пока не образуется однородная густая масса. После чего вводят в нее щебень.
Не рекомендуется выкладывать бетон как на сухую, так и на слишком влажную землю. Почву перед заливкой немного увлажняют, чтобы предотвратить впитывание ею воды из раствора, а следовательно, быстрое засыхание, но не отвердение бетона. Иногда для усиления фундамента используют железную арматуру. Заливая раствор поверх арматуры, необходимо поштыковать его лопатой, чтобы не было пустот. На полное застывание бетона требуется 5 суток, однако в реальности возводить ограду начинают уже на следующий день.
Несколько слов необходимо сказать о видах кладок. Известно, что кирпич имеет три плоскости: ложок (самая широкая), тычок (торцовая) и ребро. Ложковым называется ряд, в котором кирпичи примыкают друг к другу ложками, тычковым – когда кирпичи соединяются ложками.
Одной из самых простых и прочных кладок является ложковая перевязка, при которой каждый кирпич ложкового ряда перекрывает каждый нижний такого же ряда ровно на половину его длины.
Распространены некоторые другие виды перевязки, в которых чередуются ложки и тычки как в разных рядах, так и в одном. Выкладывать такие ограды довольно трудно, поэтому их не штукатурят.
Так называемая английская перевязка швов представляет собой чередование ложковых и тычковых рядов через один. Раствор скрепляет здесь только одну поверхность каждого кирпича (в тычковом ряду – тычок, в ложковом – ложок). В английской садовой перевязке выкладывают одиночные тычковые ряды, между которыми – 3–5 ложковых.
Фламандскую перевязку характеризуют чередующиеся в каждом ряду тычки и ложки, которым в верхнем и нижнем рядах соответствуют, наоборот, ложки и тычки. Для фламандской садовой перевязки характерно чередование 2–3 ложков с одним тычком.
В качестве штукатурки используют кладочный раствор с добавлением извести. Поверхность стены сначала увлажняют, чтобы штукатурка не впитывала воду из кладки, затем наносят ее довольно грубо и оставляют на час, чтобы она закрепилась, после чего выравнивают. Если штукатурный раствор быстро высохнет, могут появиться трещины, поэтому нужно немного увлажнять его из шланга в течение 2–3 суток. Переувлажнять, конечно, тоже нельзя.
Процесс возведения кирпичной ограды складывается из следующих операций:
1. Разметка стены. Для этого используют колышки и веревку, натянутую между ними. Контуры фундамента обрисовываются сыпучим материалом (например, мелом).
2. Рытье траншеи, предназначенной для ленточного фундамента.
3. Приготовление бетонной смеси и залив фундамента до уровня почвы. Застывание фундамента, как минимум, в течение суток.
4. Выкладка насухо первого ряда стены, что позволит рассчитать количество кирпичей. Могут потребоваться половинки кирпичей, их необходимо заранее подготовить.
5. Приготовление кладочного раствора.
6. Удаление первого сухого ряда кирпичей и укладка их на раствор. Раствор под первый ряд кладется сразу на бетонный фундамент при помощи кельмы. Опорные столбы и какие-либо фигурные выступы (столы, скамьи, цветники) закладываются по мере возведения стены (заранее нужно рассчитать кирпичи).
7. Постоянный контроль горизонтальности рядов и вертикальности стенок и углов. Необходимо строго соблюдать выбранную перевязку швов. Швы кладки должны быть одинаковой толщины (желательно 1 см) и не иметь пустот. Для контроля ровности швов и горизонтально сти рядов пригодится рейка-порядовка. На ней сделаны отметки, равные высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Нанесенный в излишке кладочный раствор следует удалять сразу.
8. В конце работы следует обработать швы расшивкой.
Если кирпич новый, а кладка безукоризненная, то штукатурить стену не обязательно. Если же необходимость в оштукатуривании есть, делать это надо в теплое время, когда нет ветра.
Поверхность стены очистить и увлажнить. Приготовить штукатурку из цемента, песка и извести (1: 5: 0,5). Использовать его нужно в течение часа. Сначала выкладывают штукатурку грубым слоем толщиной 10–15 мм. Через час выравнивают его рейкой с острыми краями. Поверхность стены слегка смачивают водой и обрабатывают штукатурной теркой круговыми движениями.
