Еще одним прибором для работы корпусными штифтами может служить торцовый электропаяльник, вместо стержня которого приделывается головка с винтовой нарезкой для штифтов. Регулирование температуры нагрева производится за счет подключения аппарата к понижающему трансформатору. Проволочные штифты самой разной формы изготовляют из нихромовой и вехралевой проволоки.
Некоторые опытные мастера делают штифты самостоятельно, считая, что они более удобны. Делаются они так: проволоку надо нарезать кусочками и придать ей необходимую форму с помощью плоскогубцев. Ту часть, которая соприкасается с деревом, следует основательно отшлифовать наждачной бумагой. Прикрепляются штифты к ручке по-разному: небольшими болтиками, зажимным винтом и др. Но в любом случае штифт должен быть закреплен устойчиво и крепко.
Корпусные штифты делаются из железа или латуни. Изготовить их сложнее, чем проволочные, но мастера считают, что они надежнее в работе. К тому же, как уже говорилось, такие штифты могут применяться как для плоского, так и для глубокого выжигания. Заточкой на наждаке или напильником наконечнику штифта можно придать любую желаемую форму. Чтобы он не выходил из строя, следует следить за его хорошей пригонкой к ручке. Если наконечники плохо прогреваются и быстро загрязняются, следует хорошо их прокалить на огне, после чего они снова примут прежний вид.
Ручку для штифта можно сделать из теплоизоляционного материала, например эбонита, текстолита или дерева. Кроме того, она должна быть удобной и красивой по форме. Сквозь оправу ручки проходит трубка с винтовой нарезкой, в которую и ввинчивается медная головка штифта.
Прежде чем приступить к работе, нужно подобрать подходящую древесину, поскольку не любое дерево годится для выжигания. Желательно выбрать липу, каштан, ольху или тополь. Эти виды древесины светлые, мелкопористые и имеют однородную текстуру. Материал должен быть достаточно сухим, без бугров и других дефектов. Перед выжиганием поверхность следует зачистить наждачной бумагой, а затем отшлифовать смесью порошка мела с водой. После этого заготовку покрой светлым столярным лаком и еще раз отшлифуй.
Для того чтобы предохранить дощечку от загрязнения, наклей на поверхность заготовки лист папиросной бумаги с нарисованным на нем сюжетом. После этого можно приступить к работе. По мере того как будут готовы отдельные части рисунка, снимай тонкую бумагу: все загрязнения будут удаляться вместе с ней.
Приступая к выжиганию, надо хорошо представлять характер рисунка: будет ли это контурное или объемное изображение, на ровной поверхности или на объемном предмете. В зависимости от этого выбирается метод выжигания (плоский или углубленный), а также определяются нужные штифты. Штифт нагрей до насыщенного красного цвета. Во время процесса выжигания рука, держащая штифт, должна твердо опираться на поверхность стола.
Прежде чем браться за сложные сюжеты, необходимо овладеть основными принципами выжигания. Сначала сделай несколько подготовительных упражнений. На небольшие заготовки нанеси несколько прямых и кривых линий различной глубины и ширины, потом перейди к штриховке, нанося штрихи в различных направлениях, разной ширины и оттенка. Попробуй для начала освоить приемы выжигания фона в виде точек, теней, глубокой выемки широкими штифтами и др. После этого уже можно перейти к простым рисункам.
Плоское выжигание (рис. 78) характерно тем, что рисунок и фон находятся на одном уровне, а выразительность изображения достигается различием контурных линий и теней в виде штриха, точек и т. д.
Медленно или быстро водя штифтом, ты получишь различные по ширине и глубине линии. Меняя накал штифта и придавая ему разный наклон, можно получить глубокие насыщенные линий и чуть-чуть заметные штрихи, в этом случае меняется также интенсивность оттенка линии от темно-коричневого до светлых золотисто-коричневых тонов. Однако помни о том, что нельзя сильно прижимать штифт к поверхности или неуверенно замедлять его ход по изображению.
