Строим баню

из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм и длиной 120–150 мм и скрутите под углом 90° (рис. 37).

Рис. 37. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – полотно картины; 5 – кляммеры

Картины кладите вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 38).

Рис. 38. Стыкование лежачего фальца: 1 – правильное; 2 – неправильное

Затем лежачие фальцы нужно промазать замазкой и сплющить, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании следите за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.

После того как вы сделаете первый ряд картин, можно приступать ко второму ряду. Картины второго ряда кладите таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещайте (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев. Стоячие фальцы скрепите, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загните по маленькому, в результате чего получится ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны установите кляммеры, а после этого сделайте новую полосу картин.

После того как все картины будут уложены, на верхних листах сделайте стоячий фальц. Для этого обрежьте лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загните по маленькому и хорошо уплотните.

Работы с кровельным железом

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся:

– прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам;

– работы на фронтонах и сплошных стенах;

– изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 39) сделайте не менее чем на 150 мм выше уровня кровли. Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, уложите внахлестку не менее чем на 100 мм.

Рис. 39. Водоотлив у дымовой трубы

При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, т. к. перекрыть большой зазор будет очень трудно.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом, изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700–800 мм. Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли.

Если баня построена из дерева, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, пропитанные предварительно антисептиком.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2 составляет 80 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами.

Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

Покрытие из волнистых асбестоцементных листов применяется при уклоне кровли 25–45° и отличается достаточной прочностью, долговечностью, огнеустойчивостью и экономичностью.

Обрешетку под такую кровлю сделайте из брусков сечением 50 х 50 мм или 60 х 40 мм, которые прибивайте на расстоянии 500 мм друг от друга, что составляет чуть меньше половины асбестоцементного листа.

Желательно, чтобы кровельные работы выполняли 4 человека. Перед их началом необходимо рассортировать все листы в зависимости от направления их укладки. Если укладка ведется справа налево, то листы надо подобрать так, чтобы крайняя правая волна на них была рядовой, а крайняя левая – перекрываемой. У стандартных асбестоцементных листов высота рядовой волны составляет 54 мм, а перекрываемой – 45 мм. Отобранные листы соберите в стопки по три обычных и одному укороченному и разместите их вдоль стены.

Для ведения монтажа необходимо сделать подмостки и приготовить прочную веревку. Один человек подает листы своему напарнику, находящемуся на подмостках, а два других, стоя на обрешетке, принимают и устанавливают листы.

Для того чтобы асбестоцементные листы прикрепить к обрешетке, сделайте в них 3–4 отверстия для гвоздей или шурупов. Отверстия проделайте с помощью дрели таким образом, чтобы они располагались на гребне волны, а их диаметр был примерно на 2–3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Кровельные работы начинайте с карнизного ряда, правильность установки которого контролируйте шнуром-причалкой. Кладите листы снизу вверх горизонтальными рядами. Соседние листы соединяйте внахлестку на целую волну или на ее половину. Листы второго ряда напускайте на листы первого ряда на 100–150 мм (величина напуска зависит от того, какой у крыши уклон: чем он больше, тем напуск меньше).

Для удобства работ перед их началом вдоль карнизной доски укрепите противоветровые скобы – по две на каждый лист – так, чтобы своими отогнутыми концами они крепко удерживали асбестоцементный лист за гребни волны. После того как будет уложен первый ряд, по нему мелом или карандашом наметьте линию нахлестки и уложите второй ряд.

Асбестоцемент крепите к основанию оцинкованными гвоздями длиной 70–90 мм или шурупами, под шляпки которых подкладывайте шайбы из оцинкованной стали, резины либо прокладки, сделанные из двух слоев рубероида (рис. 40). Гвозди в обрешетку следует забивать сверху через асбестоцементный лист, в противном случае на последнем могут образоваться трещины и сколы. После окончания кровельных работ шляпки гвоздей, а также все имеющиеся подозрительные трещины покройте суриковой замазкой.

Рис. 40. Крепление асбестоцементных волнистых листов: 1 – бруски; 2 – скоба; 3 – лист; 4 – свес фронтона; 5 – гвоздь

Укладывать асбестоцементные листы можно двумя способами: вразбежку, смещая их в сторону в каждом вышележащем ряду, или строго один над другим.

Более надежным и простым является первый способ, т. к. при укладывании листов друг над другом без смещения один лист по краям перекрывается четырьмя соседними, в результате чего образуются щели, через которые может проникать влага. Чтобы избежать этого, предварительно углы листов необходимо обрезать.

Последний этап – покрытие конька. Прибейте к нему специальный, с за-кругленной верхней гранью, коньковый брусок, имеющий сечение 100 х 60 мм. Затем закройте брусок полосами рулонного материала и уложите на него готовые асбестоцементные детали КПО-1 и КПО-2. Первую деталь кладите широким раструбом в сторону фронтона. Для гвоздей сделайте отверстие (два на плоском отвороте, два на оси выпуклой части). Отверстия на плоском отвороте сделайте так, чтобы они проходили через гребни волн