предварительно пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80–100 мм. В отверстия вбиваются деревянные пробки или дюбеля, к которым гвоздями крепятся плинтусы. В результате плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу. После установки их окрашивают масляной краской или покрывают тонированным лаком.
Со временем деревянные полы рассыхаются, начинают скрипеть или пружинить, а щели, образовавшиеся между досками пола, не только ухудшают его внешний вид, но и затрудняют уборку.
Как правило, полы начинают скрипеть в тех случаях, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Пружинят полы, если лаги, лежащие в их основании, имеют недостаточно большое сечение и положены слишком далеко друг от друга. Или же половые доски, опирающиеся на них, слишком тонкие. Ремонт таких полов сводится к сплачиванию досок между собой и замене поврежденных. Если у доски сгнил или сломался один из концов, его необходимо удалить с помощью стамески. Для этого не нужно вынимать всю доску, достаточно заменить испорченный фрагмент новым отрезком. При этом вставленный кусок, разумеется, должен опираться, как минимум, на две лаги.
Перед сплачиванием сначала снимают плинтусы, а затем освобождают половицы, для чего топором одну за другой приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.
Как правило, сплачивают весь пол, однако в некоторых случаях можно прибегнуть к сплачиванию его отдельных участков, а в образовавшиеся щели вставить доски требуемой ширины. При этом их накрепко фиксируют гвоздями и с помощью рубанка сравнивают с досками пола.
Иногда вместо сплачивания в щели между досками вставляют рейки. Они изготавливаются из сухого дерева, при этом их толщина должна быть чуть больше ширины щели. Рейки смазывают столярным или казеиновым клеем и вгоняют молотком в промежутки между досками. После высыхания клея выступающие части реек состругиваются рубанком. Следует заметить, что это не лучший способ заделки щелей, так как со временем рейки вытесняются из них, они задираются, намокая при мытье полов, а высыхая, трескаются, образуя заколы, о которые можно пораниться.
Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.
Иногда возникает необходимость перестилки всего пола, например, для реставрации и подгонки досок. Перед началом этой работы сначала отрывают плинтусы, затем доски, на которые сразу же ставят порядковые номера. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают эти доски по порядку без прибивки. Проверив плотность смыкания кромок, доски, плотно прижав друг к другу, прибивают.
Если доски пола стали прогибаться под ногами, причиной этого могут стать слишком редко уложенные лаги. Выход может быть в следующем: сдвинуть старые лаги плотнее и добавить к ним новые; или же, оставив старые лаги на прежних местах, уложить между ними дополнительные.
Еще одна причина, по которой может понадобиться перестилка полов – недостаточно высушенные перед изначальной настилкой доски. Дело в том, что полы необходимо настилать из сухих досок. Если же они не были высушены, между ними со временем образуются щели.
Эту работу надо делать по истечении 1–2 лет после настилки. За это время доски хорошо высохнут и стабилизируются в размерах. Лучше всего заниматься полами в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо. Если же перестилка намечена на лето, необходимо выбрать момент, которому предшествовала ровная сухая погода в течение 1–2 нед.
При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к ним и не прогибаться. Занимаясь подгонкой высоты, ни в коем случае нельзя подкладывать под балки, лаги и доски клинья или щепки – со временем от воздействия на пол они выпадут, и полы станут зыбкими. Если же подбивки клиньев не избежать, их необходимо прочно зафиксировать гвоздями.
Не нужно заменять доски пола новыми, даже если их поверхность очень износилась. Можно при перестилке пола получить обновленную чистую поверхность, уложив доски оборотной стороной вверх – легче привести в порядок с помощью рубанка оборотную сторону досок, чем выровнять изношенную поверхность. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.
Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце, а иногда забивают еще один в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие – двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4–5 мм.
Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид.
Полы, покрытые линолеумом
Настилка линолеума – завершающий этап ремонтных работ. До сих пор линолеум по удобству считается лидером среди материалов для покрытия полов. Он гигиеничен, долговечен, легко моется, имеет красивый внешний вид. В зависимости от основного исходного связующего сырья различают поливинилхлоридный линолеум (самый распространенный при настилке полов в жилых помещениях), алкидные (глифталевый, вальтоновский), коллоксилиновый (нитролинолеум), резиновый (релин) и другие виды линолеума.
Линолеум бывает безосновным (одно – и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвуко-изолирующей основе. Он выпускается обычно в виде рулонов шириной от 0, 5 до 4 м и толщиной от 1, 6 до 5 мм. Для покрытия полов в ванной комнате и санузле лучше всего подойдет линолеум толщиной 2, 5 мм.
Поливинилхлоридный линолеум вырабатывается из полимерного материала – поливинилхлорида, обычно на тканевой основе. Выпускается гладкоокрашенным и многоцветным в рулонах.
Алкидный линолеум производится на основе растительных масел и выпускается только на тканевой основе. Это наиболее стойкий к истиранию тип линолеума, обладающий хорошими тепло – и звукоизоляционными свойствами.
При низких температурах линолеум всех видов становится хрупким, поэтому, если он перед настилкой находился на морозе, следует выдержать его в теплом помещении в течение 2–3 сут.
Для наклеивания любого линолеума на тканевой основе на деревянные основания и картон или прошпаклеванные основания используют клейстер, приготовленный по следующему рецепту.
Необходимо взять 5 частей муки (желательно картофельной) и 1 часть скипидара. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста, вливают тонкой струей в кипящую воду (которой по весу должно быть приблизительно втрое больше, чем муки), тщательно перемешивая, пока не образуется сметанообразная масса. Затем в полученную смесь добавляют (также тщательно перемешивая) скипидар.
Есть также и другой способ приготовления клейстера. Муку замачивают в воде (в соотношении 1: 3), нагревают до 70 °С и при этой температуре перемешивают в течение 30–60 мин. Затем добавляют в полученную массу 20%-ный раствор едкого натра (3% от веса) и продолжают перемешивать до получения однородной прозрачной сиропообразной массы.
Для наклеивания линолеума на тканевой основе применяют казеиново-эмульсионную мастику. Для ее приготовления берут 1 часть казеинового клея марки ОБ (обыкновенный), 1 часть любой олифы, 2 части известняковой муки (молотый камень-известняк) и 2 части воды. Казеиновый клей надо замочить в небольшом количестве теплой воды и размешать до получения однородной массы, затем долить всю воду, дать возможность массе набухнуть в течение 30 мин. Затем нужно добавить олифу и известняковую муку,
