потом погнал несчастный бензовоз прямо вниз по склону. Мне осталось только вжаться в сиденье и вцепиться в поручень, чтобы не разбить голову о крышу кабины. Через полчаса, ни разу не коснувшись тормоза и, кажется, так до конца и не проснувшись, он влетел в сонный поселок Цагааннуур, лихо развернулся у нефтебазы и сказал:
- Дальше ваши ездят. Хорошо водишь, только быстрее надо. Привет!
Я рассчитывал на КАМАЗы, которые возят в Монголию бензин из Барнаула, но их в ближайшие дни не ожидалось. Какой-то драндулет подвез меня до монгольского КПП.
Оттуда до российской погранзаставы оставалось километров двадцать, но их проходить пешком почему-то запрещено, а машин не было. Пришлось ночевать.
'Гостиница' представляла собой вагончик без пола и оконных стекол, но стоила 20 долларов за матрас. На оставшиеся тугрики я договорился с начальником КПП и переночевал у него в оружейной, ужин и видюшник бесплатно.
Наутро оказалось, что машин может не быть еще неделю, так что пришлось все же идти пешком. Близилась осень: склоны побурели, вершины припорошило свежим снегом. Поначалу до меня доносились выстрелы: монголы охотились на зажиревших к спячке серых сурков, которые были похожи на большие пушистые подушки. Потом все стихло. Лишь изредка в холодном воздухе разносился свист алтайской пищухи или серебристая полевка шуршала в камнях. Пройдя нейтральную полосу, вышел на нашу сторону хребта и увидел отчаянно махавших мне погранцов на КПП. Едва я приблизился, они радостно закричали:
- Вниз едешь? Отлично, наши письма возьмешь! Сейчас командир приедет, подбросит тебя на заставу.
Угостив меня чаем, они тут же снова завалились спать. На соседнем склоне виднелось темное пятно - стая убитой заморозком саранчи. Подкормиться к зиме гуманитарной помощью слетелось множество местных птичек - каменок, трясогузок, вьюрков и чеканов, в числе которых обнаружился большой чекан - чуть ли не самая редкая птица во всей Азии. Очень довольный, я вернулся в полуразваленную будку, еще раз пожалев, что кончилась пленка. Грех было не сфотографировать покосившийся пограничный столбик с написанными мелом буквами 'РФ' поверх светлых пятен от сбитых ломом 'СССР'. Внизу кто-то приписал 'ДМБ-95' и 'Metalliкa' с русским 'к'. Подножие столбика украшала горка пустых бутылок. Не успел я углубиться в чтение валявшегося на подоконнике детектива, как прямо за дверью прогремела автоматная очередь. Ребята вскочили, как ошпаренные. В будку с радостным гоготом ворвался командир:
- Дрыхнете, мерзавцы? В Чечню бы вас, дармоеды! Ну, черт с вами, спите дальше.
Он подвез меня до заставы Ташанта, а дальше пришлось опять идти пешком, только теперь за 45 километров - в Кош-Агач. С точки зрения путешественника, Россия - страна более комфортабельная, чем Монголия, но от природы там осталось гораздо меньше. Долго шагал я по Чуйской степи, но не было там ни антилоп, ни орлов, ни даже сурков.
За шесть лет, прошедших с тех пор, как я был в Кош-Агаче последний раз, здесь мало что изменилось. Построили еще один этаж школы и мечеть из шлакоблоков, украли лампочки из гостиницы, да открыли 45 (сорок пять) частных магазинов с 'Фантой' и 'Сникерсами'.
Дальше по некоторым дням ходит автобус, по некоторым - частные такси, смотря по настроению водителя автобуса. Стоят они, впрочем, одинаково и довольно дешево. А главное - вся дорога до Горно- Алтайска покрыта чудесным, идеально гладким твердым веществом, называемым 'асфальт'! Оно обладает волшебным свойством сокращать любые расстояния в несколько раз. Путь через Алтайские горы, который в Монголии занял бы три дня, мы пролетели до обеда, хотя и поломались разок по дороге - куда же без этого! Монгольские водители, равно незнакомые как с асфальтом, так и с ГАИ (там его нет нигде, кроме Улан- Батора), на Чуйском тракте совершенно шалеют и часто разбиваются, едва выехав из Кош-Агача.
Это одна из самых красивых дорог в Сибири, особенно участок, проходящий по Курайской степи. Чуйские Альпы уже покрылись снегом до самого края леса, березы совсем пожелтели, и даже в зелени лиственниц появился желтоватый оттенок. Ниже по Чуе горные тундры еще не прикрыли снегом свой красно- коричневый осенний наряд, а черневая тайга была такой же темно-синей, как и всегда, но и там все говорило о том, что зима будет ранней: совсем побурели луга, холодный ветер сердито покачивал машину на открытых участках дороги и вспенивал прозрачную воду Катуни.
Но вот и поросшие красно-голубыми соснами скалы предгорий, а оттуда ночной 'Икарус' мчит меня в Новосибирск через совсем, кажется, летние березнячки и поля, но под осенним проливным дождем.
Теперь на поезд - и домой. Еще успею до осени махнуть с Юлькой на Черное море...
Осень не любит зеленый цвет,
Золото с бронзой - ее узор,
И от грядущей зимы привет
Пыль серебра на вершинах гор.
Осень не любит веселых дней.
Низкое небо течет в тоске.
Каждое утро чуть-чуть бледней,
Все холоднее вода в реке.
Осень не любит поющих птиц
Лес облетевший давно молчит.
Осень не любит веселых лиц,
Мокрая осень всегда ворчит.
Осень не любит людей в пути:
В свите ее стаи злых ветров.
Надо успеть поскорей уйти
Из-под дождей под надежный кров.
Лучше вернуться домой пока,
Лучше сейчас переждать в тепле,
И от дорог отдохнуть слегка,
Чем по осенней бродить земле.
