сверху, а имеющуюся щель заделать замазкой, пластилином, полиуретановой монтажной пеной или специальными канадскими герметиками «GER-03» и «GER-04» (или их аналогами).
При течи в зазор между накидной гайкой и тройником место течи хорошо освещают и протирают несколько раз тряпкой. При продолжении течи перекрывают вентиль общей подачи воды ко всей аппаратуре сантехники в квартире. Снимают давление в квартирных трубах, открыв головки кранов в смесителе. Доворачивать накидную гайку бесполезно — неисправность, скорее всего, возникла из-за прокладки, которая порвалась или пересохла и потрескалась. Ключом полностью отворачивают накидную гайку и снимают мойку вместе с корпусом смесителя. Поддевают кончиком ножа старую прокладку и осторожно поднимают. Если нет запасной, прокладку кладут на кусок листовой резины толщиной 3-4,5 мм, из которого будет изготовлена новая прокладка. Вырезать лучше просечками, но можно и острым ножом. Намечают острые контуры и осторожно вырезают прокладку. Очень важно не выйти за пределы контуров, особенно внутренних. Незаметный порез перемычки приведет к попаданию холодной воды в горячую и наоборот. Соединение с порезом внутреннего и наружного контуров снова вызовет течь через накидную гайку.
Рис. 21. Смеситель типа «елочка» с накидной гайкой и тройником: 1,5,7 — подводящие трубы; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4 — муфта; 6 — угольник; 8 — тройник; 9 — прокладка смесителя; 10 — стопор; 11 —гайка четырехгранная установочная; 12—накидная гайка; 13 — поджимная гайка; 14,18 — металлические шайбы; 15,17 — резиновые прокладки; 16 — полочка мойки или умывальника; 19 — корпус смесителя; 20 — корпус головки крана; 21 — сальник; 22 — кольцо; 23 — втулка сальника; 24 — шток; 25 — маховик; 26 — шайба маховика (латунь); 27 — винт; 28 — указатель; 29 — металлическая шайба; 30 — излив; 31 — накидная гайка; 32 — разжимное пластмассовое кольцо; 33 — резиновое кольцо; 34 — уплотнение; 35 — клапан; 36 — прокладка
Без специального ключа (с размером зева 50 мм) для чугунной накидной гайки все операции с накидной гайкой на тройнике выполняют только при снятой мойке, разъединив для этого подводящие трубы. Мойку снимают вдвоем и кладут вверх днищем на пол. Прокладку заменяют. Наворачивают накидную гайку на тройник с прокладкой и затягивают. При дальнейшем соединении труб надо постараться не слишком перекашивать всю конструкцию, чтобы не создавать лишних деформирующих усилий в месте прокладки, из-за которых она рвется.
Сборку выполняют в обратном порядке. Мойку устанавливают на подстолье так, чтобы торцы разъединяющих труб совпадали. Предварительно готовят резьбу труб, на которую будут навернуты муфты. Остатки прежнего уплотнения должны быть полностью сняты. Для очищения канавок резьбы можно использовать шило. Отступив 2-3 нитки от торца, наматывают нити льна в увеличивающемся количестве прядей по часовой стрелке, т.е. в том направлении, в каком будут накручены муфты. После этого постепенно выворачивают муфту, стараясь поймать 2-3 нитки, оставленные без льна, и которые находятся на той короткой резьбе, с которой спустили муфту при разъединении труб. Сама муфта должна идти от руки даже в момент схватывания витков присоединяемой трубы. Не следует прикладывать чрезмерное усилие, так как можно сорвать витки резьбы. Муфту доворачивают до сбега резьбы на присоединяемой трубе только инструментом. До перехода муфты на 2-3 витка расстояние между торцами соединяемых труб должно быть не более 1-2 мм. В противном случае слишком мало резьбы труб входит в резьбу муфты.
