¦ самым оптимальным с точки зрения финансов можно считать глухие или не полностью остекленные филенчатые распашные двери;
¦ в любой интерьер хорошо впишутся стеклянные двери, однако они могут быть не очень удобными в использовании – стекла лучше матировать. Что касается дверей с витражами, то они далеко не везде смотрятся органично;
¦ если помещение с высокими потолками или в нем есть арочные проемы, то для формирования эффекта «воздушности» двери сверху можно сделать фрамугу из стекла.
Все-таки главным правилом при выборе межкомнатных дверей является единообразие в соблюдении общей концепции оформления помещения. Здесь может возникнуть такая проблема: захочется иметь в квартире и распашные, и раздвижные двери, а привести их к одинаковому внешнему виду достаточно сложно. В этом случае двери надо будет приобретать по частям.
Коробку для распашных дверей изготавливают из цельного дерева или МДФ. Однако при использовании МДФ есть один значительный минус – такие двери не очень прочны, и порой после монтажа петли провисают, а движение двери нарушается.
В настоящее время в коробках предусматривают порог, который автоматически опускается в случае открытия двери и поднимается, когда она закрыта, благодаря чему улучшается герметичность двери и комфортность ее использования.
Кроме коробки и порога, отдельно покупают наличники и петли, которые могут быть левыми или правыми в зависимости от направления открывания двери.
Рассматриваемые двери обычно замками не оборудуют – достаточно щеколды. Другое дело – уплотнитель. О нем стоит позаботиться, поскольку он повышает звукоизоляцию и обеспечивает плавное закрывание двери.
Установка межкомнатных распашных дверей. По большей части работы по монтажу подобных дверей можно осуществить самостоятельно, однако что касается элитных дорогих дверей, то для их установки лучше пригласить специалистов.
Как правило, сейчас двери идут в сборке заводского изготовления, поэтому их установка упрощена по сравнению с тем, что было раньше. Тем не менее и сейчас можно приобрести все по отдельности, так что знать всю процедуру установки совсем нелишне.
Итак, сначала устанавливают упор двери, планку, которая располагается внутри коробки и не позволяет двери поворачиваться после ее закрытия. Чтобы вставить дверные петли, под них выполняют гнезда. Затем навешивают саму дверь и устанавливают наличники, обрамляющие коробку и маскирующие конструкцию коробки и края оштукатуренной стены.
В случае монтажа двери в сборке заводского изготовления основная часть подобных работ не выполняется, поскольку с дверью идет готовая дверная коробка с упором, петлями и стопорной планкой, а дверные наличники срезаны под углом 45°.
Монтаж двери следует осуществлять тогда, когда просохнет оштукатуренная стена, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Сначала необходимо определиться с направлением открывания двери. От этого будет зависеть то, какую дверную коробку нужно установить. Рекомендуется подбирать дверь так, чтобы она открывалась по направлению к выходу из помещения, причем за таковой принимают и выход на балкон.
Перед тем как установить коробку в дверном проеме, необходимо выполнить сборку верхней и боковых обвязок.
Затем на пол укладывают три части дверной коробки, после чего на одной линии устанавливают упор двери и скрепленные верхнюю и правую боковую обвязки, которые сколачивают друг с другом посредством гвоздей 75 мм круглого сечения. Левую и верхнюю обвязки размещают подобным же образом.
Чтобы боковые обвязки были параллельны, в ходе монтажа двери между ними устанавливают планку сечением 50 ? 25 мм. Потом сконструированную дверную коробку устанавливают точно по центру проема таким образом, чтобы углы по-прежнему оставались прямыми. Необходимо убедиться в том, что, где это необходимо, вертикальность и перпендикулярность соблюдены. Кроме того, с помощью отвеса, угольника и уровня проверяют горизонтальность верхней обвязки, а если потребуется, то производят уплотнение.