Рис. 78. Плоское выжигание
Если края обработанных канавок обуглены, это значит, что движение штифта было достаточно медленным или он был сильно перегрет. В этой ситуации следует снизить питающее напряжение или уменьшить подачу воздуха. Для охлаждения штифта его нужно приложить к мраморной поверхности или подержать некоторое время в вертикальном положении.
Работу надо вести сразу в разных частях рисунка. Временно оставь какой-либо участок и переходи к другому, а потом вновь возвращайся к первому. Это необходимо для того, чтобы не появились пробельные прожиги, которые могут появится от сильного нагрева близлежащих частей заготовки. В связи с этим не стоит сразу делать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов: прежде чем произвести следующий штрих, нужно дать остыть соседнему.
Выжигая пологие линии или точки, держи штифт перпендикулярно поверхности заготовки, а при выполнении прямых линий — наклонно, как ручку при письме. Если надо затенить достаточно большой участок, в первую очередь сделай контур, потом внутри него выжигай широкой стороной штифта. При обработке фона (рис. 79) можно пользоваться различными приемами: нанеси вертикальные широкие линии и штрихи, точки разной величины или, применяя фигурные наконечники, покрой дощечку квадратами, треугольниками либо другими фигурами.
Рис. 79. Обработка фона
При глубоком выжигании (рис. 80) с помощью ножевидного штифта получается рисунок, несколько отличный от плоского. Если в первом случае рисунок и фон находятся в одной плоскости, во втором варианте изображение остается на уровне плоскости дощечки, а фон в этом случае углубляется. Выжигание выполняется следующим образом: сначала вокруг рисунка делаются две канавки, одна будет соприкасаться с фоном, другая — с изображением, так получается узкая кайма, облегающая границу рисунка. Затем следует приступить к углублению фона. Для этого применяется широкий ножевидный штифт.
Рис. 80. Глубокое выжигание
Прикладывай штифт плашмя, выжигай, словно бы срезая, части древесины, стараясь, чтобы поверхность фона была гладкой, после чего подрежь оставшуюся кайму: тогда изображение начинает выступать над поверхностью фона. После этого переходи к заключительной отделке, пользуясь при этом маленькими ножевидными и обычными штифтами. Закончив сам рисунок, можно опять вернуться к фону, придав ему желаемую фактуру.
При декоративной обработке дерева выжиганием, помимо обычного способа, можно использовать разные кислоты. Под их воздействием дерево приобретает так же красивый коричневый цвет, как и после термической обработки.
Для работы с кислотами более подходящим материалом считаются твердые лиственные породы дерева: каштан, дуб или груша. Плоскость заготовки после общей предварительной подготовки следует покрыть легким слоем воска или парафина, а потом специальным инструментом основательно соскоблить покрытие, выявляя будущее изображение. Затем всю поверхность с помощью мягкой щетки надо смочить крепкой серной кислотой.
Парафин (или воск) оказывает защищающее воздействие, поэтому в покрытых ими местах дерево остается нетронутым, а там, где защитный слой отсутствует, появится коричневое изображение. Кислота действует на древесину от 30 минут до 2 часов. В зависимости от времени тон и насыщенность линии или штрихов будут различны. По прошествии этого срока восковый слой и остатки кислоты надо смыть скипидаром или теплой мыльной водой.
После того как древесина просохнет, разрушенные кислотой частицы материала надо удалить сначала металлической щеткой, а затем мягкой. Для тщательного удаления вещества всю поверхность дощечки следует обработать нашатырным спиртом.
Работать с кислотами можно и на темных заготовках, тонированных в коричневый или черный цвет. В этом случае выжженное изображение будет светлее фона дощечки. Чтобы получить насыщенный коричневый цвет, поверхность дощечки или фанерки надо обработать раствором, состоящим из 1 части марганцовокислого калия и 20 частей теплой воды. После того как заготовка хорошо просохнет, на поверхность древесины каким угодно способом наносится изображение. Затем кистью и обычными металлическими перьями нанеси 3 %-ный раствор лимонной кислоты на рисунок. Обработанные им места посветлеют, поскольку он удаляет частицы краски.