Доведя муфту до «тупика», вдоль противоположного ее торца наворачивают прядку уплотнения в направлении вращения контргайки, которая должна находиться на расстоянии 3-4 мм от муфты после нажатия уплотнения. До зажатия этот интервал должен быть равен 5-6 мм. Благодаря смежности торцевых стенок контргайки и муфты возникает то кольцевое углубление, в котором спокойно, без расползания, укладывается уплотнение.
После соединения свободные участки для защиты от ржавления достаточно смазать любым жиром.
После укладки уплотнения заворачивают контргайку. Открывают вентили после сборки второй пары труб. Пустив воду, внимательно осматривают все соединения. При наличии течи определяют ее причину и устраняют.
Одной из причин перекачки воды, при которой из крана для горячей воды поступает холодная и наоборот, является наличие сквозной раковины в средней (общей) стенке тройника. Появление раковины возможно в процессе эксплуатации, хотя некачественные тройники иногда поступают в продажу прямо с завода. Дефект может быть и в средней стенке корпуса смесителя. При закрытых головках крана вода будет продолжать перекачиваться. При открывании головки крана в смесителе снова будет перемешиваться горячая и холодная вода. Кроме того, такая же картина может наблюдаться и в соседней квартире.
Для определения причины неисправности перекрывают вентиль горячей воды у себя в квартире. Открывают головку крана холодной воды на смесителе. Если после длительного спуска воды будет все же течь горячая или теплая вода, то причина — неисправность смесителя «елочка» у соседей. Чтобы определить, у каких именно соседей установлена дефектная «елочка», следует и у них повторить эксперимент с закрытием одного из вентилей. Сначала надо навестить тех соседей, у которых кухня и ванная расположены за стенкой помещений, аналогично вашим. Важно, чтобы горячая и холодная вода поступали в вашу и соседнюю квартиры из общего стояка. Затем проверяют «елочки» квартир сверху и снизу, опять ориентируясь на общие стояки. Имеет смысл обследовать пару этажей.
Раньше установка импортных смесителей была затруднена, поскольку патрубки корпуса не совпадали с муфтами трубопроводов. Теперь подгонку можно кардинально облегчить, воспользовавшись гибким шлангом. Из предоставленного ассортимента лучше предпочесть шланги, произведенные в Италии (серебристого цвета) и Испании (с красными и синими полосками). Надежность итальянских составляет 85- 90%. Испанские высокого давления — абсолютно надежны, но они тоньше и поэтому несколько снижают напор воды. Итальянские комплектуются толстыми резиновыми прокладками. В гайки испанских запрессованы тонкие резиновые прокладки, которые легко разрезаются тонкими стенками наших труб. Поэтому для их установки лучше купить переходную муфту, которая навинчивается на трубу с фибровой прокладкой, а уже к ним присоединяется гибкий шланг. Стоят такие муфты совсем немного и избавят от хлопот.
ВЕНТИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ
Головки с ограниченно вращательным движением штока и керамическим затвором
Головки с керамическим затвором (рис. 22) почти не отличаются по внешнему виду от вышеописанных и полностью с ними взаимозаменяемы.
При этом конструктивно головка с «керамикой» более совершенна. В ней вообще отсутствуют вертикальные перемещения, а отпирание происходит за счет совмещения просветов в двух дисках. Диски притерты друг к другу и за счет совершенно гладких поверхностей легко скользят. То есть скользит только один из дисков, закрепленный в поворотном цилиндре, а второй — неподвижен: просвет в нем играет роль гнезда клапана. Клапана тут, понятно, никакого нет, в положении «закрыто» отверстие нижнего диска заперто плоскостью верхнего.
Рис. 22. Головка с керамическим затвором в сборе: 1 — притертые керамические диски; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — механизм поворота; 4 — регулирующая гайка; 5 — поворотный цилиндр из самосмазывающейся пластмассы
Когда поворачивают маховик, один из дисков начинает вращаться, их отверстия совпадают — вода начинает поступать. Чем больше совмещаются отверстия двух дисков, тем больше открывается просвет для прохода воды. Когда отверстия совпадут полностью, кран будет максимально открыт.
