вдавливают в нее конец инструмента.
Резать пенопласт очень удобно с помощью электропаяльника. Жало паяльника надо расплющить, чтобы получилась плоская лопаточка. Срез будет ровный, кромки его не оплавляются.
Чтобы соединить детали из пенопласта, не обязательно применять специальный клей, можно обойтись обычным конторским. Однако предварительно нужно оклеить соединявмые куски бумагой, а уже потом склеивать их между собой.
Обрабатывая напильником пенопласт, не забудьте смочить его водой: напильник не будет забиваться стружкой, а обрабатываемая поверхность получится чистой и гладкой.
При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюду с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть.
Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, являющийся растворителем органического стекла, не растворяет целлулоид, а ацетон не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания. Прочность склеенного стыка, равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целлулоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из органического стекла или полистирола — дихлорэтановым. После подсыхания клея каждую деталь смазывают еще раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательную сушку производят 4–6 часов при комнатной температуре.
Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20–30 минут в слабый раствор нашатырного спирта. Можно погрузить резиновое изделие на 1–2 часа в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине может не только размягчить ее, но и значительно увеличить в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и протереть.
Из резиновых пробок от пузырьков с лекарствами получаются удобные ножки-амортизаторы для корпусов приборов или станин. Для этого в месте установки сверлят сквозное или глухое отверстие диаметром 12 мм и крепят пробку на трении или с помощью клея. Возможен другой вариант крепления такой пробки — винтом или шурупом с шайбой. В этом случае пробка прикладывается шляпкой к плоскости корпуса или станины.
Круглые стекла можно вырезать, если прикрепить ролик от стеклореза к одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля. Другая губка через шайбу и резиновую подкладку опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3–4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или абразивным камнем под водой (или под струей воды).
Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что существует очень простой способ для придания стали такой твердости. Шило, лезвие ножа или другой инструмент накаливаются добела и тотчас же погружаются в обыкновенный сургуч на одну секунду. Эту операцию повторяют беспрерывно, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче, до тех пор, пока сталь не остынет и не будет больше входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается снять приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали рекомендуется каждый раз смачивать их скипидаром.
Подлежащие полировке железные изделия погружаются на некоторое время в смесь, состоящую из 1 части серной кислоты на 20 частей по объему воды, затем предмет вынимается, тщательно прополаскивается водой и высушивается в древесных опилках. После высушивания его тотчас же погружают на одну-две секунды в азотную кислоту, после чего вновь прополаскивают водой, вновь высушивают в древесных опилках и затем тщательно вытирают. При этом поверхность предмета становится блестящей, как стекло. Только вышеуказанным способом можно достигнуть такой совершенной полировки.
Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2–3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.
Если в детали требуется пропилить узкий паз (например, шлиц в головке винта), а нет специального инструмента, например шлицовки, подобную операцию можно выполнить с помощью обычной ножовки для металла, несколько доработав ее полотно. Для этого на вращающемся точильном круге с обеих сторон полотна равномерно по всей длине стачивают боковые кромки зубьев до полного исчезновения «развода». Правильно сточенное полотно должно иметь с обеих сторон ровные блестящие поверхности и толщину со стороны насечки, на 0,1–0,3 мм большую, чем у нерабочей кромки.
Удобную чертилку можно сделать из часовой отвертки, в которой рабочая часть заменена отрезком толстой швейной иглы.
Чертилка из острозаточенного медного прутка удобна при разметке черных металлов.
Чем тверже материал, который нужно сверлить, тем большим должен быть угол заточки сверла: для дерева — 60, для металлов — более 90, для стекла (и твердых сталей) — 120 градусов.
Если тонкое сверло плохо фиксируется в патроне дрели, нужно намотать на хвостовик сверла медный луженый провод диаметром 0,4–0,6 мм — плотно, виток к витку, в один слой, и пропаять.
Ролик от стеклореза пригоден для гравировки по стеклу, металлу, пластмассе, если его закрепить в наконечнике бормашины при помощи державки для абразивных дисков или закрепить на оси любого маленького моторчика. При достаточной мощности мотора ролик легко прорезает стекло на большую глубину.
Игла от медицинского шприца поможет восстановить шов в труднодоступном месте. Иглу вставляют в отверстие шва снаружи, а обычную швейную иглу изнутри на ощупь упирают в скос на торце медицинской иглы. Швейной иглой выдавливают иглу от шприца и легко протягивают швейную иглу и нитку.
При отсутствии микрометра определить диаметр провода можно, намотав на круглый стержень или карандаш несколько десятков витков провода и разделив длину намотки (в миллиметрах) на число витков. При тщательной намотке и достаточной длине ее измерить диаметр провода таким способом можно с точностью до 0,01 мм.
Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче и быстрее затачиваются, если предварительно опустить лезвие на полчаса в слабый раствор поваренной соли, а брусок слегка смочить керосином.
Различные (не слишком летучие) жидкости, расходуемые малыми дозами, удобно держать под рукой в небольших полиэтиленовых флаконах с навинчивающейся пробкой, в которой просверливают или прокалывают маленькое отверстие. Перевернув флакон вниз пробкой и сжав его стенки, выдавливают нужную дозу жидкости, например, для обезжиривания поверхности, для смачивания наждачного бруска или тампона и т. д.
Если отвертка «потеряла» рукоятку, то можно насыпать в отверстие рукоятки немного мелкого песка и истолченной канифоли, а отвертку перед ремонтом докрасна раскалить. Это соединение окажется едва ли не более прочным, чем предусмотренное на заводе-изготовителе. Если же рукоятка в силу каких-либо причин утрачена целиком, можно сделать новую из массивного куска оргстекла: отвертку зажимают в патрон электродрели и сверлят ею оргстекло. Соединяемые делали в процессе трения разогреются, затем остынут и очень хорошо «схватятся».
Если плоскогубцы открываются слишком туго, то нужно просверлить в центре оси небольшое отверстие. Если это не помогло, его диаметр следует увеличить, но больше половины диаметра оси отверстие делать не стоит.
