слой влажного торфа, накрытого сверху фильтровальной бумагой, сверху семян раскладывается пленка, предохраняющая их от пересыхания. Перед посевом на сутки погружают семена в слабо-розовый раствор марганцовокислого калия.

Семена жимолости наклевываются через полмесяца. После наклевывания их с фильтровальной бумагой расстилают на плодородной огородной почве в небольших ящиках и на 2 см прикрывают землей, на землю укладывают пленку. Когда появляются всходы, пленку снимают. В фазе 3 листьев рассаду пикируют, прищипывая нижнюю треть корешка, и высаживают в открытый грунт.

Стратификацию можно исключить, если семена посеять в землю осенью, там они успешно проходят дозревание под снегом и рано весной дают дружные всходы. После появления 3 листьев сеянцы прореживают, удаляя наиболее слабые, а нормально растущие экземпляры пикируют, подкармливают, рыхлят почву, не допуская образования корки. Особое внимание уделяют борьбе с сорняками. В первые недели сорняки могут заглушить посевы тугорослой культуры.

Не удобнее размножать ли отводками?

Этот способ размножения – наиболее удобный. С маточного куста можно получить несколько десятков сортовых растений, причем никаких особых навыков не требуется, нужен только маточный куст, плодоносивший хотя бы раз. Рано весной в радиальном направлении мотыгой делаются неглубокие бороздки, чтобы не повредить корни материнского растения. В бороздки осторожно укладывают наиболее рослые, хорошо вызревшие побеги (двухлетние веточки непригодны, на них боковые корешки формируются слабо).

После укладки побеги пришпиливают к поверхности почвы, конец побега прищипывают и подвязывают к деревянному колышку вертикально, а горизонтально расположенные присыпают землей и укореняют.

В засушливое время землю вокруг поливают осторожно, чтобы не обнажить укореняемый побег, можно после полива замульчировать почву 2-3-сантиметровым слоем торфа или перепревшего компоста. Подкармливают селитрой из расчета 10–20 г на ведро воды, удаляют сорную растительность.

Осенью укорененное растение секатором отрезают от материнского и пересаживают на постоянное место в сад.

Бывают ли в продаже черенки?

Ну а если ни у вас, ни у соседей жимолости нет? Остается последний способ размножения – зелеными черенками. Их можно приобрести в питомниках и в хозяйствах, выращивающих жимолость на плантациях. Большого ущерба не будет, если срезать с плодоносящего куста несколько зеленых побегов с двумя междоузлиями (примерно 10 см от верхушки). Сразу же на месте нижние листья удаляют полностью, а два верхних укорачивают наполовину. Нижние срезы делают около почки. Чтобы не перепутать ее с верхушкой, срезы должны быть косыми.

Сроки заготовки зеленых черенков зависят от активности роста новых побегов на жимолости. Обычно в конце мая их уже можно нарезать для укоренения.

Чтобы не пересушить побеги, их помещают до высадки в чистые целлофановые пакеты. Землю для черенкования готовят заранее, подбирают плодородный участок, хорошо прогреваемый солнцем и не затеняемый соседними деревьями. Большую партию высаживаемых зеленых черенков накрывают пленочным каркасом, единичные растения лучше накрыть стеклянными банками или разрезанными пластмассовыми бутылками. Посаженные черенки плотно обжимают землей и обильно поливают теплой