Просто поделите емкость аккумулятора (в мАч) на зарядный ток, который выдает ваше устройство (в мА) и получите время в часах. Вопрос: а откуда взять значение этого тока, если оно нигде не указано? Для этого и существует тестер: переведите тестер в режим измерения тока на пределе 1 А, и подсоедините щупы при включенном заряднике вместо аккумулятора (или, лучше, между аккумулятором и одним из контактов зарядника, если щупы удается туда втиснуть, не замыкая между собой). Для Ni-Cd/Ni-MH оптимальный ток заряда численно равен 1/10 емкости. Ni-Cd можно заряжать и вдесятеро большим током, а вот для Ni-MH сильно превышать расчетную величину не рекомендуется – они и так сильно нагреваются при работе.
В любом случае – фирменный блок или нет – следует закладываться, по крайней мере, на полуторный запас электрической «прочности» (с учетом все этих «ВА» вместо ватт). Подсчитать потребляемую мощность несложно, так как для ключевых компонентов она всегда известна (например, на моем диске 250 Гбайт от Western Digital написано, что он потребляет 14 Вт). По ссылке http://energy.kiev.ua/catalog/ups/calc2/intel_calculator можно найти калькулятор для расчета потребляемой мощности ПК (там на каждый жесткий диск отведено по 25 Вт, что для SATA и EIDE-моделей, конечно, преувеличение). Мы же будем исходить из пиковой мощности, когда все компоненты работают на пределе, чего, конечно, в жизни не бывает:
процессор P4 2,4-2,8 ГГц – 90 Вт;
видеокарта – 40 Вт (экстремальные типа Radeon X1800 с мощностью более 100 Вт в расчет не берем);
память, 2 модуля – 20 Вт;
два жестких диска – 30 Вт;
DVD/CD-RW – 20 Вт;
прочие устройства (модем, сетевая карта, звуковая карта, USB, мышь, клавиатура и т.п.) – в сумме около 20 Вт.
Итого пиковая мощность такого ПК составит приблизительно 220 Вт. Средняя будет раза в полтора меньше – порядка 150-160 Вт, что подтверждают многочисленные тесты и расчеты, которые можно найти в Сети. Так что если вы берете блок питания noname, лучше, чтобы его мощность была не менее 300-350 Вт. А для фирменного блока, который сомнений не вызывает, можно обойтись и 250 (если нет желания сразу сменить его на более «продвинутый»).
Источник бесперебойного питания (ИБП или UPS – Uninterruptable Power Supply) – необязательный, но крайне желательный аксессуар любого настольного ПК. И дело даже не в том, что вы можете потерять трехчасовую работу из-за того, что мигнул свет.
Некоторые «знатоки» могут посоветовать вам приобрести обычный удлинитель со встроенным сетевым фильтром, однако назначение его встроенных фильтров – защитить сеть от компьютерных помех, а не компьютер – от сетевых. Защитить же от опасных бросков и провалов напряжения такие устройства не способны в принципе. Другое дело – трансформаторные стабилизаторы, распространенные в СССР лет 20-30 назад; в современном исполнении они имеются в продаже и сейчас, но также неспособны защитить от этой напасти да и не настолько они дешевле простенького ИБП, чтобы имело смысл всерьез рассматривать такой вариант.
ИБП бывают двух типов: off-line и on-line. Первые при наличии напряжения в сети попросту пропускают его напрямую, одновременно заряжая аккумуляторы. При броске или исчезновении напряжения они за время порядка нескольких десятков миллисекунд переключают питание на специальную схему (инвертор), которая преобразует энергию постоянного тока, запасенную в аккумуляторах, в некое подобие переменного тока, который для блока питания ПК неотличим от «сетевого». On-line ИБП отличаются тем, что переменное напряжение сети преобразуется в постоянное и затем обратно в стабилизированное переменное, которое все время поступает на выход ИБП. При отсутствии напряжения в сети аккумуляторы подключаются в процессе преобразования на стадии постоянного напряжения, благодаря чему переход происходит без разрыва.
Разумеется, второй тип дороже и совершеннее, но в большинстве случаев, тем более дома, можно обойтись и первым. От главных напастей – отсутствия и перепада напряжения – off-line модели вполне защищают.
ИБП мощностью 550 ВА, который защищает мой домашний компьютер достался мне почти бесплатно. Он работал в течение нескольких лет в одном знакомом офисе, где, в конце концов, всех подвел – как водится, в самый нужный момент просто не «врубился» при очередном выключении электричества. Это обычная «удочка» всех ИБП, на которую попадаются даже самые опытные – простого способа определить, когда аккумуляторы начинают «дохнуть», не существует, ведь в нормальном режиме они задействованы только на зарядку. Конечно, во многих «продвинутых» конструкциях емкость контролируется, только для получения внятных предупреждений надо отдельно подключать их к ПК (да еще и часто через СОМ-порт), а кто этим будет заниматься и кому это надо, когда все и так работает? В общем, руководитель того офиса попросил меня посмотреть ИБП, я быстро установил выход из строя аккумулятора, после чего данный экземпляр мне презентовали – в благодарность за «дефектоскопию».
Аккумуляторов практически во всех ИБП два: каждый по 12 В, итого 24 В. Они продаются во всяких «Чипах-Дипах» и на радиорынках, главное подобрать так, чтобы он встал на место старого, все они, как уже говорилось, свинцово-кислотные, достигли мыслимой степени совершенства, и потому внутри идентичны. Заменять лучше оба (хотя обычно выходит из строя только один) – иначе велика вероятность, что через полгода-год придется заменять и второй. Стоят они приблизительно по $10-15 (для самых мощных «бытовых» ИБП – $25-30), потому замена вам обойдется много дешевле нового, даже самого простенького ИБП, а сама операция ремонта настолько проста, что справиться с ней может любой, кому хоть раз в жизни приходилось держать в руках отвертку. Кстати, с замененными аккумуляторами мой ИБП «пашет» уже седьмой год, так что я начинаю беспокоиться – не стоит ли снова заменить их в профилактических целях? Но, видимо, пока гром не грянет…
Мы знаем, что ватты (Вт) – это то же самое, что произведение ампер на вольты (ВА). Между тем некоторые производители пишут на ИБП или компьютерном блоке питания VА, вместо привычного W. В чем разница, и какая запись более правильная?
Дело в том, что упомянутое произведение в точности эквивалентно электрической мощности только в цепях постоянного тока. Когда же речь идет о питании от бытовой сети, вмешивается фактор наличия так называемой реактивности. Проще всего этот эффект проиллюстрировать на примере включения в сеть переменного тока «голого» конденсатора. Переменный ток, в отличие от постоянного (для которого конденсатор – просто разрыв в цепи) потечет через такой конденсатор, не расходуя при этом никакой энергии.
Поэтому произведение ВА может иметь весьма заметную величину, зависящую от емкости конденсатора и частоты переменного тока, а ватт при этом не потребляется совсем.
Поэтому на практике для всех потребителей в сети переменного тока полезная мощность в нагрузке отличается от величины произведения потребляемого тока на напряжение – первая всегда меньше. Исключением являются лишь активные нагрузки, вроде лампочки накаливания, источники же питания компьютерных устройств к таковым не относятся. Отношение ватт к вольт-амперам при номинальной нагрузке еще называют коэффициентом мощности, который всегда меньше 1. Следует подчеркнуть, что коэффициент мощности – это не КПД, как можно себе вообразить. Разница между ВА и ваттами никуда не теряется в физическом смысле, она лишь приводит к таким неприятным последствиям, как увеличение
