фильтруют, процеживая через марлю или фланель. Снова сок разливают в бутылки, прикрывают их пробками и ставят в широкую кастрюлю. На ее дно кладется подставка, или несколько слоев марли, или, наконец, слой соломы, чтобы бутылки не касались дна. В кастрюлю наливается холодная вода и кипятится 20–25 минут. Затем бутылки охлаждают и закупоривают. Хорошо залить горлышки сургучом.
Для приготовления томатного сока используют зрелые плоды, желательно одного сорта. Помидоры тщательно моют в холодной воде, удаляют плодоножки и вновь моют. Мелкие плоды разрезают пополам, крупные — на дольки и кладут в широкую эмалированную кастрюлю. Добавляют примерно 15 % воды и нагревают дб размягчения плодов. Полученное пюре протирают сквозь сито. Сок наливают в эмалированную кастрюлю, нагревают до 80–85° и разливают в бутылки. Их стерилизуют в кипящей воде и закупоривают.
Капустный сок можно получать двух видов: из свежей и из квашеной капусты.
Квашение проводят по обычной, хорошо известной технологии. Получающийся при этом сок сцеживают в стерилизованную эмалированную, стеклянную или деревянную посуду и выдерживают 3–5 часов до полного осветления. Сок осторожно, чтобы не взмутить осадок, процеживают через двойной слой марли или фланель, подогревают до 70–80° и разливают в бутылки.
Для приготовления сока из свежей капусты ее моют, измельчают, выжимают сок. В остальном есть одно отличие в технологии: период осветления удлиняется до 12–14 часов.
Можно уменьшить кисловатый вкус капустного сока, добавляя в него сахарный сироп. Пастеризацию бутылок с капустным соком проводят обычным способом.
Сок ревеня можно приготовить из неогрубевших черешков. Листовую пластинку обрезают (в ней преобладает щавелевая кислота, а в черешках — яблочная). Черешки очищают от волокон и моют в холодной воде, разрезают на дольки по 2 см, бланшируют 1–2 минуты и погружают в холодную воду. Из охлажденного ревеня отжимают сок. Хорошо добавить в готовый сок 1/3 малинового, земляничного, смородинового или любого другого сока.
При приготовлении сока из огрубевших черешков щавелевую кислоту осаждают мелом. На 10 л сока берется 15 г толченого мела, смесь тщательно размешивается, ей надо дать отстояться 9–10 часов. Сок фильтруют через двойной слой марли или фланель, разливают в бутылки и стерилизуют.
САДОВОДЫ РАССКАЗЫВАЮТ
Золотистый ковер из осенних опавших листьев в саду таит в себе большую опасность для деревьев и кустов. Множество невидимых невооруженным глазом спор опасных болезней садовых растений нашли себе в листьях надежное убежище. Здесь зимуют споры парши яблони и труши, пятнистостей, ржавчины, антракноза смородины, мучнистой росы крыжовника, серой глины ягод земляники и других болезней. Под листьями укрылись на зимовку и вредители сада. Наступит весна, и споры оживут, придут в движение насекомые, возобновят свою вредоносную деятельность на почках, цветках, листьях, плодах.
Борьбу с врагами сада надо начинать прямо с осени. Собирайте и сжигайте опавшие листья, а оставшиеся тщательно заделывайте оборотом пласта. Собранные листья можно уложить и в компостные кучи, но тогда обязательно сверху покрыть их слоем земли, торфа.
Не останутся листья на зиму в саду — меньше будет хлопот в следующем году по опрыскиванию и опыливанию деревьев и кустарников против вредителей и болезней.
Надземные части яблони (ствол и ветви) выдерживают снижение температуры до –45°, а корни без укрытия снегом могут погибнуть даже при морозе 10–12° (у груши при –9°).
Распустившиеся цветки яблони повреждаются заморозками в 1,5–2°, а молодые завязи плодов и при 0,5–1°.
Почки плодовых деревьев начинают набухать, когда устойчивая среднесуточная температура воздуха превысит + 5°.