Для того чтобы получился черный цвет, березу или каштан надо пропитать 10 %-ным раствором марганцовокислого калия. В емкость следует налить полученный раствор, поместить в него древесину и кипятить в течение 1 часа. Когда закончиться травление, заготовки рекомендуется высушить на солнце, а затем промыть водой. Потом можно действовать таким же образом, как при использовании заготовок с коричневым фоном.
Наносить растворы кислот на поверхность древесины нужно, работая только в специальных резиновых перчатках. Чтобы удалить вещество, попавшее на кожу или окружающие вещи, следует всегда иметь рядом раствор питьевой соды и воду. Тебе следует помнить, что работать с кислотами детям не рекомендуется, или ты можешь это делать только под присмотром взрослых. Кислота является веществом, которое, попав иа кожу, наносит серьезное повреждение — ожог. В случае же попадания кислоты в глаза последствия могут быть плачевными: человек может лишиться зрения.
Закончив работу над рисунком, поверхность надо хорошо очистить наждачной бумагой. Изображения, выполненные способом глубокого выжигания, сначала обработай металлической щеткой, чтобы удалить толстый обуглившийся слой в глубоких линиях. Зачистку шкуркой и щеткой следует делать тщательно, но аккуратно, чтобы не испортить маленькие штрихи и линии и не скруглить грани выступов на рисунке.
Выжженное изображение можно раскрасить акварельными или масляными красками. Роспись украшает выжженный рисунок, делает его ярким и броским.
Для росписи по дереву ты можешь использовать акварельные или масляные краски и набор мягких круглых и плоских кистей.
Считается, что наилучшей отделкой выжженных и раскрашенных изображений является метод вощения. Это придает поделке матовый приглушенный блеск и сохраняет естественный цвет древесины. Кроме того, вощение почти не затрагивает красочный слой, поэтому нанесенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность.
С помощью прибора, состоящего из регулируемого трансформатора и подключенной к нему металлической иглы, ты сможешь делать очень красивые и эффектные вещи — такие, как декоративные вазы, разделочные доски, блюда, настенные украшения. Кроме того, такого рода узором можно украсить различные самоделки из липовых дощечек или ольховой фанеры.
Начинать следует с простых рисунков. Только когда ты научишься выжигать хорошо, приступай к более сложным работам. Полученное изображение можно раскрасить темперными, масляными, акварельными или анилиновыми красками, а также их можно покрыть мебельным лаком (его надо наносить специальной кистью в несколько слоев, каждый раз давая покрытию высохнуть).
И еще, не забывай перед работой поверхность поделки тщательно обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Если у тебя нет опыта в рисовании, переведи изображение на дерево через копирку. Чтобы рисунок не портился, помести на него кальку и только после этого обведи по контуру твердым карандашом.
Рабочую иглу надо раскалить до темно-вишневого цвета. Если накал окажется недостаточным, следует подключить иглу к трансформаторным клеммам более высокого напряжения (4–6 вольт), а при иных системах электровыжигателя увеличить накал иглы поворотом ручки реостата или переключателя обмоток трансформатора.
Иглой нужно двигать не торопясь, плавно и равномерно, линию, которую ты начал, доводи до конца, не отрывая и не прижимая ее чрезмерно сильно к поверхности. Прямые линии следует проводить с помощью деревянной или металлической линейки. Тонкие линии веди при небольшом накале иглы, чуть-чуть касаясь поверхности дощечки, а толстые линии — при сильном нагреве и со значительным нажимом.
Фон рисунка можно заполнить точкой или круглой или овальной формы, с просветом или без него. Кроме того, можно выжечь его штрихом разнообразной формы (например, в виде
