встречным путешественником. Программ таких много, у меня была IrfanView, и я была рада научиться обращаться с ней. Дело в том, что каждая неделя пути приносила мне по сто-двести фотографий, домой я отправляла больше половины. Обрабатывать вручную каждый кадр — это изощренная пытка.
Друзьям и знакомым полагались только избранные кадры. Чтобы не высылать на десяток адресов по сорок фотографий, я размещала их в Сети на специальных сайтах по хранению фотографий. Друзьям скидывала только ссылки. Технология простая. Я зарегистрировалась на сайте и выкладывала туда заранее уменьшенные фотографии.
Единственная флешка начинала приобретать свойства незаменимого предмета в пути, так как на нее были записаны очень ценные программы и хранились копии документов. Но, когда в конце пути, она заразилась всеми болячками коварной Азии, и вирусы убили несколько программ, я смогла сама инсталлировать их по новой из Сети.
Тяжелые оригиналы фотографий не могли бесконечно храниться в памяти камеры. Их нужно как можно чаще скидывать на диск для безопасности и хранить в отдельном месте. Лучший совет, которым пользовалась я: дублировать фото на два диска. Один носить с собой, а второй я отправляла домой обычной почтой. Кстати, запись компакт дисков и ДВД была платная в Интернет-кафе и провести ее самостоятельно нельзя.
Очередным способом связи были посылки домой. Я пользовалась услугами почты три раза, выбирая самый дешевый вариант. За килограмм в среднем (в зависимости от страны) у меня выходило 20 долларов. Все благополучно дошли. Помимо дисков и писем я посылала сувениры и ценные вещи, которые выкидывать было жалко. Так, в первой посылке домой улетел путеводитель по Китаю (а его место заняла книга по Юго-Восточной Азии), теплый шарф ручной работы, купленный в Лиджанге, чтобы не мерзнуть, и китайские сувениры. Все это вместе облегчило мой рюкзак на полтора килограмма и порадовало маму весточкой от меня. На посылке, я заполняла адреса на английском и русском языке (хоть это и не требовалось), чтобы упростить труд русского почтальона.
Традиционный способ общения — телефон — тоже был в моем арсенале. Местные сим-карты очень удобно использовать для общения внутри страны и отправки сообщений домой. Если я планировала провести в стране месяц и более, то я покупала карту. Общаться с новыми знакомыми, оставлять контакты и бронировать по телефону очень удобно. А вот звонить домой — дорого. Причем, в некоторых странах международные входящие — не бесплатные.
Сим-карты продаются практически во всех супермаркетах, там же и карты оплаты. Процесс пополнения счета был прост, и продавцы были готовы помочь.
В 21 веке проблема общения на расстоянии полностью решена. Как бы далеко я не забралась, я все равно оставалась близкой.
14.11.2007
Лаос называют страной миллиона слонов. За первые 4 дня я не видела ни одного. Как ни странно, только соотечественников. А хотелось к слонам.
Решила произвести полное погружение и выбрала тур на 2 дня — «курс Махота». Махот — это «слонячий вожак», человек, который управляет слоном.
В группе были приветливые спокойные люди. Две девочки из Шотландии и мама с сыном из Австралии. Девочки — мои ровесницы, тоже планировали путешествовать около полугода и сейчас ехали из Камбоджи, от которой были в восторге. Нас привезли на базу, находящуюся в джунглях, вдали от цивилизации (если быт Лаоса можно так назвать). Всех расселили по парам, а мне выделили целый дом классической лаосской постройки, на сваях.
«Это не комната на шесть человек, как в Китае. Это коттедж в личное пользование», — думала я, пока не открыла дверь.
Внутреннее убранство оказалось не менее классическим, чем все остальное в этой стране. Посреди большой, абсолютно пустой комнаты лежал лишь маленький тоненький матрас и москитная сетка, которую надо было самостоятельно установить, чтобы не налетели комары через огромные, тоже классические щели. Моя кровать на ближайшую ночь заставила меня вспомнить, что я нахожусь в, пожалуй, самой дикой стране Юго-Восточной Азии, еще и где-то в джунглях.
Слоны! У меня был свой слон. Сначала гигантский мальчик, который на каждом повороте шатался так, что я боялась слететь. Потом маленькая (по слоновьим меркам) девочка — очень дружелюбная. Во всяком случае, мне так сказали, чтобы я перестала трястись от страха, что она меня сбросит.
Нам объяснили основные принципы управления и команды, которые животные понимают на слух. Самое чувствительное место — внутренняя сторона уха. Поэтому управляют слонами, с помощью нажима коленками за ушами и громким повторением команд.
Я ехала на шее у слона с инструктором. Путь пролегал по джунглям и длился около полутора часов. Слон за слоном, плавно покачиваясь, то круто вверх, то экстремально вниз. Причем вниз, куда более впечатлительное занятие, потому что, когда гигантское трехметровое животное начинало спускать по крутой тропе, у меня нарастала уверенность либо скатиться с его шеи, либо что он скатиться куда— нибудь сам. Но амортизации слонов можно позавидовать, их подошвы устроены так, что они устойчивей и проворнее всех нас, а их неуклюжесть — лишь видимость.
Передо мной шел слон, который пукал. Да, именно пукал. Он справлял нужду в пути много раз, а в перерывах он пукал. Наверное, что-то не то съел. С природой не поспоришь. Представляете, огромный слон громко, долго и с запахом пукает. Представили? Нет, это не реально представить, это надо слышать и нюхать…
По руслу ручья мы дошли до большой реки, где наши слоны весело и с плеском пили воду и купались. В программе это значилось, как «купание слонов», но мы то понимали — кто кого. Слоны обливались, плескались и устраивали нам фонтаны.
На обратном пути моя девочка захотела есть и стала отрывать веточку, а потом подумала и решила сорвать целое деревце. Она забыла все команды, крики махота не помешали ей сойти с маршрута и начать вырывать его. У меня было одно желание — остаться у нее на шее. Доломав деревце, мы продолжили путь, а моя слониха позволила мне продолжить путь на ее шее.
Вернувшись в лагерь, еще до конца не обсохнув, мы услышали:
— А теперь тюбинг!
Я даже и не знала, что это включено в программу. Тюбинг — это главное развлечение Лаоса. Сплав по реке на автомобильных камерах, я планировала его купить отдельно, а тут оказалось все включено. На реке нам раздали тюбы, в которых мы 2 часа неспешно гребли и любовались окрестностями: зеленой водой и холмами, которые возвышались по берегам.
На следующее утро, попрощавшись со слонами, мы выдвинулись на трек: прогулочка по лесу около 3 часов с посещением 2 деревень.
В деревнях живут очень просто. Дома все той же классической постройки, только в одной комнате помещались кровать для родителей, общая для всех детей, кухня и даже костровище. В лаосских семьях очень много детей. В среднем по 6–7 человек. В стране официально запрещен развод, если в семье есть хоть один ребенок. В деревнях встречается многоженство, но в городах официально узаконить такой вид брака уже нельзя. Все подробности нам рассказывал гид, который сам был из деревни, а сейчас перебрался в город, выучил язык и имеет возможность хорошо зарабатывать. На одной из остановок наш друг разоткровенничался, что наверное у него никогда не будет семьи, потому что он некрасивый.
Передо мной был обычный лаосский парень, который ничем не был хуже остальных, и рассуждал о внешности и женском внимании:
— Я не нравлюсь девушкам, я — несимпатичный, я вообще похож на обезьяну, — переживал он.
Такие откровения меня обезоружили. Если бы я услышала подобное дома, нашла
