древесину к последующей обработке.
Пиление древесины включает в себя сразу два вида деятельности. Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различного качества. Во-вторых, с помощью этого приема можно из готовых досок изготовить определенные детали. Первую разновидность распиловки мы рассматривать не станем, поскольку это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях. Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько большой массив древесины выбран, тебе понадобится та или иная пила. От того, как ты закрепишь на рабочем столе древесину, зависит и используемый при работе прием пиления. Например, если ты закрепишь заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно к самой детали, такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы ты не испортил рабочую доску, да и сама работа тогда будет намного удобнее.
Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а поперек. При этом увеличивается риск появления отколов как в оставляемой части, так и в отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, тогда ты просто сможешь потом удалить лишнюю древесину с нужной части. Однако, если откол появился именно там, где нужно иметь ровную и гладкую поверхность, тебе придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать другую деталь. Избежать такого тебе поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».
Если тебе нужно отпилить доску или брусок под углом 45 или 90°, а под рукой уже есть распиловочная коробка, тебе понадобится положить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужную часть.
Во время распиловки сделай сначала несколько движений ножовкой по уже намеченной линии, таким образом ты укрепишь полотно в массиве заготовки. При дальнейшей работе с деревом тебе только понадобится корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Твои усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всей древесине. Чрезмерных физических усилий при правильном пилении быть не должно. Ты можешь полностью налечь на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный и правильный пропил.
Доску во время этой работы лучше всего расположить таким образом, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении операции свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть тебе на ногу. Все движения при выпиливании детали делай вразмах, то есть полностью проводи полотном ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся таким же образом, как и при работе с ручной ножовкой.
Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности материала после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к операции древесину положи на рабочий стол и закрепи. Начни с чернового выравнивания, для чего используй шерхебель. При этом все движения должны быть направлены поперек волокон, но не вдоль них, поскольку иногда можно снять слишком много материала. Если на пути следования шерхебеля встречаются сучки и неровности, затрудняющие обработку, не делай упор на них. Иначе в этом месте древесина может отколоться, и тогда заготовка станет непригодной к дальнейшему использованию.
После обработки поверхности маленьких деталей шерхебелем ее следует зачистить специальным одиночным рубанком, а затем двойным. Если ты работаешь с длинными заготовками, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение инструмента по поверхности детали должно быть направлено вдоль волокон, а не поперек них. Только так ты можешь сделать древесину гладкой и ровной.
При работе с торцами досок и брусков сделай несколько движений рубанком с одного края к центру, а потом от другого края к центру Это поможет тебе избежать удаления дерева на торцах отколов.
Сверление древесины применяется для проделывания разнообразных отверстий. Они могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к этому, необходимо подобрать сверло нужного размера, затем шилом нанести на заготовку отметку, закрепить сверло в патроне и установить его точно на обозначенное место. Если тебе надо сделать глухое отверстие, по мере продвижения сверла в массив древесины понемногу ослабляй нажим на дрель: так ты избежишь откола материала и образования сквозного отверстия.
Долбление древесины также известно с глубокой древности. Перед началом операции прочно закрепи брусок и заготовку в тисках. Затем нанеси разметку на поверхность дерева сначала простым твердым карандашом, а после этого ножом сделай линии. Если надо сделать очень глубокое и широкое отверстие, на первом этапе выбери материал долотом, а потом приступай к зачистке поверхности стамеской. Также помни о том, что, приступая к работе, сначала следует выбрать древесину возле кромок, которые расположены поперек направления волокон.
Глухие отверстия делай следующим образом: вбей лезвие долота с помощью киянки, а затем немного наклони его в противоположную сторону, с которой снята фаска на полотне, и подними полотно вверх. После этого аккуратно подломи материал и отдели несколько кусков от основного массива. Потом отступи 2–3 мм от проделанного отверстия и повтори то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступай от нее на 2 мм, а долото располагай фаской к ней.
Если ты будешь поднимать полотно долота той стороной, где снята фаска, при этом ты можешь подмять древесину необработанной поверхностью полотна.
Когда надо проделать сквозное отверстие, выборку древесины производи с обеих сторон одновременно, понемногу уменьшая промежуточный слой, а готовое отверстие зачисти у кромок прямой, узкой стамеской.
Резание всегда выполняется стамесками либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь в некоторой мере заменить инструмент, которого нет.
При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы, ты поймешь, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее ты его подберешь, тем легче и быстрее будет выполняться работа. Стамески можно использовать таким же образом, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.
Резание древесного материала выполняется следующим образом: на разметку поставь лезвие стамески фаской внутрь задуманного углубления. Затем врежь стамеску в заготовку на 2–3 мм. После первого надреза установи стамеску через 2 мм по направлению в глубь предполагаемого отверстия и выполни такой же надрез. В результате у тебя получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, ты сделаешь нужное отверстие.
