монастырем Гималаев! Он похож на белую рисовую горку, венчающую вершину конусообразной скалы. Известен монастырь уникальным фестивалем «сожжения демона», проводимым в первое новолуние июня — июля.
Интересна и своеобразная коллекция танки, старинного оружия, музыкальных инструментов и скуль птур богов, размещенная в зале собраний монастыря. Конечно, гордятся монахи и тем, что в 2000 году сам далай-лама XIV проводил тут торжественный обряд Калачакра-тантры.
Настоятель Ло хоть и узнал меня, но, хитро улыбаясь, отвечал, что ничего не знает о «спящем ламе».
Тогда мы поехали в монастырь Комик. Точнее — гак называется близлежащая деревушка, а монастырь называется Тангут, хотя об этом мало кто знает. Это один из самых высокогорных монастырей в мире
(5000 м), и проехать к нему по горному серпантину ох как непросто...
Но оно того стоит. Хотя бы для того, чтобы увидеть красивейшую из гималайских гор, называемую Снежной Королевой (6400 м).
Но Комик известен далеко не этим. В нем есть мистическая комната Махакалы. Это дхармапал, или докшит, — грозное божество, извечный хранитель тантрического буддизма. Вход для женщин туда запре щен, и рассказывать о ритуальных полуязыческих обрядах, проводимых в этой комнате, я не имею права. Скажу лишь, что раз в год эманация Махакалы спускается в тело настоятеля этого монастыря (сейчас ему только 16 лет) и начинает вещать громовым голосом оракула. Этот оракул считается Главным Оракулом тибетского буддизма!
Семь лет назад мы спрашивали его, что будет с Россией и с нашей планетой в ближайшие годы. Тогда 9-летний мальчик, с изменившимся вдруг до неузнаваемости и обезображенным лицом, отвечал нам гро мовым трескучим голосом.
Но в этот визит оракул не удостоил нас своим вниманием, а регент настоятеля вообще сделал вид, что не понимает, о каком это чуде мы ведем речь.
На скалистом берегу горной речки Спити еще в ЕХ в. н. э. было основано поселение Данкар, ставшее
резиденцией князей Спити. Поселок и ныне считается столицей долины. А в XVI в. тогдашний князь, в честь своей победы над ладакцами, построил рядом на скале одноименный монастырь. Он и стал местом для нашего следующего посещения. Монастырь тоже очень красив. А такого вида на гималайские долины, который открывается с его крыш, пожалуй, трудно еще где-то отыскать! Здесь живут 160 высокообразованных лам и находится самая большая монастырская библиотека.
Однако и это никак не помогло нашим поискам. Мы чувствовали, что монахи прекрасно понимают, о чем и о ком идет речь, но просто не собираются открывать нам эту тайну.
Следующий на нашем пути монастырь Табо ЮНЕСКО внесло в Список сокровищниц мировой культуры. Основанный в 996 году монастырь знаменит своими потрясающими по красоте настенными горельефами и скульптурами, сделанными из стука (смесь алебастра с глиной), а также прекраснейшими настенными росписями. Когда-то Рингчен Зампо привез для его оформления лучших кашмирских мастеров по отделке храмов. Он же перевел для библиотеки монастыря 158 главных текстов буддистского учения.
Это самый уважаемый монастырь долины Спити. В центре его высится священный анклав Чогсхар, включающий 8 храмов и 24 древнейшие ступы-усы-
пальницы настоятелей монастыря. Но они герметичны, и увидеть тела великих лам невозможно.
Так, опять ничего не узнав о «спящем ламе», мы несолоно хлебавши отправились осматривать древнейшие пещеры, более пяти десятков которых находятся в скалах напротив Табо. Говорят, что еще 10 ООО лет назад в них жили люди, что подтверждается многочисленными артефактами. Да и сейчас еще некоторые из пещер закрыты примитивными дверями: йоги долины не любят внешнего беспокойства...
Мы сидели в одной из пещер со своим гималайским проводником Эджей Чандом и разговаривали о путях, которыми здесь странствовал когда-то Иисус, о том, что мы не верим в смерть Его тела на Голгофе и вообще уверены в том, что жизнью и смертью своего тела человек может сам управлять. Вот только как жаль, что нам не удастся, видимо, укрепить свою веру конкретными тому доказательствами...
