кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.
Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом, изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700–800 мм. Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.
Рис. 38. Водоотлив у дымовой трубы.
Рис. 39. Виды желобов: а – висячий желоб; б – лежачий желоб; в – висячий коробчатый желоб; 1 – скоба; 2 – желоб.
Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли. Для того чтобы не нарушать стилистического единства деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна и пропитанные предварительно антисептиком.
Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м2– 90 мм, для кровли площадью 125 м2– 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.
Кровля из волнистых асбестоцементных листов
Этот тип покрытия чаще всего используют при строительстве малоэтажных жилых домов с уклоном кровли 25–45°. Кровля из асбестоцементных листов отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.
Обрешетка под такую кровлю делается из брусков сечением 50 х 50 или 60 х 40 мм, которые прибиваются на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.
Желательно, чтобы кровельные работы выполняли 4 человека. Перед началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладка ведется справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы собираются в стопки по три обычных и одному укороченному и размещаются вдоль стены.
Рис. 40. Крепление асбестоцементных волнистых листов: 1 – бруски; 2 – скоба; 3 – лист; 4 – свес фронтона; 5 – гвоздь.
Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а двое других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают.
Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, в них делают 3–4 отверстия для гвоздей и шурупов. Отверстия проделывают с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.
Кровельные работы начинаются с карнизного ряда, правильность установки которого контролируется шнуром-причалкой. Кладут листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускают на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).
Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски крепят противоветровые скобы (по две на каждый лист), так чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом намечается линия нахлестки и укладывается второй ряд.
Асбестоцемент крепят к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида. Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через лист асбестоцемента, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы.
После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся трещины покрывают суриковой замазкой.
Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.
Более надежным и простым является первый способ, так как при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.
Последний этап – покрытие конька, к которому прибивают специальный, с закругленной верхней гранью коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем брусок закрывают полосами рулонного материала и укладывают на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую деталь кладут широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей делают отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте делают так, чтобы они проходили через гребни волн асбестоцементных листов.
Вместо готовых деталей для конька можно использовать две сбитые под углом доски, установленные поверх листов и прибитые к ним гвоздями. Следует обратить внимание на то, что подшивать карнизы и крепить фронтонные доски удобнее до начала кровельных работ. Так, оголенная обрешетка будет выполнять роль лестницы, а работы можно вести как снизу, так и сверху.
Кровля из асбофанеры
Кровля из асбофанеры отличается огнестойкостью, долговечностью, легкостью монтажа, но имеет один недостаток – хрупкость. Применяется в основном при строительстве дачных домиков.
Обрешетка для кровли делается из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм. Монтаж начинается с карнизного ряда. После того как он будет полностью выложен, над ним укладывается второй ряд с нахлестом в 100–140 мм в зависимости от уклона крыши: чем круче скат, тем меньше напуск листов.
В горизонтальных рядах листы тоже укладываются внахлестку на полволны или на целую. Конек и ребра покрываются специальными коньковыми элементами либо сбитыми под углом досками. К обрешетке листы асбофанеры крепятся специальными шиферными гвоздями, под которые подкладываются две шайбы: верхняя из кровельного железа, нижняя из толя и рубероида. По окончании работ шляпки гвоздей покрываются олифой или суриковой замазкой.
Черепичная кровля
Самой красивой из всех известных кровель является черепичная. К тому же она долговечна, огнестойка и легка в эксплуатации: ремонт такой кровли, как правило, заключается в замене отдельных, пришедших в негодность черепиц. Но не следует забывать, что черепичная кровля очень тяжелая, поэтому конструкция крыши под нее должен быть более массивной. Уклон черепичной кровли – не менее 40–45°.
Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50 х 50 или 60 х 40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко входила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось целому числу. Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски шириной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой.
Выполнение кровельных работ с использованием черепицы
Подняв черепицу на крышу, ее раскладывают таким образом, чтобы можно было укладывать сразу в 2–3 рядах. Для складирования материала используют ходовые мостики длиной 5 м. Все работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамейке, укрепленной на обрешетине.