В середине углубления надрез можно делать на глубину примерно 5–6 мм, но возле кромок — только на 2–3 мм, чтобы не повредить стороны.
Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок произведи прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно произвести в несколько этапов.
После выборки материала обязательно зачисти дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.
Циклевание древесины позволяет с помощью ножа наиболее чисто и гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.
Шлифование также необходимо для качественной обработки древесины. После окончания работы тебе останется только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.
В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обрати внимание на цифровое и буквенное обозначение. Буквами обозначаются виды используемого в шкурке абразива, а цифрами — степень его измельчения. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна, нанесенные на поверхность шкурки. Если ты заметишь букву С, это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. KB в данном случае обозначает кварц, а КР — кремний. Это одни из наиболее часто встречаемых абразивов. Крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая не оставляет следов от зерен.
Чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать ее, возьми удобный брусок и оберни его шкуркой. Этот брусок позволит хорошо зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровная поверхность зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильнее ты будешь прижимать его, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Большое значение имеет и то, в каком направлении ты будешь обрабатывать заготовку. Если двигаться поперек направления волокон, то штрихи будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискосок.
Типы соединений и креплений при работе с деревом
Ты наверняка знаешь, что сделать что-либо полностью из массива древесины без одного крепления и разделения поделки на детали весьма сложно. Сейчас довольно нелегко найти большой цельный массив древесины. Кроме того, есть риск того, что, немного ошибившись, ты испортишь весь брусок.
Очень просто разделить чертеж на отдельные части, а не выпиливать каждый изгиб или выемку, постоянно переворачивая все изделие. При этом все отдельные детали должны соответствовать размерам, а при соединении составлять единое целое. К тому же важными факторами прочности изделия являются точность и прочность соединений. Все соединения (как плотничные, так и столярные) называют посадками, поскольку в основе лежит метод насаживания детали с шипом на деталь с пазом. В зависимости от того, как плотно соприкасаются детали в креплении, все посадки разделяются на напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные. Основа всех соединений — это узел, то есть место крепления. В зависимости от того, какую фигуру напоминают соединившиеся части изделия и каким образом расположен узел, выделяют такие типы соединений, как боковые, торцевые, угловые, Т- образные и крестовидные.
Боковое соединение также называются «сплачивание». Очень часто оно применяется при изготовлении дверей, полов, ставень или ворот. Это весьма прочное соединение. Большие массивы, которые получаются в результате его использования, дополнительно еще крепятся поперечными досками или щитами.
Если части изделия имеют обработанную поверхность боковых кромок и при соединении легко склеиваются, такое соединение называется боковым на гладкую фугу. Когда в каждой детали на боковой стороне имеется паз по всей длине, а в него вставляется соединяющая рейка, такой тип соединения называется боковым на вставную рейку. Если на боковых сторонах снята четверть и детали крепятся с их помощью, то это боковое соединение в четверть.
Еще одна разновидность этого соединения называется «боковое в паз и гребень» и имеет несколько видов в зависимости от качества гребня. Этот паз может быть как треугольным, так и прямоугольным. Первый вид наиболее часто применяется при строительстве паркета, а второй — при изготовлении полотна для дверей. Обе эти конструкции предполагают дополнительное скрепление клеем.
При строительстве внешних стен дома или крыши для лучшего удаления дождя и снега с поверхности и большей защиты покрытия от разрушающего воздействия погоды применяют тип бокового соединения, который называется «боковой внахлестку». Соединять части изделия в этом случае надо следующим способом: под нижнюю планку помести тонкую рейку и закрепи гвоздями верхний боковой край детали, потом установи следующую планку, сделав нижним ее краем небольшую нахлестку на четверть толщины планки, и также закрепи ее несколькими гвоздями.
Кроме того, для соединения сразу нескольких деталей в одно целое с помощью только одной можно использовать сплачивание с наконечником. Этот вид требует одинаковой выемки с боковой стороны одиночной детали и с торцевой стороны соединяемых деталей. Наиболее часто он используется при составлении паркета.
В качестве декоративного приема чаще всего используется боковое соединение с перекрытием, которое не только украшает поверхность, но и способствует большей звуко-и теплоизоляции. Такое соединение выполняется следующим образом: сначала через промежуток, равный половине ширины планки, настилается 1 — й ряд, а затем поверх него на детали устанавливается 2-й ряд, который закрывает пустоты.
Торцевое соединение имеет еще одно определение — «наращивание». Оно характеризуется тем, что все части поделки скрепляются между собой в торцевой части: в этом случае увеличивается длина целой детали. В зависимости от вида крепления подобные торцевые соединения могут переносить значительные нагрузки при сжатии, растяжении и изгибе.
