Порядок устранения: простучите участки облицовки около дефектных мест, обнаруженные отслоившиеся плитки снимите, плитки с дефектами извлеките с помощью зубила (действуя осторожно, чтобы не повредить кромок близлежащих плиток), растворную прослойку по возможности удалите и приготовленную таким образом поверхность заново облицуйте плиткой, соблюдая всю технологию.
Порядок устранения: всю плитку осторожно снимите, очистите от прослойки, основанию придайте прочность (например, с помощью штукатурки) и заново производите облицовку, соблюдая всю технологию. Если придать прочность поверхности не удается, то от затеи с облицовкой целесообразней отказаться.
Уход за облицованной поверхностью
Уход за облицованной поверхностью начинается с момента завершения укладки плиток и фактически совпадает с заключительным этапом облицовочных работ. Следует помнить, что ходить, прислоняться, иными словами, оказывать на свежеоблицованную поверхность какое-либо механическое воздействие строго запрещается, вплоть до полного твердения подстила-ющего слоя.
По завершении укладки плиток всю лицевую сторону облицованной поверхности очистите от цементно- песчаного раствора, мастики или клея. Делать это нужно крайне осторожно, т. к. подстилающий слой к тому моменту будет еще недостаточно твердым. По истечении 2–3 дней со дня произведения облицовочных работ швы заполните пластичным раствором и поверхность также тщательно очистите.
Чтобы поверхность, облицованная керамической плиткой, как можно дольше сохраняла свой первоначальный вид, необходимо обеспечить правильный уход, под которым подразумевается следующее:
– по мере загрязнения поверхность мойте мягкой ветошью мыльным раствором либо любым моющим средством;
– если на поверхности плитки образовались трудносмываемые жирные пятна, протрите их жирорастворяющим средством (из отечественных средств можно порекомендовать препарат «Фея», из импортных – «Комет» и «Санлайт»), оставьте на время и затем смойте теплой водой;
– для поддержания глянцевого блеска керамическую плитку периодиче-ски протирайте раствором уксусной кислоты (1 стакан уксуса на 1 л воды);
– в местах соприкосновения облицованной поверхности с металлическими трубами, под воздействием влаги и кислорода на плитках могут образоваться пятна ржавчины. Удаляйте ее специальными средствами, в составе которых есть щавелевая или лимонная кислота (из отечественных средств для этой цели подойдет порошок «Санитарный-1» или жидкость «Санитарный-2», из импортных – «Сиф»). Реагируя с оксидом железа, они образуют бесцветные соли, которые легко смываются водой. Однако эти средства оказывают сильное химическое воздействие на глазурованный слой плитки, поэтому они не предназначены для повседневного использования;
– обнаружив дефекты облицованной поверхности, следует произвести ремонт покрытия.
Окна, двери и внутреннее оборудование
Окна и двери в бане делаются меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях, и с высокими порогами: так лучше удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.
Двери в бане можно сделать по-разному. Можно, например, сделать дверь из досок, обив ее снаружи каким-либо утеплителем. Изнутри такую дверь надо обязательно покрыть олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
В бане можно установить удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены.
Обе рамы с двух сторон обшиваются ДВП и заполняются теплоизоляционным материалом. Затем внутренняя рама вставляется в наружную и крепится к ней винтами.
В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство можно заполнить легким теплоизоляционным материалом.
Запоры на дверях делают обычно сверху и снизу. Внизу для этой цели можно использовать любой металлический крючок, а наверху запор должен быть деревянным, чтобы не обжечься.
Ручки дверей тоже должны быть деревянными, для их изготовления можно использовать любой подручный материал, вплоть до сучков и корней, которые вы можете найти в лесу. Перед установкой ручки необходимо покрыть олифой и хорошо просушить.
Окна в бане должны быть в виде вытянутых по горизонтали прямо-угольников, т. к. такая форма лучше удерживает тепло. Сделать их можно как в стенах, так и в дверях.
Площадь окна может быть разной в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, не превышает 5–7% от площади пола. Окно надо расположить так, чтобы в него можно было смотреть, сидя или лежа в парной или стоя в моечной.
И при двойной, и при одинарной раме окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани.
В кирпичных банях окна желательно сделать из стеклоблоков. Такие окна дают мягкий рассеянный свет, не требуют зашторивания, более гигиеничны и прочны, чем обычные.
Для искусственного освещения бани рекомендуется использовать герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.
Для обеспечения хорошей вентиляции в бане необходимо над верхним полком сделать отдушину: небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается она съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.
С этой же целью в нижней части двери или около печи-каменки на высоте 25–50 см от пола делается приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.
Следующий этап во внутреннем оборудовании бани – это изготовление полков в парной. Если у вас просторная баня, то вы можете сделать 2–3 полка. Самый широкий – верхний, чтобы на нем можно было париться лежа, нижние – поуже. Расположить их можно один над другим или буквой Г, особенно в банях с совмещенными парной и моечной.
Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115– 120 см, а между верхним и средним полками – 40 см. Нижний полок обычно делается на высоте 20–25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50–100 см.
Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.
Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получился небольшой зазор. Прикреплять доски нужно нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы шляпки винтов не обжигали тело. Будет лучше, если верхний и средний полки вы сделаете съемными на стационарных опорах
Рис. 57. Стационарные опоры для полков и ограждения печи: 1 – нижний полок; 2 – упоры деревянные; 3 – нижняя перекладина; 4 – пристенные стойки; 5 – верхняя перекладина; 6 – верхний полок; 7 – перила; 8 – средняя стойка; 9 – пристенная перекладина; 10 – штифт; 11 – печь; 12 – низкая скамейка; 13 – резиновые подкладки
Рис. 58. Полки с опорой на стене: 1 – верхний полок; 2 – нижний полок; 3 – опорная планка; 4 – опорный брус полка; 5 – упоры; 6 – винты; 7 – выступающий конец доски для фиксации полка
Чтобы стойки стационарных опор были более устойчивыми, к их нижним концам можно прибить хоккейные шайбы.
На
