Какая-то, видно, была заминка с вызовом следующей машины. После долгих совещаний нас опять запихнули в эту же конвойку; в кабину к водителю сел главный начальник Сохагского поста ГАИ, в кузов к нам, как обычно — два автоматчика, мы съехали с трассы куда-то в сторону и вскоре оказались в крупном ночном городе. Это был Сохаг.
Долго плутали по городу; кое-где останавливались и водитель выспрашивал что-то у редких прохожих и ночных полицейских. Наконец прибыли на некую площадь; нас выгрузили; оказалось — железнодорожный вокзал. Начальник поста ГАИ повёл нас туда, в сопровождении солдат.
Далее произошло следующее. Мы пришли к начальнику вокзала, и полицеский пытался уговорить его подсадить нас безденежно в поезд до Асьюта. Начальник вокзала возмущался, указывая, сколько стоит билет, и приставал к нам — уже на английском языке — с требованием заплатить за проезд. Мы отказались. Попросили англоговорящего начальника вокзала объяснить всем египетским полицейским, что у нас нет проблем, и мы вообще не хотим ехать на поезде, мы хотим, чтобы нас отпустили, и мы доберёмся до Асьюта самостоятельно.
— До Асьюта сто километов! Пешком дойти невозможно! По дороге ехать очень опасно! — отвечал он.
Поняв, что идея сбыть нас с рук при помощи поезда потерпела свой крах, гаишник повёл нас обратно в машину.
— Может, переночуете в хотеле? — предлагал он.
— Долой хотель! Хотим свободу! — отвечали мы.
Наверное, полвека назад, когда в великой империи СССР для иностранцев было открыто лишь несколько центральных городов, а связь с иностранцем расценивалась как шпионаж, — появление на трассе автостопщиков-иностранцев вызвало бы ещё больший переполох. У нас в стране, правда, была не терророфобия, а шпионофобия. Впрочем, обе эти фобии имеют корнем вполне естественную зонофобию, боязнь попасть в зону из-за какого-то иностранца, совершающего нормальные, но не принятые в данной ситуации поступки. Конечно, нам сейчас верится в это с трудом.
Долго ещё кружили по ночному Сохагу. Не помню уже, куда заезжали, но в глухой час ночи нас привезли к большому зданию Tourism and Antiques Police. В здании было темно, и лишь на первом этаже светились окна — вероятно, это был ночной дежурный.
Мы хотели вылезти из кузова, но солдаты почему-то решили удерживать нас в кузове силой. Видимо, чуть ни в каждой подворотне им мерещились террористы с бомбами. Всё же вылезли; нас стали пихать обратно. К счастью, не били (избивать туристов в Египте запрещено), но мне показалось, что скоро начнут. Ждали долгое время.
— Чего ждём? — вопрошали мы по-английски.
— Wait 5 minutes, — отвечали нам однообразно, — подождите, подождите.
Спустя ещё двадцать минут, за которые мы уже успели обозвать египетских полицейских всеми русскими, английскими и арабскими известными нам словами, к крыльцу полицейского участка подъехала легковая машина.
Из неё вышел слегка заспанный, прилично одетый человек, почему-то с узкоглазым, почти киргизским лицом, и вместе с начальником ГАИ скрылся в здании.
Зажглись окна на втором этаже. Прошло ещё какое-то время, показавшееся нам очень долгим. Наконец соблаговолили привести нас. Узкоглазый человек был, вероятно, Очень Важным Начальником полиции, прекрасно говорил по-английски и отличался умом. Мы сообщили о своих злоключениях, объяснив, что спокойно уедем автостопом, если нам не будут мешать. Он ответил:
— Как вы видите, у нас трудно путешествовать автостопом, это вам не Европа. Хотите, вас бесплатно посадят на поезд?
— Нас уже пытались полицейские посадить на поезд, но начальник вокзала отказал.
Узкоглазый человек куда-то позвонил — наверное, на вокзал. Видимо, все в городе его знали и боялись.
— Поезд будет в 2.20 ночи. Поедете?
Мы согласились. (Оказывается, нет и двух часов, а по моим ощущениям — мы уже целую ночь тут разбираемся с полицейскими!) Начальник записал на маленькой бумажке номера вагона и мест и повесил трубку. Ещё что-то начертал на этом билетозаменителе и отдал его нам.
