Сосна и олива или Неприметные прелести Святой Земли

Побережье – Кафарлет, вокруг которого стояла деревня Кфар Лам, а сейчас – крохотный мошав ха-Боним. У замка – круглые башни, как у замков Луары, что редко в Святой Земле, и заставляет предположить, что замок был построен еще при Омейядах – те тоже строили круглые башни. Южная сторона замка сохранилась целиком, вплоть до арочного проема ворот.

Жители Кафарлета – Кафр Лама – крепко держались за свою землю и за свои дома. В мае 1948 года они удержались, несмотря на налет бригады “Кармили”, но в июне, когда только что возникшее государство Израиля решило смести с лица земли уцелевшие села на берегу Кармила, Кафарлет был обстрелян морскими орудиями кораблей “Тиква” – “Надежда” и “Хана Сенеш”, без иронии названного в честь героини Сопротивления, погибшей у гитлеровцев. Вслед за этим замок был взят штурмом, и в нем поселились выходцы из Южной Африки.

Замок Мерль стоял на самом берегу, на малом мысу, превращенном в остров с помощью рва (как в Тире). Сейчас на нем находится военный пост, но можно пройти низом и увидеть основания замка и его подземелья. Рядом – византийские и финикийские древности Дора: хорошо сохранившийся пол и контуры церкви видны у забора кибуца, а на кургане был раскопан древний храм бога моря.

“Удовольствие ехать из Тель Авива в Хайфу – не видишь ни одного араба”,– сказал один из членов секретариата правящей партии МАПАЙ на заседании фракции в кнессете тех лет. Другие, впрочем, как Ицхак бен Цви, считали, что в стране “осталось слишком много арабов”. На Побережье между Хайфой и Тель Авивом уцелело два живых села – Фурейдис и Джаср аз-Зарка. Около последнего также есть следы крестоносцев. Джаср аз-Зарка стоит возле Зарки, Крокодильей речки, там еще в начале века поймали трехметрового крокодила, а в старику их было немало. При впадении Зарки в море высится холм древнего Крокодилополиса, эллинистического сородича Аполлонии. В грубо вырытых ямах лежат мраморные колонны – это место не было толком раскопано и разграблено. На этом же холме – следы четырехугольной сторожевой башни крестоносцев Тур де Салин, Соляной башни. Здесь выпаривали морскую соль. Башня стояла на приморском пути из Кесарии в Акку. Сейчас у устья видны следы турецкого моста начала века, сооруженного для кайзера Вильгельма (как и Новые ворота Иерусалима), и рухнувшего вскоре после этого, но реку нетрудно перейти вброд. К северу от нее находится птичий заповедник и рыбные пруды кибуца Мааган Михаэль.

К югу от холма Тур де Салин – “дачный поселок” рыбаков Джаср аз-Зарки. Сюда они перебираются летом, а зимой возвращаются в постоянные дома, стоящие на естественном валу (“куркар”), отделяющем долину Северного Шарона от прибрежных дюн. Предки их пришли из долины Иордана в прошлом веке, и их кожа – темнее кожи местных палестинцев. Под естественным валом Джаср аз-Зарки проходит туннель. Это часть “высокого акведука”, поившего Кесарию в византийские времена, и сохранившегося и при крестоносцах. Ведь Кесария, столица римско-византийского Побережья, не сгинула, хотя и уменьшилась к времени крестовых походов. Этот город, основанный финикийцами, превращенный Иродом Великим в одно из семи чудес света, несколько раз разрушался и вставал, как феникс. Сегодня там видны внушительные стены, окруженные сухим рвом – укрепления Людовика Святого, который собственноручно таскал камни и рыл песчаный грунт. Иродов порт практически исчез еще до прихода крестоносцев – его затянуло песком, и лишь небольшие суда могли с трудом войти меж молов старого порта.

Цитадель Кесарии стояла на маленьком мысу, где сегодня находится галерея и ресторан. Можно заметить следы глубокого рва, отделявшего цитадель от берега. Этот ров спас защитников Кесарии в 1220 году, когда войска эмира Дамаска, аль Муаззама взяли город. Жители бежали в цитадель и дождались там генуэзских кораблей, эвакуировавших их в Акку.

Мечеть на берегу была сооружена в прошлом веке босняками – они были первыми поселенцами Кесарии со времени ее окончательной гибели в марте 1265 года. Город разрушил Байбарс после недельной осады. И на этот раз защитники нашли укрытие в цитадели и уплыли в Акку. Но Байбарс боялся их возвращения и приказал стереть город с лица земли. Это было сделано, и руины занес песок.