Для более правильной фиксации дверной коробки в тех местах, где она будет примыкать к стене, подкладывают куски фанеры. Затем необходимо снова удостовериться в вертикальности боковых элементов. Далее коробку прибивают к подкрепляющим брусьям гвоздями 65 мм без шляпки в случае деревянной стены или шурупами такого же размера в ситуации с каменной стеной. Затем прикрепленную ранее планку убирают и опять проверяют горизонтальность верхней обвязки. Если нужно, положение обвязки корректируют.
Обычно высота двери равняется 1981 мм, тогда как ширина бывает разной и зависит от стандартов страны-изготовителя, а также от ее назначения. Для ванной, например, используют дверное полотно шириной 60 см, а для входной двери – 80–90 см.
Как правило, петли уже закреплены на дверной коробке. Чтобы навесить двери, нужно разъединить сцепленные друг с другом элементы петель и поместить их в подготовленные места на двери.
Для разборки петель необходимо вынуть их оси, после чего в углубления, предварительно сделанные в двери, прикрутить необходимые элементы петель. Монтаж двери осуществляют путем навешивания ее на петли в дверной коробке. При этом под дверь нужно положить подкладки, расположить элементы петель на одной линии, после чего вставить оси на их места.
Плавного открывания и закрывания двери можно добиться, если откорректировать ориентацию стопорной планки.
На завершающем этапе монтажа двери с помощью гвоздей следует прикрепить наличники по периметру коробки. Далее над дверью размещают верхний элемент наличников и проверяют его горизонтальность, после чего гвоздями овального сечения и длиной 37 мм прибивают его к двери, вбив первый гвоздь в 75 мм от угла. После чего второй гвоздь прибивается в 75 мм от противоположного угла. Гвозди продолжают забивать через каждые 150 мм.
Боковые элементы, края которых срезаны под углом 45°, прикрепляют к каркасу, при этом удостоверясь в том, что срезы правильно стыкуются с верхней частью наличника. Потом следует прибить боковые элементы, начиная с верхнего угла. Такие же действия выполняют на противоположной стороне двери.
Заканчивают монтаж установкой дверных ручек в имеющиеся отверстия (при условии готовой сборки).
Установка двери в каркасе стены из брусьев. Чтобы выполнить в каркасе стенной перегородки проход, нужно убрать хотя бы один вертикальный брус, вместо которого устанавливают дверную коробку.
Чтобы установить границы дверного проема, с его внутренней стороны необходимо прибить два вертикальных бруса. Верхнее ограничение делают с помощью верхней обвязки, которая представляет собой небольшую поперечину, устанавливаемую между подкрепляющими брусьями. Поперечину и потолочный брус разделяют маленькие бруски, которые служат опорой для сухой штукатурки, выполняемой над дверью.
Далее устанавливают коробку. Прежде всего на достаточно большом расстоянии размещают два стандартных бруса, после чего осуществляют установку остальных элементов коробки (два поддерживающих бруса шириной 50 мм и уплотнение шириной 6 мм, выполняемое по периметру коробки) и двери в сборе. К лицевой стороне внешних брусьев проема необходимо приложить поддерживающие брусья. Опираясь на внешний брус ногой, следует гвоздями прикрепить к нему второй брус. Сечение гвоздей круглое, длина составляет 100 мм, а приколачивают их с интервалом 400 мм.
Потом отрезают брусок сечением 100 ? 50 мм и длиной, которая равна расстоянию от одного поддерживающего бруска до другого.
Установку верхней обвязки выполняют с помощью отрезанного бруска, который располагают на своем месте таким образом, чтобы над дверью имелся промежуток шириной 6 мм, необходимый для ее уплотнения. Потом брусок приколачивают к вертикальным брусьям, применяя гвозди круглого сечения длиной 100 мм. Причем приколачивают их по концам бруска сверху и снизу.
Далее необходимо установить подпорки, для чего понадобятся бруски, длина которых должна быть такой же, как расстояние от верхней об вязки до потолочного бруса. Эти подпорки прикрепляют к поддерживающим брусьям посредством гвоздей круглого сечения длиной 100 мм.