Опять нас погрузили в конвойную машину и повезли на вокзал. К начальнику вокзала уже не повели: у нас в руках был билетозаменитель, выданный узкоглазым человеком. Один из солдат стоял на платформе, ожидая прибытия поезда и контролируя, чтобы мы не сбежали. Когда же поезд подошёл, солдат ввёл нас в вагон, и, убедившись, что мы-таки покидаем Сохаг, остался доволен. Мы расселись на цивильных креслах вагона 2-го класса и с удовольствием почувствовали, как тронулся поезд, увозя нас подальше от египетских полицейских, столь пекущихся о нашей безопасности.
О, скольким же египтянам пришлось беспокоиться о нас этой ночью! Наверное, не менее полусотни человек участвовали в спасении нас от террористов. И, надо заметить, что им это всё же удалось!
Египетские поезда движутся весьма быстро. От Сохага до Каира — почти пятьсот километров; несмотря на многочисленные остановки, мы проехали это немалое расстояние меньше чем за семь часов; средняя скорость — семьдесят километров в час. Несколько раз по вагонам проходили контролёры, и, увидев писульку от Очень Важного Начальника, удовлетворялись этим.
В 9.15 утра мы вышли на каирский перрон.
Первым делом направились в иорданское посольство. К сожалению, сегодня визовый отдел не работал — можно будет получить визу только послезавтра. Сотрудники посольства уверяли нас, что визу можно получить на въезде, в Акабском порту, всего за 10 динаров (в это слабо верилось, хотя и хотелось верить), а паром из Египта в Иорданию стоит 31$ (а это было вполне возможно, хотя и не хотелось верить; ведь из Иордании в Египет паром стоит 20$).
Ладно, узнали, сколько что может стоить; теперь неплохо бы добыть денег на сии нужды. Мы расстались с Андреем, договорившись встречаться в 16.00 на площади Тахрир.
Я продолжил продавать свой фотоаппарат. В Асуане за него предлагали до 50 фунтов, а я (дурак) не согласился, хотел 100. Теперь в Каире, заваленом всякими фотоаппаратами и безделушками, никто не даёт за сей ФЭД больше 25 фунтов. С большим скрипом сбыл его по себестоимости — за 30 фунтов (10$) в одной из лавок близ пирамид.
Попутно, продавая ФЭД, «стрелял» в магазинчиках по одному фунту. Процесс шёл кисло: слишком много было отказов. Вскоре мне надоело, и я бросил сие занятие, рассуждая, что проще будет настрелять денег непосредственно в Нувейбе, у ворот порта или у кассы парома.
Я купил мороженое, поел кошери, и настроение моё улучшилось: как-никак, у меня есть целых 27 долларов и 57 египетских фунтов, а нужно ещё всего-то долларов двадцать пять, чтобы добраться до Иордании. В следующий раз обязательно научусь писать на рисе, как Измаил, или изобрету иной способ благовидного заработка.
В назначенное время на площади Тахрир у входа в метро появился Андрей Петров.
— Ну как, удачно? — спросил я его.
— Сказать удачно — значит ничего не сказать, — отвечал он. — В одном месте мне дали сразу 300 фунтов! После этого я потерял интерес к дальнейшим заработкам и отправился пить чай.
Андрей рассказал следующее. Он разработал фразу на арабском языке типа «сами мы не местные» такого содержания: «Здравствуйте, я путешественник из России. У меня кончились деньги, я хочу вернуться домой. Самолёт в Россию стоит 300 фунтов. Дайте, пожалуйста, 1 фунт.» Часть людей отказывались финансировать Андрея, советуя обратиться за помощью, например, в российское посольство, в церковь или в мечеть. Другие давали один фунт или даже пять фунтов. Хозяин одной из лавок (кстати, оказавшийся христианином) предложил Андрею чай. За чаем они разговорились, и в результате Андрей получил в подарок ровно 300 фунтов (88 долларов), что, вероятно, в несколько раз превышает месячный заработок в сих местах. Так что египтяне не только могут спасать туристов от террористов, но и оказать иную помощь
