Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель

его изготовления, включая операции, направленные на обеспечение минимальных касательных напряжений на элементах фундамента и защиту его от избыточной влаги.

С другой стороны, желательно, конечно, чтобы фундамент не слишком удорожал все строительство, а потому вполне понятно стремление сделать его экономичным малозаглубленным. В частности, применительно к дому по рис. 4.1, 4.2 приемлемым может оказаться фундамент, приведенный на рис. 4.17. Это монолитный малозаглубленный железобетонный ленточный фундамент на песчаной подушке. Его конструкция и технология изготовления вполне ясны из рисунка. Единственное, что можно добавить, так это несколько слов о мощении прилегающей к дому территории, которая расширяет зону обитания непосредственно на природу. Технологически работы по мощению непосредственно примыкают к фундаментным, и есть весомые резоны включить их в один цикл. Конкретную же технологию нетрудно найти в соответствующей литературе.

Рис. 4.17. Конструкция малозаглубленного ленточного фундамента: 1 – крепление опалубки; 2 – арматура; 3 – анкер; 4 – опалубка; 5 – цоколь; 6 – брус нижней обвязки; 7 – лаги; 8 – гидроизоляция; 9 – плитка; 10 – печной фундамент; 11 – подлаговые столбики

Для дома по рис. 4.4, 4.5 рассматривается фундамент в виде монолитной железобетонной плиты на песчано-гравийной подсыпке, рекомендуемый рядом авторов для пучинистых влагонасыщенных грунтов (рис. 4.18).

На практике известны еще более простые аналоги подобных фундаментов, когда вместо монолитной плиты на подсыпке устанавливаются бетонные блоки промышленного изготовления, на которых и базируется постройка. Несмотря на некоторые сомнения по поводу таких фундаментов, они успешно функционируют уже более десятка лет. На рис. 4.18 наглядно проиллюстрированы как сам фундамент, так и технология его изготовления. К особенностям же фундаментных работ в данном случае можно отнести использование металлических соединителей деревянных деталей при монтаже опалубки. Эта очень прогрессивная технология уже получила широкое распространение за рубежом не столько во вспомогательном строительстве, сколько в основном, и потихоньку распространяется и у нас. Общие рекомендации: при устройстве фундамента надо тщательно выставить диагонали его прямоугольных в плане частей (разница не более 1 см) и выровнять по горизонту верхние поверхности.

Рис. 4.18. Фундамент: 1 – опалубка для отмостки; 2 – опалубка фундамента; 3 – распорные доски; 4 – бетон; 5 – стойки опалубки; 6 – гравийно-песчаная подсыпка; 7 – специальный соединительный элемент; 8 – соединительный уголок; 9 – шурупы

Применительно к домику по рис. 4.8 на рис. 4.19 приведен монолитный ленточный фундамент с цоколем, отлитым заодно с фундаментом. Конструкция и технология изготовления ясны из рисунка. Рекомендации: толщину цоколя не следует делать меньше 25 см, а сечение подлаговых столбиков – 25х25 см. При заливке цоколя устанавливают как минимум 8 – 12 анкеров из 6 – 8 мм стального прутка или арматурного железа.

Для дома, показанного на рис. 4.11, рассматривается сборный фундамент из железобетонных плит (рис. 4.20). На первый взгляд этот фундамент очень хорош. Но, рассматривая такой вариант, следует учитывать, что совсем непросто выровнять его, а на завершающей стадии и проследить за горизонтальностью полученной сборной плиты-фундамента. Тут уж никак не обойтись без тяжелой строительной техники.

Рис. 4.19. Устройство фундамента и нижней обвязки: 1 – ленточный фундамент; 2 – цоколь; 3 – рубероид; 4 – нижняя обвязка; 5 – подлаговые столбики; 6 – лаги; 7 – продольные элементы первого венца; 8 – поперечные элементы первого венца; 9 – стойки дверных коробок; 10 – анкер; 11 – песчаная подушка; 12 – доски опалубки; 13 – накладка; 14 – опорный кол; 15 – распорка; 16 – подкос; 17 – притвор; 18 – нагель; 19 – паз для крепления перегородки; 20 – сквозной паз

Фундамент дома по рис. 4.13 выполнен столбчатым (рис. 4.21), с сечением надземной части угловых столбов 40х40 см (полтора на полтора кирпича) и боковых 40х25 см (полтора кирпича на кирпич). Внутри периметра сделаны опоры (25х25 см) под подлаговые балки. Печной фундамент выполнен отдельным. Подземная часть столбов заливалась бетонной смесью по песчано-гравийной подсыпке с мокрой трамбовкой. Надземная часть столбов выложена из кирпича с уровня на один-два ряда ниже исходного уровня земли. Именно в процессе кладки кирпичной части столбов тщательно выверяются и контролируются размеры фундамента в плане.

