Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 5–7 см с двумя междоузлиями. Лучшие результаты дают верхушка побегов и черенки, срезанные ближе к ней. У заготовленных черенков обрезают половину листовых пластинок, помещают основаниями в раствор гетероауксина (на 1 л воды 250 г гетероауксина), на глубину 2–2,5 см, а утром высаживают. Многие сорта хорошо укореняются и без регуляторов роста.
Перед посадкой почву слегка трамбуют. Высаживают черенки (рис. 5) по схеме 8x5 см, на глубину 3–5 см (до черешка нижнего листа).
В первый месяц укоренения парник притеняют. Листья на черенках увлажняют ручным опрыскивателем, субстрат — из лейки. При появлении первых корешков в жаркие дни пленку парника слегка приподнимают для проветривания. После массового образования корней (через месяц) пленку с рассадника снимают, черенки подкармливают раствором минеральных удобрений из расчета на 10 л воды: азота и фосфора — по 8 г, калия — 10 г. Во избежание ожогов листьев черенки поливают водой. Через 2 недели проводят подкормку раствором навозной жижи (1:10). Поливают по мере необходимости.
Укоренившиеся черенки или оставляют на зиму на месте, предварительно замульчировав их торфом, или выкапывают, связывают в пучки, корни обкладывают влажным мхом, заворачивают в пленку и хранят в подвалах. Весной их высаживают в школку на доращивание и к осени получают хорошо развитые корнесобственные саженцы.
Размножение корневой порослью и корневыми черенками
Этот метод используется давно и применяется при размножении корнесобственных сортов и для выращивания подвоев. Преимущество заключается в возможности быстрого восстановления деревьев после подмерзания. Недостатками считаются невысокий коэффициент размножения многих сортов, позднее вступление в плодоношение, засорение сада порослью.
Поросль заготавливают на высокоурожайных корнесобственных деревьях (то есть на тех, которые выращены не из привоя на дичок). Следует учитывать, что в корнесобственных насаждениях встречаются мелкоплодные, малоурожайные формы, которые дают много поросли. Такие формы используют только в качестве подвоев. При заготовке поросли берут одно-двухлетние отпрыски с разветвленной надземной частью, которые образуются на некотором расстоянии от маточного дерева и имеют хорошо развитую корневую систему. Не рекомендуется брать отпрыски, расположенные близко к стволу, так как при их выкопке сильно повреждаются корни маточного дерева. Техника заготовки корневой поросли заключается в следующем. Осенью на некотором расстоянии от поросли перерубают корень, идущий от маточного растения, и оставляют ее на месте. Весной поросль выкапывают и сортируют. Поросль с хорошо развитой корневой системой высаживают на постоянное место, а со слабой — в школку на доращивание.
В дополнение к другим методам получения корнесобственных деревьев применяют размножение отобранных высококачественных, урожайных сортов корневыми черенками. Рано весной раскапывают корни на расстоянии 1–1,5 м от штамба и из части корня толщиной 0,4–1,5 см нарезают отрезки длиной 10–15 см (рис. 6). Высаживают их на гряды или в бороздки и закрывают пленочным укрытием, Если черенки готовят осенью, то до весенней посадки хранят их в подвале во влажном песке при температуре 0–2 °C.
Высаживают черенки наклонно на расстоянии 10–15 см один от другого, заглубляя верхний конец на 1–2 см, а нижний — на 3–5 см. Гряды обильно поливают и мульчируют. Основное условие в первый месяц после посадки — не допустить подсыхания почвы, иначе черенки не прорастут. Если на черенке прорастает несколько почек, оставляют наиболее сильный побег, остальные удаляют. В течение вегетационного периода (конец июня – июль) проводят подкормку 2–3 раза мочевиной или навозной жижей (1:7).
Укоренившиеся растения оставляют до следующего года, затем сильные высаживают на постоянное место, слабые — на доращивание.
Подготовка почвы и посадка
В саду для вишни выделяют хорошо освещенные места с южной стороны строений, вблизи заборов, где создается более теплый микроклимат и накапливается много снега. Если рядом растут яблони, то вишню располагают также с южной стороны, чтобы они не затенялись. Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией почвы, близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.
Перед посадкой деревьев почву на участке предварительно улучшают. С этой целью под осеннюю перекопку вносят на 1 кв. м: органические удобрения — 10–15 кг, фосфорные и калийные — по 100 г каждого. На кислых почвах отдельно проводят известкование (300–600 г извести в зависимости от кислотности и механического состава почвы). Сажать вишню лучше весной, особенно в северных районах, где опасность подмерзания растений в зимний период наиболее вероятна. Кустовые формы вишни сажают на расстоянии в междурядье 2–2,5 м, а в ряду через 2 м. Древовидные формы сажают реже: на расстояниях 3,5 x 2,5–3 м. Ямы копают глубиной 40–50 см, диаметром 70–80 см.
Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, на зиму прикапывают в траншею глубиной 30–35 см (рис. 7). Укладывают их под углом 30–45° кронами на юг. Корни и штамб до боковых разветвлений засыпают землей, плотно утрамбовывают и поливают. На крону кладут еловый лапник во избежание повреждения саженцев мышами и с чтобы предохранить их от подмерзания.
Для посадки используют 1–2-летние привитые черенком или заокулированные глазком саженцы или 2–3-летки из поросли (рис. 8). Однако в последнем случае дерево несколько позже начнет плодоносить.
Перед посадкой осматривают корни саженца. При наличии поврежденных корней их аккуратно срезают до здоровой части. Если корни немного подсушены, то корневую систему саженца желательно в течение 3–4 часов подержать в воде.
Посадку лучше всего производить весной. Ямы копают за 3–4 недели до посадки, чтобы земля выветрилась. Верхний плодородный слой (около 30 см) выбрасывают в одну сторону, нижний — в другую. В центр ямы вбивают кол длиной 1,2 м.