Почему-то принято все ненормальности в кроне плодового дерева исправлять лишь садовым ножом или пилой. А ведь иногда можно обойтись и без этих инструментов, особенно в садоводстве любительском.
Вот, например, в кроне дерева неудачно размещена ветвь. Она мешает росту других ветвей, заглушает их, и сама растет плохо. Проще, конечно, ее срезать. Но таких ветвей может быть несколько. И сколько в этом случае будет нанесено дереву ран, долго не заживающих и отрицательно влияющих на последующее его состояние!
А попробуйте такую ветвь осторожно оттянуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она оказалась в свободном пространстве кроны и не мешала другим. Если это получится, то закрепите ее в таком положении. Для этой цели можно использовать деревянные рейки-распорки или веревку, проволоку, груз и т. п.
Во всех случаях важно лишь одно: не допустить повреждения коры ветвей. Под распорками и в местах привязки должны быть положены мягкие прокладки, а в дальнейшем надо следить, чтобы обвязка не врезалась в кору ветвей, которые, как известно, утолщаются.
В этом отношении большую ценность представляет нехитрое приспособление некоторых садоводов, которое может соорудить каждый. Возьмите рейку и две полоски прочной ткани шириной 2–3 см. В конце рейки вбейте по короткому гвоздику без шляпок. Полоски ткани оберните вокруг подлежащих отклонению веток и закрепите на гвоздиках. Такое приспособление (см. рисунок) не повреждает кору, а пользу дает большую. Растяжка, ветви нужна только одно лето. Потом ее можно будет снять, а ветвь так и останется в приданном ей положении.
И в наши дни, хоть и редко, но случается, что в садах появляются кроты. Несведущие хозяева пытаются избавиться от этих животных. Бороться с кротами не нужно, так как польза от них неизмеримо велика по сравнению с теми неприятностями, которые они доставляют садоводу.
Крот — насекомоядное животное. Проделывая в земле ходы, он поедает большое количество личинок, вредных для растений хрущей (майских жуков), зимующих куколок огневки, повреждающих ягоды смородины и крыжовника, слизней и многих других вредных насекомых, обитающих в почве. Садоводу очень трудно бороться с такими вредителями садов, и крот тут может оказать большую услугу.
Правда, крот уничтожает и встречающиеся на его пути безвредных дождевых червей, а передвигаясь под мелкими растениями, иногда приминает их. Но зато крот никогда не подгрызает корней плодовых и овощных растений. Ну, а если крот чрезмерно хозяйничает в саду, его вылавливают западнями, которые размещают по кротовым ходам.
Безвредны и садовые черные муравьи. На деревьях их привлекают сладкие выделения тлей, которыми они питаются. Если на дереве нет тли, там и нет муравьев. А вот, например, рыжие хищные муравьи также приносят неоценимую пользу, уничтожая бесчисленное множество гусениц и других насекомых — вредителей деревьев и особенно кустарников. Одно семейство такого муравейника за лето уничтожает до 3–5 миллионов вредных насекомых.
ОВОЩНАЯ ЗЕЛЕНЬ ЗИМОЙ
Зимой можно выращивать витаминную зелень из лука-репки, свеклы и петрушки. Для этого нужны: деревянные ящики размером 50x40 см и высотой 10–12 см, посадочный материал и хорошая почва.
При выращивании лука-репки на зелень сажают лук-выборок диаметром 3–5 см. Лучшие сорта — многозачатковые — Ростовский, Бессоновский, Погарский, Спасский. Перед посадкой лук замачивают на 10–12 часов в теплой воде (30–35°) и обрезают верхнюю часть луковицы (шейку) до «плечиков». Посадка мостовым способом (почти вплотную друг к другу). Сверху лук слегка прижимают дощечкой и засыпают влажной землей. На один ящик высаживают 2,5–3 кг посадочного материала.
После посадки первые 8–10 дней ящики могут стоять в темном или полутемном помещении. Лучшая температура воздуха 16–18°. Как только лук начнет прорастать, ящики переносят на подоконники или в
