раскройку и прирезку линолеума. Сменные лезвия должны быть остро заточены, в противном случае они могут резать линолеум неровно, а иногда и просто рвать материал.
Большой и малый зубчатые шпатели. Они понадобятся для нанесения и выравнивания клеящей мастики. Такие шпатели, как правило, изготовлены из кровельной либо из другой толстой стали. Зубчатый шпатель используют для разравнивания мастики, излишки которой сдвигают полотном шпателя. На поверхности остается лишь та мастика, которая проходит между зубчиками.
Стальной шпатель. Этот инструмент используют при нанесении на основание тех видов мастик, которые не обладают достаточной текучестью.
Ручной каток или валик. Они пригодятся в процессе прикатывания мате риала.
Деревянный (металлический) молоток (с резиновым наконечником или без него). С помощью этого инструмента (у него должен быть в таком случае резиновый наконечник) можно прессовать плитки в процессе их наклеивания.
Обычная линейка (металлическая). Она пригодится для обрезки кромок линолеума и его раскройки. Лучше всего иметь под рукой две линейки – короткую (1 м) и длинную (до 3 м).
Подготовка основания под напольное покрытие из линолеума
Линолеум является исключительно пластичным материалом. По прошествии некоторого времени он принимает контуры основания, на которое наклеен. Отсюда неизменная закономерность: если линолеум стелют на неровную поверхность с какими-либо изъянами, то после того как материал отлежится, он будет повторять все эти недостатки и изъяны. Кроме того, на выпуклых местах линолеум будет выцветать и станет матовым.
Совершенно очевидно, что срок службы линолеума, а также качество его использования связаны прежде всего с тем, насколько качественно будет подготовлено основание, которое должно быть максимально гладким и ровным.
В целом же настил линолеума и наклеивание плитки можно производить практически на любой тип поверхности – от бетонного и деревянного до гипсового и асфальтового. При этом существуют различия в подходе к отделке жилых и нежилых помещений. В домах и квартирах, где напольные покрытия должны быть как красивыми, так и теплыми, его лучше стелить на древесно-стружечные или древесно-волокнистые плиты, уложенные на цементно-песчаные стяжки (рис. 24).
Основание необходимо подготовить заблаговременно, при этом очень важно, чтобы оно успело полностью просохнуть.
Наконец необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: в новых домах на дощатую поверхность линолеум можно стелить не ранее, чем спустя год после сдачи дома в эксплуатацию.
Устройство цементно-песчаной стяжки.
Цементно-песчаную стяжку делают на поверхностях различного вида (бетонных, каменных и кирпичных основаниях) с целью их сглаживания. В процессе работы используют раствор, изготавливаемый из цемента марки 300 с песком в пропорции 1 : 3. Эти материалы смешивают в сухом состоянии, после чего в смесь добавляют воду. При этом количество воды должно быть таким, чтобы размоченный раствор своей консистенцией напоминал густое тесто.
Прежде чем приступить непосредственно к работе, основание под цементно-песчаную стяжку необходимо тщательно очистить от мусора, затем смочить водой. При начале работ важно правильно измерить геометрическую форму поверхности, т. е. установить, насколько ровны углы и стены. Дело в том, что даже профессионалы не всегда могут на глазок точно уложить и выровнять раствор; желательно использовать вспомогательные приспособления и оборудование.
Одним из наиболее простых способов точного замера является применение маяков и выкладывание марок, представляющих собой деревянные рейки любого сечения, с помощью которых обозначают заданный уровень пола, т. е. поверхность наносимого раствора.
Делается это следующим образом. Первый маяк размещают у стены, а уже от него с по мощью уровня и рейки с интервалом в 1,5–2 м поочередно устанавливают все другие маяки. После того как будут установлены угловые и промежуточные маяки, между ними надо выложить направляющие рейки. В образуемое между ними пространство и следует укладывать цементно-песчаный раствор.
После заполнения всего объема раствором рейки необходимо удалить, а возникающие промежутки заделать тем же самым раствором. Таким образом можно обеспечить совершенно гладкую поверхность без трещин и раковин.
Для достижения максимальной гладкости поверхности можно провести следующую процедуру. После того как раствор начнет понемногу схватываться, его поверхность необходимо затереть большой теркой либо штукатурной лопаткой.
Далее в течение 4–5 дней после заливки раствора поверхность необходимо поливать водой 2–3 раза в день. Это нужно для того, чтобы обеспечить наиболее прочную стяжку, на поверхности которой не будет никаких трещин, а также для того, чтобы раствор не стал отслаиваться и крошиться. Затем необходимо оставить поверхность на некоторое время, чтобы она могла полностью затвердеть и просохнуть.
Степень ровности и горизонтальности поверхности определяется при помощи линейки или прямой рейки, длина которой должна быть равна ширине всего помещения. Допустимым считается просвет до 3 мм, но не более. В случае обнаружения заметных дефектов поверхность необходимо повторно выровнять цементным раствором. Мелкие дефекты вполне можно исправить шпателем. Последнюю шлифовку обычно выполняют с помощью пемзы, наждачного бруска или шлифовальной шкурки.
Устройство основания из древесно-волокнистых плит. Следуя правилам осуществления работ с линолеумными покрытиями, их следует наклеивать исключительно на прочные и отлежавшиеся деревянные основания. В том случае, если какие-то доски повреждены либо прогибаются, их необходимо перестелить заново. При этом надо предусмотреть установку новых лаг под ними. Однако новые лаги следует устанавливать с промежутками меньшими, чем были раньше, что уменьшит вероятность прогиба нового настила.
Заново настилаемые доски нужно прижимать друг к другу максимально плотно. В том случае, если все- таки остаются какие-либо щели и трещины, в них следует забить рейки и клинья.
Перестеленное деревянное покрытие необходимо заново острогать. Узкие щели и трещины, которые невозможно заделать деревянными «заклепками», надо зашпаклевать, а после полного высыхания зашлифовать зашпаклеванные места.
Если линолеум стелют на старый паркет, то предварительно следует оценить его прочность: плохо держащиеся элементы закрепить, трещины и щели зашпаклевать, а после их просыхания зашлифовать.
После того как старые дощатые или паркетные поверхности отремонтированы, а также устроены цементно-песчаные стяжки на бетонных основаниях там, где они нужны, на полы следует уложить древесно-волокнистые плиты. Плинтусы перед началом этих работ надо удалить.
В случае с деревянными поверхностями эти плиты можно просто прибить гвоздями с плоскими шляпками, причем делать это в шахматном порядке вдоль всей кромки с интервалом от 50 до 150 мм. Важно, чтобы шляпки гвоздей оказались утопленными в самом настилаемом листе, иначе в последующем они могут порвать линолеум. Швы между плитами необходимо тщательно зачистить, проолифить, зашпатлевать и отшлифовать после просыхания.
На основания других типов древесно-волокнистые плиты необходимо наклеивать на дисперсионный клей «вразбежку», гладкой поверхностью кверху.
На резиново-битумную и масляно-меловую мастики листы необходимо укладывать шершавой