Иногда используется металлическая щетка, если необходимо, чтобы поверхность стены была шероховатой. В последующие 2–3 суток оштукатуренную стену поливают из шланга с распылительной насадкой.
Блочные ограды
Работать с блоками проще и быстрее, так как они имеют значительные размеры. Блоки могут быть бетонными (распространены шире других), глиняными и стеклянными.
Бетонные блоки бывают самыми разнообразными. Они могут отличаться по форме, размеру, окраске. Блоки, имитирующие природный камень, имеют шершавую поверхность и неправильную форму. Однако большая часть бетонных блоков нуждается в облицовке. Блоки, предназначенные для защиты от ветра, имеют дырчатую структуру.
Глиняные блоки бывают двух видов: сырцовые и простые, так называемый крупный кирпич. Блоки из сырцовой глины экологически чистые, высокопрочные, долговечные, влагостойкие и тяжелые. Работать с ними непросто. Выпускаются они только в США. Простые блоки из глины похожи на обыкновенный кирпич, только большего размера.
Из стеклянных блоков можно сооружать стенки внутреннего дворика и жилого дома. Такие стенки обеспечивают свободный обзор.
Ограждения из блоков возводятся так же, как и кирпичные – при помощи раствора.
Ограда из пустотелых бетонных блоков
Потребуются: пустотелые бетонные блоки, размеры которых должны быть кратны высоте и длине ограды; бетонный раствор для фундамента; кладочный раствор из цемента и песка (1: 6); по желанию – арматурная решетка с вертикальными прутьями.
Сначала необходимо сделать разметку ограды при помощи колышков и веревки. Мелом или мукой обозначьте контуры фундамента. Затем выройте траншею, предназначенную для ленточного фундамента. Поместите на дно траншеи арматурную решетку. Вертикально сваренные прутья арматуры должны попадать внутрь пустотелых блоков. Приготовьте бетонную смесь для фундамента и заполните ею траншею до уровня поверхности земли. Первый ряд блоков выложите так, чтобы вертикальные прутья арматуры находились в центре блоков. Внутренние пустоты блоков первого ряда залейте раствором.
Возведите ограду из блоков, контролируя горизонтальность, вертикальность и ровность углов. Виды кладки блоков те же, что и кирпичей. Необходимо следить за соблюдением перевязки швов. Всевозможные пристройки делают по ходу возведения основной стены. Через каждые 4–5 рядов размещают арматурную сетку. Своды разного рода арок, ниш и проемов, предусмотренных в проекте, укрепляются арматурной сеткой через 1 ряд. Чтобы предотвратить появление трещин, через каждые 6–7 м на стенах по всей высоте делают вертикальные температурные швы.
Последним шагом должно стать оштукатуривание. Нанесенную грубым слоем штукатурку, толщина которой – 10–15 мм, выдерживают в течение часа, после чего ровняют с помощью рейки. Поверхность слегка увлажняют и обрабатывают деревянной штукатурной теркой.
Ограда из бетонных блоков, имитирующих природный камень
Для возведения этой ограды понадобятся бетонные блоки, имитирующие природный камень, отличающиеся размером и формой. Точное количество блоков подсчитать затруднительно. Лучше иметь некоторый избыток блоков. Также потребуются бетонный раствор для заливки фундамента, кладочный раствор из цемента и песка (1: 6), бетонные плиты для мощения дорожек.
Строительство ограды следует начать с разметки при помощи колышков и веревки. Далее обозначьте контуры фундамента. Выройте траншею. Залейте ее свежеприготовленным бетонным раствором до уровня поверхности почвы, утрамбуйте и разровняйте. Оставьте фундамент на ночь для застывания. Приготовьте кладочный раствор.
Расстелите раствор по бетонному фундаменту, уложите первый ряд блоков, вдавливая каждый в слой раствора с усилием. Ряды будут неровными, так как блоки имеют неправильную форму. Толщина швов должна составлять 10–12 мм. Пустоты в швах не допускаются. Излишки раствора уберите с помощью кельмы. Стена должна быть вертикальной. Швы в готовой ограде обработайте расшивкой или отрезком