Нынешняя Кесария – туристская аттракция, но ее акведуки достойны внимания. “Высокий акведук” Кесарии начинается в холмах за Кармилем, к северу от мошава Амикам. Там по просторному пастбищу течет ручей Сабарин, истоки которого– в заросшей кустарником ложбине между продолговатыми горками. В этом месте стояло село Сабарин. Весь район Сабарина, просторное пустынное плато, полон следов сгинувших палестинских сел. А меж ними на высоте, как современный эквивалент замка крестоносцев, стоит кибуц Рамот Менаше. Возле него в долине было большое село Далиет эр-Руха. Его родники заросли ежевикой, колючки сабры взяли в кольцо развалины домов.

Амикам с его виноградниками нанимает немало арабов из более удаленных деревень в пору уборки винограда. Его жители, симпатичные болгары и русские евреи из Манчжурии, могли бы ужиться с Сабарином. Дома погибшего села исчезли, но растительность точно выделяет их контуры. Я нигде не видел столько плодоносных смоковниц, как в этих местах. Под одной из них, особо развесистой – широкий колодезь Сабарина, и заглянув в него, можно увидеть отверстия подземного водовода, несшего струю этого ручья в имперскую Кесарию. К юго-западу от Амикама – еще несколько колодцев – отдушин древнего водовода. Один из них также укрыт под сенью смоковницы, а на холме над ним – руины села Синдиана, превращенные в стрельбище.

Дальше по пути водовод захватывал источники Шуни (Шуми), где в римские времена жители Кесарии устраивали праздник воды, “маюмас”, вроде торжеств Ивана Купалы, славившийся своими вольными нравами. От тех времен остался театр, превращенный крестоносцами в крепость. Театры вообще легко переделывать в крепости, что видно и на примере римского театра самой Кесарии. В наши дни источники Шуни не бьют, а римский театр /замок крестоносцев/ турецкий караван-сарай превращен в мемориал Жаботинского.

Трубы древнего водовода можно увидеть возле старого шоссе Хайфа—Тель Авив у кургана Тель Мубарак (мошав Бет Хананья) – там видно, как акведук подымается над землей на арочной структуре и направляется к побережью. В этом месте сохранилась надпись с титулом Десятого легиона. Отсюда вода шла под валом Джаср аз-Зарки и, вдоль по берегу моря, к городу.

Второй, “низкий акведук”, начинался недалеко от Джаср-аз-Зарки, там, где Крокодилья река пробивается сквозь естественный вал куркар. В этом месте видны следы огромных гидравлических сооружений – плотина, желоба для спуска воды, мельницы. Имперские строители перегородили Крокодилью речку, подняли уровень вод Кабары – долины с источниками, легко превращающейся в болото, а чтобы возникшее озеро не “удрало” на север, построили еще одну плотину возле Тель Шореш (против кибуца Мааян Цви). Акведук, несший воду Кабары к Кесарии, прекрасно служил и Людовику Святому. В более поздние века после разорения Побережья, система пришла в негодность, в плотине были пробиты узкие проломы и поставлены мельницы, которые вертелись до двадцатых годов нашего века, когда барон Ротшильд осушил болота Кабары, спустив искусственное водохранилище.

Кесария наших дней окружена виллами миллионеров, площадками для игры в гольф, неподалеку – бедный жилмассив. Руины города были раскопаны тщательно, и позволяют проследить взлет и падение этого метрополиса, “цветшего в руках людей с Запада, и зачахшего под властью сухопутных народов Востока”, по словам Смита.

Самые большие замки на окраинах королевства – в Заиорданье, в Сирии, в Ливане, где на высотах Набатии стоит несокрушимый Бофор, в Галилее – Монфор и Бельвуар. Замок Монфор находится в одном из самых красивых вади в Галилее – Кзив или Курн. Путь ведет через зажиточное село Маилия, в центре которого находятся руины другого замка Шато де Руа. От замка Маилии мало что осталось – камни замка пошли на строительство местной мечети, развалившейся с 1948 года, когда мусульмане бежали, и остались христиане – они, впрочем, и раньше были большинством в селе. Один из маилийцев, Элиас Шуфани, оставил любопытный мемуар о 1948 году, когда в селе стояли войска Армии Спасения Каукджи. Он рассказывает, что мусульмане из Армии Спасения относились к христианам, как к жителям оккупированной территории, и в воскресение даже попробовали прогнать их из церкви. Возможно, эта травма способствовала тому, что христиане Маилии остались в селе. Жители Маилии – мелькиты (православные- униаты), были христианами и до прихода крестоносцев. Они породнились с франками, и после падения королевства и эвакуации знати франки попроще остались в селе, вместе с местными христианами, приняли их обычай и растворились в местном населении.