сверху заготовки, с выпуклой стороны. При таком подходе можно лучше различить особенности строения древесины, ее текстурный рисунок и будущий орнамент. Изготавливая вазу, шкатулку, кашпо или поднос, делай стенки и дно поделки достаточно толстыми, тогда ты можешь не думать о толщине стенок при выполнении внешней резьбы.
К миниатюрам и маленьким фигурам относятся все декоративные лесные скульптуры мелких размеров. Часто их высота не превышает 3–5 см, а делаются они из мелких эластичных сучьев, бересты, кусков древесной коры, различных шишек, желудей и лесных орехов. Как правило, это не просто скульптура, а развитая жанровая сценка, нацеленная на раскрытие характера фигурки.
Древесные распилы и срезы, чаще всего фруктовых деревьев, обладают оригинальным узором. Такие рисунки достаточно хорошо подходят для изготовления различных украшений — кулонов, браслетов, колье, заколок, серег и подвесок. К лесным находкам относятся все поделки из веток старых деревьев, пией и корней. Для выявления образа тебе потребуется немного усилий при обработке, много фантазии и яркого творческого мышления.
Для того чтобы из заготовки получилась оригинальная фигурка, тебе понадобится немного средств. В первую очередь, это сами заготовки, которые должны быть хорошо просушены. На первом этапе принесенную из леса древесину хорошо промой под струей теплой воды, чтобы удалить налипшие комья земли и отслоившиеся кусочки заготовки. После этого осмотри древесину. На ней не должно быть следов различных древесных насекомых, начавшегося гниения или плесени. Сразу после процедуры мытья нежелательно отделять от заготовки всю кору, поскольку она еще может стать интересным элементом в скульптуре.
Сушить древесину лучше всего при комнатной температуре в полиэтиленовом пакете, так ты сможешь избежать ненужного появления трещин и изменения формы. Найди подходящее место (желательно, какой-нибудь закрывающийся ящик или тумбочку) для хранения заготовки и тех отходов, которые получаются при обработке дерева.
Не торопись выбрасывать различные щепки, обломки и даже опилки, которые потом можно будет использовать для оформления композиции и доработки каких-нибудь элементов изделия. Опилки и тонкую стружку хорошо использовать для заделывания швов и нежелательных отверстий и трещин. Такая замазка делается очень легко: смешай опилки с лаком до образования вязкой массы, которая не должна быть слишком густой. Однако и очень жидкая замазка тоже неудобна в использовании.
Найти материал для будущего изделия достаточно сложно. Часто не сразу можно уловить намеки природы, увидеть динамику движения, контуры и сам образ будущей скульптуры. Для того чтобы найти нужную древесину, не стоит уходить далеко в лесную глушь. Можно просто походить по окраине леса или парку, где деревья приобретают витиеватые формы. Очень много диковинных корней деревьев и веток можно найти по берегам рек и озер. Долго находясь в водной среде, древесина приобретает необычный красивый оттенок и отполированную поверхность. Такое дерево не нуждается в больших затратах при обработке, от тебя потребуется только придать заготовке нужную форму.
На торфяных болотах довольно часто встречаются необычно завитые и отполированные янтарно-коричневые корни сосны, из которых можно вырезать что угодно: от мелких миниатюр до значительных напольных композиций. Весьма интересный материал также можно найти в городе в сезон обрезки деревьев.
Как и для любой работы с деревом, тебе понадобится обычная ножовка, которая поможет отделить нужный фрагмент от большого куска древесины. Если ты желаешь сделать из дерева украшение, тогда тебе потребуется не обычная ножовка, а ножовка по металлу. Она поможет избежать долгой обработки среза дерева, который с ее помощью получается достаточно гладким, без зазубрин и неровностей. Ножи — это необходимые инструменты при работе с деревом. Тебе будут нужны обычный нож-косяк и кривой нож, конец которого немного загнут, а лезвие заточено с 2 сторон изгиба. Среди стамесок наиболее важны для работы полукруглые стамески и стамески-клюкарзы. На всякий случай также нужно иметь под рукой ручную дрель, буравчик, цикли и деревянный молоток.
Особых рекомендаций при работе со скульптурой нет. Все целиком и полностью будет зависеть от тебя. Но все же есть несколько моментов, без которых изготовление фигурок будет невозможным. Во-первых, это касается вырезания из дерева согнутых рук и ног. Делать это нужно следующим образом. Сначала подбери ветку нужного диаметра и подходящей текстуры, срежь наискосок под нужным углом и склей с заготовкой с помощью клея ПВА. Если рука или нога должна сгибаться в 2–3 местах, тебе надо будет из этой ветки сделать несколько фрагментов и склеить их между собой.
Довольно часто срез бывает не совсем качественным, и тогда при склеивании деталей появляются швы. Их можно заделать смесью просеянных опилок из того же материала и клея ПВА, который при желании можно заменить древесным лаком. Чтобы детали лучше держались, а швы между ними были незаметными, можно также сделать заплатку. Для этого мелко нарежь стружку из той же древесины, пропитай ее ПВА и наложи на место сгиба. Постарайся, чтобы срез полностью совпадал с рисунком деталей. Чтобы заплатка зафиксировалась, на 3–4 часа закрепи ее обычным медицинским бинтом, а после высыхания обработай мелкой наждачной шкуркой и покрой лаком.
При изготовлении скульптур и других поделок из дерева применяются химические составы, о них также следует знать. В первую очередь нужно назвать клеи. Обычно мастера используют клей на основе эпоксидной смолы (ЭДП) и клей ПВА, который хорошо скрепляет куски дерева. Кроме того, при обработке древесины применяются растворы химических веществ: марганцовокислый или хромовокислый калий, медный или железный купорос, сернистый натрий, бура и оксиды хрома.
