лагам и не колеблются. По мере возможности следует избегать подкладывания клиньев под балки, доски или лаги: они могут запросто выпасть, а это приведет к тому, что пол начнет напоминать зыбучие пески. Если все же пришлось прибегнуть к щепкам или клиньям, то их нужно зафиксировать гвоздями.
Не следует прислушиваться к советам разных доброхотов, которые призывают не перестилать полы, а просто вставлять рейки в образовавшиеся щели, так как тонкие рейки, намокая, задираются, а когда засыхают – трескаются, образуя при этом заколы. Это в конечном счете приводит к получению заноз и ран.
При перестилании отдельных участков пола нужно в образовавшиеся зазоры вставить доски необходимой ширины, прочно прибить их гвоздями и застрогать вровень со старыми досками.
Когда же доски сильно износились и пол требует полной перестилки, то получить ровную поверхность всего пола можно только после укладки досок оборотной стороной вверх. Это удобно, так как намного легче выстрогать оборотную сторону досок, чем просто выровнять их.
При перестилании пола важно помнить, что те доски, которые производят благоприятное впечатление своим внешним видом (то есть они чисты и без видимых дефектов), следует укладывать в комнатах. А доски с дефектами лучше использовать в коридорах и затемненных помещениях.
Пол из ДСП и ДВП
Пол из древесно-стружечных плит настилают в сухих помещениях по деревянным лагам, пропитанным антисептиком и уложенным с интервалом 0,4 м. Ширина плит должна быть кратной величине интервала между лагами с необходимым припуском на опиловку кромок. Края ДСП менее водостойки, чем ее основная часть, поэтому их необходимо предварительно отпилить приблизительно на 100 мм по ширине.
Плиты должны быть прямоугольной формы и преимущественно одинакового размера для одного помещения. При установке их тщательно подгоняют друг к другу и прикрепляют к лагам гвоздями. Настилать плиты необходимо с таким расчетом, чтобы получилось как можно меньше стыков, особенно в местах наиболее интенсивного воздействия на пол – в дверных проемах и в середине помещения. Между лагами и стенами необходимо оставить зазор шириной около 30 мм.
Правильность расположения лаг проверяют 2-метровой рейкой. После установки плинтусов стыки между плитами шпаклюют масляной шпаклевкой. После высыхания зашпаклеванные места зачищают шкуркой, а пол окрашивают масляной краской.
Полы из ДВП бесшумны при ходьбе, хорошо моются, устойчивы к истиранию, меньше пылятся, имеют хороший внешний вид. По панелям с пустотами насыпают слой песка толщиной 50–60 мм и делают цементно-песчаную стяжку толщиной 3 мм. После высыхания стяжку очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через двое суток, когда грунтовка подсохнет, на стяжку наносят горячую битумную мастику с температурой не ниже 160° и укладывают твердые плиты Т-400 толщиной 4 мм. Горячая мастика быстро остывает, поэтому за один раз наносить ее нужно только под один лист.
Изготовление дверного полотна
В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Ниже описана простейшая конструкция легкого и не требующего больших затрат дверного полотна.
Рис. 91. Установка петель: 1 – вырезка гнезда под петлю; 2 – установка правой половины петли.
Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски сечением 50 х 50 мм и обрезать их в соответствии со снятыми мерками. Получится два вертикальных бруска и пять или шесть горизонтальных брусков (при увеличении их количества прочность конструкции возрастет, но одновременно увеличится ее вес).
В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом.
Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель.
После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладываются на полу и соединяются с помощью столярного или казеинового клея и шурупов. Когда клей высохнет, дверное полотно обивается древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава.
Для увеличения тепло– и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например стекловату.
У этой конструкции есть и недостаток: края ДВП со временем превращаются в лохмотья. Чтобы избежать этого, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5–10- миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема, с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана со всех сторон.
Техника безопасности при работе с древесиной
Статистика есть статистика и от нее никуда не денешься. Если просмотреть данные по смертности и разным физическим увечьям, которые получают люди в различных ситуациях, то на первом месте, как ни странно, стоят ожоги, ранения и поражения электротоком при выполнении работ по дому. Второе место принадлежит автомобильным авариям.
С каждым годом это соотношение остается неизменным. Кроме того, развитие техники, которое направлено на облегчение работы с определенным видом материала, еще больше усложняет ситуацию.
Поранить себя очень легко. Даже если взять в руки обыкновенную пилу или молоток, не умея правильно обращаться с ними, то легко можно получить увечья различной степени тяжести.
Прежде всего, если берут в руки какой-либо инструмент, внимательно знакомятся с инструкцией по его эксплуатации и только потом приступают к работе. Но даже если такой инструкции нет, то это еще не значит, что можно не соблюдать элементарные правила безопасности.
Самое первое из них гласит, что для работы пригодны только инструменты в хорошем состоянии. Их рукоятки должны быть целыми и без трещин, удобно располагаться в руке, металлическое полотно – без ржавых пятен, а режущие кромки – острые. Кроме того, у всех используемых пил зубья должны быть разведены.
Самым опасным ручным инструментом является тупая пила. Используя такую пилу в работе, можно не только глубоко порезать себе пальцы и занести в рану инфекцию, но полностью лишиться их. А произойти это может следующим образом. Тупой пилой редко когда удается сделать надпил на поверхности древесины: она часто срывается то вправо, то влево, а при нажиме сгибается чуть ли не пополам.
В результате пила попадает на пальцы или ломается, а ее осколки летят в глаза.
Второе правило касается непосредственной работы с инструментом. Большинство работающих направляет свои движения так, как удобно, а не так, как следовало бы. Хотя направлять все движения режущего инструмента надо от себя.
В противном случае лезвие может соскользнуть и пройтись по пальцам так, что потом охота что-нибудь делать по дому пропадет на долгое время.
При работе с электрическими инструментами нужно проверять не только режущую способность инструментов, но и электропроводку, а также помещение, в котором осуществляется работа.
Работа со стеклом
Рис. 92. Стеклорезы.
Рис. 93. Резка стекла с применением изоляционной ленты.
Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Стекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному. Стеклорезом работают, используя линейку или ровную рейку. Вместо рейки можно также применять изоляционную ленту.
Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности на себя только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук.
Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо намочить в керосине.
При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если
