Узлы

Контрольные узлы: скользящий (а-б ), глухой (в- д )

(+) — простые вспомогательные узлы;

— препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов;

(!) — всегда, когда есть сомнения в надежности какого-то узла (особенно на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках), надо вязать контрольные узлы;

— для предотвращения сползания контрольного узла к основному, используйте глухой контрольный узел.

Веревочная цепочка

(+) — позволяет временно укоротить веревку в 3-3,5 раза;

— при необходимости веревка расправляется в считанные секунды;

— не боится нагрузки;

(!) — используется на соревнованиях по горной технике.

Специальные узлы, используемые в альпинизме

Схватывающий узел («пруссик»)

(+) — узел свободно перемещается;

— при нагружении затягивается;

— после снятия нагрузки легко приводится в исходное состояние;

(-) — для свободного вязания требуется практика;

— плохо держит на жестких веревках, совершенно не держит на обледенелых веревках, «не любит» рывков на них, т.к. из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться;

(!) — используется в альпинизме для организации самостраховки, узел вяжется веревкой d = 5-6 мм на веревке d = 9-12 мм.

— при использовании узла на обледенелых веревках нужно закончить вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом.

Узел Бахмана (а-в ). Карабинный узел (г-д )

(+) — узлы несложно вяжутся;

— при нагружении хорошо держат;

— при снятии нагрузки легко развязываются;

— можно использовать как на мокрой, так и на обледенелой веревках;

— можно вязать на одинарной и на сдвоенной веревках;

(!) — используются для организации самостраховки, навесной переправы;

— надежны в работах по транспортировке пострадавших.

Узел «стремя»

(+) — универсальный узел;

— легко вяжется;

— просто развязывается;

(!) — петли узла используют в качестве опоры для ног при подъеме по закрепленной веревке (самовылаз из трещин и т.п.) — I;

— хорош при спасательных работах для торможения веревки и вязки носилок из подручных средств;

— может использоваться для самостраховки — II.

Узел УИАА

(+) — простой узел, используемый для страховки (в т.ч. для динамической) и торможения веревки при спуске пострадавшего);

(!) — при динамической страховке применим только на эластичной веревке;

— не применять жесткую веревку;

— для спуска пострадавшего можно использовать два узла УИАА.

Узел Гарда

(+) — несложный узел;

— используется для страховки и торможения веревки при спуске пострадавшего и при транспортировке груза;

— применяется при любом состоянии веревки;

— хорошо фиксирует нагруженную веревку;

(!) — силу торможения в узле регулируют подачей свободного конца в узел или его придерживанием.

Узлы, используемые в рыбной ловле

Лесочные узлы (I, II)

(+) — очень надежные узлы;

— «не ползут»;