Рис. 8. Маленькая пила-ножовка
— универсальная ножовка по дереву длиной около
— см, длина полотна при этом должна составлять 21 см, длина зубьев — 3,5 мм, а их количество — 4 на 1 см (рис. 7);
— маленькая пила-ножовка длиной 28 см, длина полотна — 17 см, длина зубьев — 4 мм, а их количество — 4 на 1 см (рис. 8);
— ножовка с винтообразным полотном длиной 35 см, длина полотна — 19 см, а длина ручки — 7 см.
Рис. 9. Распиловочная коробка
Во время работы тебе надо будет перепиливать бруски, доски и планки под определенным углом. Все это очень удобно делать в распиловочной коробке (рис. 9). Существует несколько конструкций подобных коробок. Взрослые плотники и столяры, пользуясь распиловочными коробками, не применяют какие-либо специальные устройства для закрепления в них заготовок. Они удерживают брусок или дощечку свободной рукой. Но тебе лучше прочно зафиксировать перепиливаемую деталь или заготовку в коробке, которую лучше всего также прикрепить к верстаку.
При изготовлении деревянных игрушек чаще всего встречаются детали, отпиленные под углом 90°. Немного реже используются детали, отпиленные под углом 45°. А иногда встречается и необходимость отпилить под углом 22,5°. В связи с этим тебе следует иметь дома набор распиловочных коробок, состоящий из совмещенной коробки на два угла — 45 и 90°. Кроме того, понадобятся облегченные коробки для перепиливания под одним углом — 45, 90и22,5°. Такая коробка очень удобна, если надо распилить много заготовок под разными углами. Если тебе требуется перепилить детали под одним и тем же углом, лучше использовать облегченную коробку, приспособленную специально под этот угол.
Для изготовления распиловочной коробки следует использовать древесину крепкой породы, лучше всего подойдут дуб, клен и бук. Доски надо закрепить шурупами длиной 6–7 см. Затем коробку следует прикрепить к крышке верстака с помощью струбцин, поэтому ее дно выступает с обеих сторон на 4 см.
Толщина доски дна коробки обычно составляет 3 см, а высота и ширина — 15 и 12 см соответственно. Длина изделия находится в зависимости от величины угла, для отпиливания которого она и нужна. Тебе следует знать, что постоянными размерами считаются следующие:
— 5 см от центра отверстия прижимного винта (ОВ) до края стенки;
— 7 см от центра отверстия прижимного винта до центра пропила для прямого и тупого углов;
— 9 см от центра отверстия прижимного винта до центра пропила для острых углов.
В том случае, когда появляется надобность в изготовлении коробки с тремя пропилами (90°, 45° правый и 45° левый), расстояние от прижимного винта до пропила 90° и края стенки можно несколько сократить. В этом случае длина стенок набора распиловочных коробок составляет 24, 26 и 36 см.
Чтобы закрепить коробки к крышке верстака, коробку надо ставить на угол таким образом, чтобы ее края совпадали с краями крышки.
Струбцины следует наложить на 2 угла по диагонали. В результате коробка оказывается зафиксированной в 2 расположенных наискосок местах, что обеспечивает ее прочное крепление к рабочему столу и придает устойчивость, которая не допустит ее смещение или опрокидывание.
Губки струбцин накладывай на прикрепленные по углам коробки планки таким образом, чтобы вся ширина дна коробки была полностью свободна. Тогда ты сможешь вкладывать в нее заготовку, превышающую ее длину.
На обрабатываемой рейке или дощечке линия распила обычно отмечается чертой. Заготовку вкладывай в коробку таким образом, чтобы эта черта находилась в пропилке коробки, и закрепляй ее прижимными винтами. Длина прижимного винта должна быть не менее 8 см, диаметр резьбы — 10 мм, длина воротка — 6 см, а его диаметр — 6 мм. Когда происходит перепиливание заготовки малого сечения, а ее высота или ширина недостаточна для надежного закрепления прижимными винтами, тебе нужно положить между нею и стенкой коробки подкладки нужного размера.
При изготовлении коробки для винтов в ее переднюю стенку следует врезать пластинчатые гайки (размером 6 х 6 см и толщиной 6–8 мм), а потом укрепить их шурупами или болтами. Нужно строго соблюдать правила техники безопасности во время пиления не только в отношении пилы, но воротков прижимных болтов, за которые при небрежном обращении можно зацепиться. Всегда держи свободную руку в безопасном месте. Для придания прижимным винтам нужного положения под них (то есть между закрепляемой заготовкой и передней поверхностью винта) надо подкладывать кусочки картона. Винты держи глубоко ввинченными в коробку. Если они сильно выступают наружу, разверни коробку на верстаке таким образом, чтобы они оказались на задней стенке. Можно также сначала зафиксировать заготовку в распиловочной коробке прижимными винтами, а потом прикреплять саму коробку к верстаку.
Шило (рис. 10) понадобится тебе довольно часто. Оно нужно для облегчения вбивания гвоздей в древесину, нанесения предварительно разметки и т. д. Ты можешь применять в работе круглое или четырехугольное шило длиной 3 см с ручкой длиной не менее 6–7 см.