Лаки используется при отделке почти готовой поделки. При покрытии нитролаком можно сэкономить время, а после нанесения масляного лака получается более красивая и гладкая поверхность.
Если ты не желаешь придавать своей фигурке глянцевый блеск, после нанесения последнего слоя лака отшлифуй высохшее лаковое покрытие нулевой наждачной шкуркой. Такой же результат получается и при использовании смеси песка и скипидара, взятых в соотношении 1: 3 или 1: 4. Нанеси теплую смесь ватным тампоном и разотри мягкой вельветовой тряпкой до появления легкого блеска. Но это покрытие не защищает древесину от воздействий окружающей среды, поэтому она может потемнеть и испортиться.
Для того чтобы декоративная скульптура долго хранилась и радовала тебя, поставь ее на небольшое возвышение подальше от отопительных приборов и солнечных лучей. Чтобы тебе не пришлось слишком часто стирать с нее пыль, помести ее в шкаф за стеклянную дверцу. Так можно избежать наростов пыли и различных поломок, вызванных приходом друзей, которые всегда стремятся все потрогать и подержать в руках.
Искусство выжигания и мозаики
Искусство выжигания известно в России с очень давних времен. Оно являлось весьма популярным ремеслом в традиции русского народа. Выжигание по дереву формировалось параллельно с живописными работами, точением, резьбой и мозаикой. Очень часто оно является дополнением этих видов искусства.
В давние времена мастера для этого использовали металлические стержни, концы которых накаляли на огне докрасна. В настоящее время выжигание по дереву производится специальным прибором, который состоит из блока с понижающим трансформатором и иглы накаливания. Игла делается из молибденовой или вольфрамовой проволоки либо другого тугоплавкого металла. Надо сказать, что пирография, именно так еще называется выжигание по дереву, относится к древнейшим видам прикладного и декоративного искусства. Впрочем, сейчас достаточно редко такой тип украшения мебели или других предметов домашнего обихода применяется в современной промышленности.
Дощечку перед началом работы тебе надо хорошо обработать наждачной бумагой. Затем переведи эскиз узора на заготовку с помощью копировальной бумаги и карандаша. В старину орнаменты на древесине выжигали штифтами, разогретыми на газе или спирте. Имеет место также давний способ выжигания с применением крепких кислот. В наши дни для этого люди пользуются обычными электрическими приборами, которые можно приобрести в магазине. Однако и для начинающих любителей выжигания по дереву можно найти подходящие фигурные наконечники, с помощью которых за один прием можно выжечь рисунок полностью или его фрагменты.
Стандартный метод выжигания заключается в том, что при соприкосновении металлического стержня с древесиной ее поверхность принимает нужный мастеру тон. Какой будет оттенок, зависит от времени удержания стержня: чем оно больше, тем темнее тон. Для выжигания обычно выбираются светлые породы древесины без дефектов, напоминающие белый лист бумаги.
Основные правила выжигания, техника безопасности
Для выжигания подойдут самые разные породы дерева. Лучше всего сначала взять более мягкие виды древесины (например, липу или березу), а затем переходить на более твердые (дуб, ясень и т. д.). Перед работой ее нужно хорошо отшлифовать. Затем иглой держателя небольшого накала нанести выбранный рисунок и удалить линии карандаша ластиком. После этого можно начать рисовать иглой выжигателя, начиная с переднего плана рисунка к заднему. В том случае, когда возникают некоторые дефекты при выжигании, их нужно осторожно выбрать лезвием. Однако следует помнить о том, что процесс выжигания должен исключать ошибки, поскольку исправить их невозможно.
Так же как и другие работы с деревом, выжигание потребует от тебя усердия и терпения. Только в этом случае твой труд будет вознагражден. Прежде чем начать работу, необходимо приобрести специальное оборудование и запастись деревянными дощечками. Кроме того, тебе понадобится подходящее рабочее место. Заниматься выжиганием ты можешь, например, за рабочим столом. Впрочем, подойдет и обычный письменный стол, если его накрыть пластиковым стеклом (чтобы случайно не прожечь поверхность стола). Не забывай, что свет должен падать с левой стороны.
А теперь немного поговорим об оборудовании. Тебе понадобится прибор для выжигания. Сейчас применяют многие способы выжигания: горячее печатание, пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, а также выжигание кислотами или трением на токарном станке. Но тебе нужно для начала освоить основные приемы этого искусства, потому легче всего это сделать с помощью электровыжигателя (рис. 76).
Рис. 76. Стандартный прибор для выжигания
Можно выбрать электровыжигатель с заменяющимися проволочными фигурными штифтами. Его нагревающаяся часть с сердечником внутри может быть расположена в рукоятке. Для выполнения пирографических рисунков можно также воспользоваться электровыжигателем с проволочными штифтами. Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки. Прибор для электровыжигания с проволочным штифтом (рис. 77) можно приобрести в специальном магазине.
Проволочный штифт позволяет выжигать достаточно сложные рисунки и достигать большого разнообразия в узоре.
Кроме того, широко применяются и корпусные штифты, они могут применяться, например, для плоского и для глубокого выжигания.
Для выжигания корпусными штифтами применяют термокаутер с газовой горелкой, на которой нагревают наконечник штифта. Однако подобные приборы для выжигания сейчас перестали делать, к тому же в основном ими пользуются опытные мастера при выполнении высокохудожественных рисунков.
Рис. 77. Электровыжигатель с проволочным штифтом
