наблюдать за влажностью и процессом корнеобразования. Через 1–1,5 месяца черенок уже можно делить на отрезки с корешками и рассаживать в отдельные емкости.
Посадка
При выборе места учитывают слабую зимостойкость ежевики. Подбирают достаточно освещенные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от холодных ветров. Наиболее высокие урожаи дает ежевика на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит высокого залегания вод и сырых переувлажненных почв, на которых побегообразование растений затягивается до поздней осени, в результате чего снижается зимостойкость. Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как растения на них поражаются хлорозом из-за недостатка железа и магния.
Ежевика неприхотлива и хорошо растет на средних суглинках с кислотностью 5,5–6,0 pH.
Почву для посадки готовят осенью. Перекапывают на глубину до 50 см, вносят на 1 м
Сажают ежевику на самое солнечное и защищенное место сада (у южной стены забора или на южном склоне), иначе ягоды поспевают плохо и урожай снижается.
Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Хотя можно и осенью, но в этом случае надземную часть придется укоротить до 20–30 см и растение на зиму укрыть спандбондом.
Ямы под ежевику копают не очень большие — глубиной и шириной до 40–50 см. Вносят 1 ведро компоста и 100–150 г комплексных удобрений.
Можно проводить не сплошную подготовку почвы, а выкопать траншею шириной и глубиной 40 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями и засыпать смесь в траншею.
Техника посадки
Прямостоячие сорта сажают на расстоянии 50–70 см, стелющиеся — на расстоянии 100–125 см друг от друга в ряду при ширине междурядий 2–2,5 м. Саженцы с предварительно укороченной до 25–25 см надземной частью, засыпают почвой, обильно поливают (по 0,5 ведра воды под каждое растение) и мульчируют торфом или перегноем.
Стелющиеся сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки или веревки (рис. 10).
Прямостоячая ежевика не нуждается в шпалере, но есть смысл ее подвязать к колу, который забивается ближе к центру куста. Так и куст будет занимать меньше места, да и собирать ягоды полегче.
Весной на участок вносят азотные удобрения по 15–20 г на 1 м
Черенки укладывают сплошным рядом в борозды на глубину 6–8 см, засыпают землей слоем 4–5 см и мульчируют торфом. В течение лета почву поддерживают в рыхлом состоянии и по мере необходимости поливают. Выход саженцев при размножении корневыми черенками составляет 60–70 % от числа посаженных черенков.
Уход за растениями
На следующий год после посадки, весной, растения обильно поливают (до 5 ведер на куст). Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхление неглубокое. В засушливое лето поливать в период роста побегов и завязи раз в неделю, иначе можно потерять урожай.
Растения ежевики подкармливают только на третий год после посадки, первые два года она обеспечена теми удобрениями, что были внесены в посадочную яму. В дальнейшем через год-два по осени вносят 4–6 кг перепревшего навоза (компоста), а весной азотные удобрения (30 г на ведро воды) или раствором коровяка (разведенного 10:1), а летом — комплексные (30–50 г на 1 растение).
При выращивании прямостоячей ежевики проводят пинцировку (прищипку) молодых побегов замещения. Обрезка плодоносящей ежевики имеет особенности: растущий побег обрезают по достижении им 60–90 см (с удалением верхушки длиной 5 см), а на юге укорачивают и появляющиеся после этого боковые веточки, чтобы они хорошо ветвились. Весной боковые разветвления ежевичного куста укорачивают до 20–40 см (оставляя на каждом разветвлении по 8–12 почек) — в зависимости от сорта, продолжительности вегетационного периода, срока созревания ягод. Плодоносящие стебли привязывают к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие — к нижней. Куст прямостоячей ежевики часто формируют веерным способом, когда плодоносящие ветви размещают и закрепляют на противоположной стороне от растущих молодых; в этом случае расстояние между саженцами при посадке должно быть около 3 метров.
Осенью удаляют старые стебли ежевики (не оставляя «пеньков»). Рекомендуется удалять их сразу же после сбора урожая, так как новые побеги в лучших условиях освещения успешнее завершают развитие и подготовку к зиме. Одновременно с отплодоносившими стеблями удаляют все слабые, поломанные, сильно пораженные болезнями и поврежденные вредителями молодые побеги, оставляя хорошо развитые и здоровые.
Чаще всего у куста прямостоячей ежевики оставляют 4–5 плодоносящих ветвей. В мае — июне проводят обрезку, оставляя около главного куста 6–8 побегов высотой до полуметра, а все слабые срезая чуть ниже поверхности почвы.
Стелющиеся и полустелющиеся молодые однолетние побеги укрывают на зиму, пригибая их к земле и прикрывают пленкой и другими материалами, а весной поднимают и ставят на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жесткие побеги почти не полегают.
С осени следует провести влагозарядковый полив.
Продолжительность жизни группы кустов ежевики зависит от почвенно-климатических условий, способов ее культуры и тщательности выполнения мер борьбы с вредителями и болезнями. Так, при прочих равных условиях кусты ежевики более долговечны в зоне умеренного климата.
Полосный способ выращивания ежевики почти в два раза удлиняет срок ее продуктивной жизни по сравнению с кустовым. Такое большое различие объясняется следующим. При культуре ежевики в виде отдельных кустов последние формируются главным образом за счет побегов замещения, развивающихся из почек верхней части корневища (у основания плодоносящих побегов), и лишь отдельные побеги, входящие в состав куста, развиваются из почек, находящихся на более молодых частях корневой системы.
Прохождение питательных веществ (поглощаемых из почвенного раствора) по корневищу