Рис. 10. Шило
Напильник (рис. 11) используется для удаления заусениц на деревянной поверхности. Его длина обычно составляет 20 см, а длина ручки — 10 см. Однако вместо него ты можешь использовать наждачную бумагу или рашпиль.
Рис. 11. Напильник
Деревянный молоток, или киянка (рис. 12), используется в том случае, когда обычный молоток может повредить заготовку. Вес этого инструмента обычно составляет примерно 200 г, длина ручки — 20–25 см, а длина головки молотка — 12 см.
Рис. 12. Деревянный молоток, или киянка
Тисочки (рис. 13) понадобятся тебе для зажимания обрабатываемой детали. Их длина должна составлять 14 см, длина зажимного винта — 5 см, а его головки — 6,5 см.
Рис. 13. Тисочки
Коловорот (рис. 14) понадобится тебе для просверливания отверстий в деревянных деталях.
Гвозди применяются для скрепления деревянных деталей. Они различаются по ширине и длине. Длина гвоздя должна быть больше толщины доски. Желательно брать гвозди разного размера (от 2 до 4 см) с широкой шляпкой.
Рис. 14. Коловорот
Материал, который будет использоваться для поделок, должен быть прекрасно выструган для того, чтобы не было заноз и при соединениях не образовались щели.
Для поделок тебе понадобятся дощечки, бруски, пиленые и строганые рейки, а также кругляки в основном из мягких пород дерева — липовые, сосновые, осиновые, ольховые, буковые и т. д. Также нужны будут фанерные пластины: лучше всего березовые, поскольку они более легкие и гибкие.
Материалы храни в специальных секционных шкафах, на полках по размерам. Такой порядок поможет тебе лучше ориентироваться. Кроме того, инструменты можно также держать в ящиках, которые можно брать с собой, например, на дачу во время летних каникул. Для удобства ты можешь нарисовать на каждом из них образец хранимого в нем материала. Кроме того, тебе понадобится подсобный материал: шпагат, тонкая проволока, леска, ручки от кисточек, катушки, пластилин, лоскуты материи, крышки от тюбиков, цветная бумага, футляры от градусников, кусочки пенопласта, обрезки кожи и т. д.
А теперь немного о древесине, ведь именно из нее ты будешь мастерить свои поделки. Ее прочность находится в прямой зависимости от породы, твердости и влажности. Характеризуется она пределами прочности при сжатии, изгибе, скалывании и растяжении. Древесина также может иметь следующие пороки:
— сучки — живые или отмершие основания ветвей, которые снижают прочность и значительно затрудняют обработку;
— кривизна — это один или несколько изгибов в поперечном разрезе;
— крен — это ненормальное утолщение древесины годичного слоя с большим повышением его твердости на более узкой стороне и смещением сердцевины;
— косослой — это косое направление волокон, ведущее к короблению;
— свилеватость — неправильность в строении древесины, когда волокна имеют резко волнистый характер;
— засмолок — участок древесины хвойных пород, обильно пропитанный смолой, который снижает прочность древесины;
— водослой — участки древесины повышенной влажности, приводящие к образованию трещин при высыхании;
— ненормальность окраски — это изменение цвета древесины (бурые, синеватые пятна), гниль;
— сбежливость — это достаточно резкое уменьшение диаметра ствола от корня дерева к вершине;
— завиток — местное искривление годовых слоев из-за наличия сучков и проростей, снижает прочность древесины;
— двойная сердцевина — наличие 2 и более сердцевин в одном поперечном сечении ствола дерева.
Кроме того, древесина, в которой поселились насекомые (жуки-короеды, домовые могильщики, усачи), практически не подходит для работы, поскольку она значительно разрушается в результате их жизнедеятельности.
Основные приемы работы с деревом
Со временем появились два абсолютно разных и в то же время близких искусства: плотничное и столярное. Оба эти ремесла предусматривают обработку такого материала, как древесина. Только столяр делает различные предметы утвари, игрушки, украшения и мебель, а также занимается реставрацией вещей. А плотник создает деревянное жилище из больших досок, брусьев и бревен. Его работа — это поставить сруб, изготовить перекрытия, сделать полы, поставить крышу и установить окна. Отделкой дома обычно занимается столяр. Кроме того, плотник и столяр при работе применяют различные инструменты. Для плотника нужны более тяжелые, предназначенные для грубой обработки древесины. В то же время в руках столяра почти не увидишь пилу, долото или топор.
К наиболее необходимым инструментам, которые должны быть у тебя, относятся нож-косяк, молоток, топор, стамески, гаечный ключ, лобзик, клещи, гвоздодер, ножовка по дереву и по металлу, а также электродрель. Кроме того, будут нужны разные виды наждачной бумаги и стамески различных типов. Далее поговорим об обработке древесины. Для этого тебе нужно будет усвоить несколько приемов: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из них тебе понадобятся определенные инструменты и владение некоторыми знаниями. Если ты еще ни разу не сталкивался с подобной работой, при первых опытах у тебя может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не надо: все самые известные и умелые мастера всегда начинали с азов.
Тесание древесины применяется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при такой работе, является топор. Все движения должны быть направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым основательно подготавливая
