Резьба по дереву

     ? подготовки поверхности;

     ? шпатлевания поверхности;

     ? крашения поверхности;

     ? облагораживания покрытия.

Подготовка поверхности включает заделку дефектных мест, зачистку и грунтование.

Заделка дефектных мест зависит от вида дефектов (сколы, вырывы, сучки, трещины и др.) и может выполняться различными способами: вставками кусочков древесины на клей, высверливанием сучков, заполнением высверленных мест пробками и др. Зачистку заделанных мест лучше всего производить шлифованием. Грунтование выполняют с целью создания пленки, обеспечивающей необходимое сцепление древесины с лакокрасочным материалом. При отделке масляными красками грунтование производят натуральными олифами с последующей сушкой не менее 24 ч.

Шпатлевание выполняют с целью выравнивания поверхности при наличии дефектных мест.

Шпатлевку готовят на основе олифы, в которую добавляют просеянный мел (в соотношении 1:2,5), а также раствор столярного клея (5 % от массы шпатлевки).

Шпатлевку наносят вручную шпателем и после ее высыхания (в течение 24 ч) зачищают шлифовальной шкуркой. Зашпатлеванные места дополнительно олифят и выдерживают в течение 24 ч.

После шпатлевания производят крашение поверхности. Его следует выполнять тонкими слоями в два приема. Окрашивать необходимо сухие поверхности. Второй слой наносят на хорошо высушенный первый. Выдержка после первого крашения не менее 24 ч. Но знайте, что нанесенная толстым слоем краска морщится и трескается.

Готовые к употреблению масляные краски тщательно перемешивают до однородного состояния. Густотертые краски готовят путем добавления в них небольшими порциями олифы, тщательно перемешивают. Если одну краску готовят из 2–3 составляющих, то каждую из них предварительно доводят до рабочей вязкости и процеживают. После этого их смешивают.

Кромки поверхностей окрашивают неширокой кистью, а пласти – широкой кистью-ручником.

Порядок нанесения краски на пласть следующий. Сначала наносят краску зигзагообразными мазками в продольном направлении, затем в поперечном. Потом растирают ее по всей поверхности продольными движениями кисти, а в конце делают растушевку сначала поперек, а затем вдоль пласти. Если поверхность большая, ее окрашивают частями, тщательно растушевывая границы между участками. Во время крашения необходимо следить за тем, чтобы краска не стекала с пласти на кромку и наоборот. Во избежание этого не следует наносить краску толстым слоем и использовать густые краски.

При попадании на окрашенную поверхность волосков от кисти и соринок необходимо снимать их пинцетом, а не пальцами и сразу растушевывать оставшиеся следы. При образовании дефектов окрашенной поверхности их удаляют после сушки (мелкие сошлифовывают, более крупные соскабливают шпателем и зашлифовывают) и производят крашение заново.

Для того чтобы придать блеск окрашенным масляными красками поверхностям и повысить стойкость краски, выполняют облагораживание, например покрывают поверхности масляными лаками. Наносят лак тонким слоем на хорошо высушенную поверхность. Перед нанесением его следует подогреть.

Непрозрачная отделка поверхностей нитроэмалями включает следующие операции:

     ? местное шпатлевание шпатлевками на основе карбамидных смол (выполняется только при наличии местных дефектов);

     ? сушку при температуре 18–23 °С в течение 1–1,5 ч;

     ? шлифование зашпатлеванных мест шлифовальной шкуркой № 8 или № 6;

     ? первое сплошное шпатлевание нитрошпатлевкой;

     ? сушку при температуре 18–23 °С в течение 30–40 мин;

     ? второе сплошное шпатлевание нитрошпатлевкой;

     ? сушку при температуре 18–23 °С в течение 1,5–2 ч;

     ? шлифование шлифовальной шкуркой № 6 или № 5;

     ? первое крашение поверхности нитроэмалью;

     ? сушку при температуре 18–23 °С в течение 1 ч;

     ? второе крашение поверхности нитроэмалью;

     ? сушку при температуре 18–23 °С в течение 70–90 мин.

Окрашивать поверхности необходимо при горизонтальном положении деталей, иначе краска или эмаль будет стекать, образуя потеки и неравномерную по толщине пленку. Если же приходится окрашивать вертикальные поверхности, например фронтоны или стены домов, следует использовать более сухую кисть и наносить краску более тонким слоем, тщательно растушевывая.

Во время перерывов в работе кисть необходимо опускать в банку с водой. Это предохранит ее от засыхания и порчи. Перед началом работ достаточно стряхнуть с кисти воду. По окончании работ кисть надо тщательно промыть в растворителе (для масляных красок и лаков – это скипидар или керосин, для нитроэмалей и нитролаков – растворитель № 646) и высушить.

Обработка древесины с использованием механизированных инструментов и станков

При изготовлении мебели, столярных и других изделий применяют ручные дисковые электропилы, ручные электрические рубанки, ручные сверлильные и шлифовальные машины. Весьма популярно в паспортах электроинструментов даны их технические характеристики и правила эксплуатации, а вот способы эксплуатации вы можете подчеркнуть из данного раздела.

Для раскроя досок, плит и фанеры применяют дисковые электропилы. Электродвигатель пилы через редуктор приводит во вращение шпиндель с насаженной на него дисковой пилой. Для установки пильного диска на нужную глубину пиления имеется подвижная панель. Пильный диск закрывается верхним неподвижным и нижним подвижным защитными кожухами. При раскрое электропилу устанавливают панелью на распиливаемый материал, включают электродвигатель и плавно передвигают ее вдоль разметочной риски. Если прямолинейность распиливания нарушается, пилу заклинивает (заедает). В таком случае ее необходимо отодвинуть назад и продолжать пиление.

Электрорубанок имеет металлический корпус с электродвигателем, цилиндрическую фрезу со вставными плоскими ножами, опорный стол, направляющую линейку и приспособление для стационарной установки на деревянную подставку. Его используют для строгания заготовок, в том числе «в угол», т.е. двух смежных сторон. Скорость подачи заготовки может быть до 4 м/мин.

Сверлильные машины применяют для сверления отверстий диаметром до 9 мм, а также для завертывания шурупов при сборочных работах. Они приводятся в действие сжатым воздухом и имеют частоту вращения шпинделя 1380 об./мин (при холостом ходе).

Для более тонких работ выбирают бормашинки, которые позволяют механизировать художественную обработку мелких деталей и полирование различных небольших выемок, неровностей и сложных поверхностей. Насадки к инструменту бывают самой разнообразной формы, а также имеются в комплекте, шлифовальные и полировальные круги небольших диаметров изготавливаются самостоятельно.

Для зачистки поверхностей шлифовальной шкуркой необходимы ручные электрические машины с прямоугольной или дисковой шлифовальной площадкой. Размеры прямоугольной площадки 50–85 ? 100–200 мм. При работе она совершает возвратно-поступательное или вибрационное эллипсовидное движение. Величина хода площадки составляет 5–10 мм при числе ходов до 5000 в мин. Диаметр дисковой площадки 100–200 мм, а частота вращения 6000 об./мин.

Рабочую поверхность площадки или диска шлифовальной машины обтягивают фетром, а поверх него крепят шлифовальную шкурку. Шлифование производят легко нажимая на шлифовальную шкурку, при этом прямоугольная площадка или диск должны плотно прилегать к обрабатываемой поверхности.

Кроме вышеназванных инструментов для мастерской в домашних условиях необходимо иметь и другие. Особенно полезным будет электролобзик, который служит для выпиливания прямолинейных и криволинейных контуров, в том числе и внутренних замкнутых. Им можно распилить