И тут произошло невероятное. После долгого молчания Эджей вдруг сказал, что ни один иностранец еще не видел «спящего ламу» и не существует до сих пор ни единой его фотографии, но он попытается по мочь нам это сделать. И добавил, что поверил в благородство наших побуждений и чистоту помыслов и, следовательно, не сомневается теперь в том, что имеет право и даже обязан открыть нам тайное Знание, по-
тому что эта мысль вдруг была послана ему в голову здесь, в священной пещере йогов.
И это тоже, видимо, не случайно, потому что сейчас мы находимся к «спящему ламе» ближе, чем когда- либо ранее...
Тут нужно сказать, что Эджей был далеко не простым человеком. Когда в 1847 году англичане аннек сировали эти территории, они лишили всех местных князей их фактической власти, но оставили им номи нальный титул и даже назначили фамильную пенсию. Такой порядок сохраняется и поныне: власти и при вилегий у потомков князей нет, но уважение соплеменников — самое глубокое (официально кастовость в Индии упразднена, а фактически все знают, кто есть кто).
Так вот, наш Эджей был единственным сыном и наследником титула нынешнего князя Нагара, и мы даже побывали в гостях у этой необыкновенной семьи. Сомневаться в словах такого человека мы, есте ственно, не могли, а потому и доверились ему полностью.
Ранним утром Эджей сел за руль, и наш джип тронулся от Табо в сторону китайской границы. Дорога, именуемая на местных картах трассой, на деле пред-
ставляла собой узкий серпантин, вырубленный в отвесных склонах ущелий, дна которых почти не видно. Разъехаться с встречным транспортом (слава богу, его практически нет!) можно лишь в специальных карманах, попадающихся очень редко. Но что удивительно: в самых жутких местах дороги, в стенах подле нее, вырублены гроты, в которых сидят полуобнаженные йоги, которых вполне можно было принять за видения.
Как правило, это глубокие старцы с развевающимися по ветру длинными белыми волосами и вскло коченными бородами. Глаза их лучатся необычайной добротой, а руки протягивают путнику прасад — кру глые шарики прессованной сахарной пудры, освященные молитвами. И водители, и путники останав ливаются подле старцев и благоговейно принимают эти необыкновенные обереги, помогающие на дороге, которая в любой момент может стать для них последней.
Не доезжая до пограничного поселка Сумдо (всего 10 км от границы), джип вдруг свернул в узкое ущелье и буквально пополз по скальной сыпухе в китайскую сторону. До линии границы оставалось всего три километра, когда мы увидели несколько небольших домиков, окруженных колючей проволокой. Это была индийская застава. О чем принц Эджей говорил с ее начальником — нам было неиз-
вестно. Но тот сам повел нас к развалинам, видневшимся неподалеку.
По дороге мы узнали, что это руины древнего буддистского моныстыря, существовавшего здесь 2500 лет назад. В 1982 году пограничники решили построить рядом с ним пакгауз для хранения боеприпасов. Трудно передать состояние того из них, чей очередной удар киркой окрасил ее кровью. Еще труднее описать изумление всех солдат, когда они раскопали грунт вокруг. Перед ними в позе лотоса сидел пожилой человек в истлевших одеждах. Он выглядел так, будто только недавно заснул...
Над находкой соорудили навес и по эстафете сообщили о ней далай-ламе XIV в Дармхсалу. В специальной медитации тот узнал имя сидящего в горах старца. Это был Сагхана-тулку, один из настоятелей этого самого древнего в Гималаях буддистского монастыря — Гъю.
Тогда пограничники соорудили вокруг ламы небольшой квадратный домик из камней и никому об этом больше не рассказывали.
Когда в новом тысячелетии далай-лама приезжал в долину Спити, чтобы проводить ритуал Калачакра- тантры, ему напомнили о Сагхана-тулку и спросили о его возрасте. Ответ далай-ламы показался индийским ученым совершенно невероятным, и они настояли на проведении независимой экспертизы. В 2004 году бы ла произведена анонимная биопсия тела таинственно-
го ламы в одном из американских исследовательских центров. Ответ был просто ошеломляющим: данной биологической ткани 548 лет!