Рис. 4.20. Анкерное крепление: 1 – плиты фундамента; 2 – опорный брус; 3 – нижняя обвязка; 4 – анкер; 5 – подпятник; 6 – отверстие под анкер; 7 – бетонные заглушки

Рис. 4.21. Фундамент и элементы нижней обвязки дома в четырех уровнях

4.3. Стены

Ничто так не влияет на конструкцию и технологию возведения стен, как стройматериалы. И дело даже не только в их номенклатуре, хотя и очевидно, что кладка кирпичных стен и бревенчатого сруба совершенно разные виды работ. По целому ряду причин именно для самостоятельной постройки наиболее приемлемы различные деревянные конструкции, о которых потому-то и ведется речь. Номенклатура материалов, а также их потребное количество определяются рядом факторов. Во-первых, конкретно выбранными для реализации конструкцией и планировкой дома, а соответственно, и фундамента. Во-вторых, наличием покупных изделий (в частности, столярки) или изготовлением их аналогов в процессе строительства. В-третьих, рациональностью использования исходного материала (количеством неутилизируемых отходов). В любом случае и номенклатуру, и количество исходных материалов желательно как можно точнее определить на этапе проектирования.

Но очень многое зависит от качества материалов, ибо, как правило, использование низкокачественных, а значит, дешевых материалов всегда связано с повышенной трудоемкостью их применения.

Для утепления стен и пола подойдет любой доступный застройщику теплоизоляционный материал; для крыши потребуется рулонный или листовой утеплитель.

Рассмотрим традиционный каркасный дом по рис. 4.1. Его конструкция приведена на рис. 4.22. Как уже говорилось, каркас должен быть добротным. Добротность же в данном случае определяется материалом (размерами и качеством бруса) и качеством работы – в основном выполнением всех необходимых соединений брусьев. По поводу традиционных соединений вряд ли стоит повторяться, это описано многократно. Но вот на что стоит обратить внимание: число врубок можно резко сократить или даже исключить их вовсе, если воспользоваться получившими широкое распространение за рубежом и появившимися у нас металлическими соединительными элементами, гамма которых весьма широка. В частности, это означает, что врубки не только не надо выполнять как таковые (а это уже снижает трудоемкость монтажа каркаса), но еще и то, что в соединениях балки и стойки не ослабляются за счет потери части несущего сечения, а напротив, усиливаются металлическими соединительными элементами.

Рис. 4.22. Конструкция каркаса «коробки»: 1 – цоколь; 2 – нижняя обвязка; 3 – венец эркера; 4 – подкос; 5, 12 – стойки; 6 – лаги; 7 – черепной брусок; 8 – пристеночная лага; 9 – распорная вставка; 10 – центральная опорная балка; 11 – оконная коробка; 12 – стропило; 13 – ригели каркаса; 14 – балки перекрытия; 15 – верхняя обвязка; 16 – силовые стойки центральной перегородки; 17 – стойки дверных проемов; 18 – прогон; 19 – затяжка; 20 – дверная коробка; 21 – балконные опорные стойки; 22 – ригели каркаса эркера; 23 – стойки каркаса эркера; 24 – тротуарная плитка

Практически все соединения рассматриваемого каркаса могут быть выполнены подобным образом. При этом отпадают, например, сомнения в выборе типа соединений перекрещивающихся балок перекрытия над гостиной, не возникает проблем со стыковкой и наращиванием балок и т. п. И тогда остается лишь вопрос выбора материала, то есть размеров бруса. Для габаритного (12х8 м) дома каркас можно изготовить из бруса 150х150 мм, для более компактного (6х9 м) часть стоек уже может иметь сечение 100х100 мм. Возможно использование и бруса 100х150 мм. Кроме размеров брусьев есть еще и такой изменяемый параметр, как число тех или иных элементов в конструкции.