хозяина, что мы прекрасно поспим втроем всего в двух спальнях. Это был безумный, с точки зрения немецкого инженера поступок — в его понимании, ночевать можно было только на отдельной кровати и в отдельной спальне — как мы ни старались, он так и не понял, что мы привыкли спать на полу, на своих ковриках.
Утром дедушка уехал в Свакопмунд, мы выписались из его дома в любимый парк и жизнь пошли своей чередой. Правда, г-н Башкин не сделал нам рекомендательного письма, но он позвонил в ангольское посольство и договорился на завтра о нашем визите за визой Анголы.
Шарлаев и Костенко сдали паспорта в посольство Зимбабве, чья виза оказалась здесь довольно дешевой, примерно 20 долларов.
Вечером к нам в парк подъехал корреспондент ИТА-ТАСС Павел Мыльцев со своей супругой Катериной. Помня о нашем прошлом контакте с представителями русской прессы в Танзании, мы общались с ним все вшестером, тщательно фильтруя информацию, чтобы опять не оказаться «смертельно больными, сидящими в тюрьме», как это вышло в публикации «Комсомольской правды». Но Мальцевы оказались куда мудрее и компетентнее Игоря Черняка, (в ИТА-ТАСС всяких, которым «повеселее» не держат!) Двое из нас поехали в гости, чтобы воспользоваться русским компьютером с интернет и телефонной связью. В гостеприимном доме Мальцевых мы провели незабываемый вечер, нас вписали в комнату у бассейна, с отдельным душем.
Девятого января мы посетили посольство Анголы в первый раз. К сожалению, звонок из посольства РФ не ускорил решение наших проблем. Для изготовления визы ангольцы по-прежнему просили рекомендательное письмо и неделю ожидания. После получения положительного ответа из Луанды, можно за 280 намибийских денег получить визу, которая живет два месяца, из них 30 дней пребывания в Анголе. Сегодня сдали фотографии и анкеты трое из нас: Кротов, Лапшин, Степанов. Остальные все еще надеются дождаться приглашения в ЮАР.
Пока Антон ездил в посольство РФ за «рекомендательным письмом», мы посетили местный бассейн под отрытым небом. Стоит удовольствие всего 1,5 местных доллара в будни и 3 в выходные. Помимо 100 метрового бассейна есть еще один для прыжков с трамплина и мелкий «лягушатник» для детей. Но самая большая польза для нас, это горячий душ в раздевалке. В период нашего жития в Намибии мы еще не раз пользовались сиим бассейном.
Когда принесли письмо и сдали анкеты, распрощались до следующего вторника.
Так что, прежде чем отправляться обратно на север (в Анголу), я решил за оставшуюся неделю съездить максимально далеко на юг. Благо Южный тропик проходил всего в ста километрах от Виндхука, а на выезде из города даже есть указатель «South Africa. KEYPTAWN».
До следующего города Rehoboth доехал в кузове «тойоты», где перевозился новенький детский велосипед. На закате мы догнали еще одну машину, которая сломалась. Пока чинились, я успел вылезти на трассу и сфотографировать потрясающий вечерний пейзаж: темная нитка идеально прямой дороги пронзает каменистую пустыню и упирается в красные горы на горизонте.
На АЗС окраины городка набрал воды и купил хлеба. В восемь вечера уже совсем темно, а автостоп прекращается за отсутствием машин. Но я никуда и не спешил. Прошагав пешком около трех километров, поставил палатку при свете полной луны, а в 21–00 наблюдал такое интересное явление, как «частичное лунное затмение», когда тень Земли наползает на диск Луны.
Ночь случилась довольно прохладной, и это способствовало бодрому сну.
Утром, в течение полутора часов, не остановилась ни одна машина. Наверное, водителей слишком удивляло появление на трассе белого человека с рюкзаком, учитывая что до следующего города больше ста километров, а кругом лишь камни и колючки. Тогда я решил застопить обратную машину на север и вернуться на АЗС, где можно разговаривать с водителями, а не только махать руками проносящимся мимо машинам. Черная тетушка с пятью детьми подвезла на скрипучей старой колымаге до местного магазина. Там я умывался и завтракал целый час, а потом снова встал на АЗС. Через час подъезжают в кузове А. Мамонов и К. Степанов —
В этом кузове мы просвистели 170 километров, один раз заменив лопнувшее колесо.
Машина сворачивала в город Stamplet. Снова разделились, но опять встретились на выездной АЗС города Mariental.
В отличие от наших городов, пост полиции здесь только один на три сотни миль. Зато на каждом выезде из города есть круглосуточная заправка с большим магазином, кафе, банкоматом, туалетом с горячей водой и прочим сервисом.
За заправкой начинается пустыня. Чтобы автостопщики не умерли там от жажды и жары, заботливые намибийцы поставили здесь уже знакомый нам знак «автостоп запрещен».
Поток машин на юг — 6–8 штук в час, но никто не останавливается ни на трассе, ни на АЗС.
В 16–00 я решил освободить позицию для Кирилла и Андрея, помылся в душе на заправке и лег спать на газон в тенечке пальмы.
Удивительно, но уже через 10 минут Андрей застопил супер-грузовик, подобно и Эфиопским грузовикам, промышляющий платным подвозом. Он ехал в Преторию (столицу ЮАР), и позади сидений водителя было целое купе. Мы легко договорились о бесплатном подвозе, и уместились втроем на широком диване вместе с рюкзаками. Я прикинул, что в такой кабине вполне комфортно можно подвозить сразу 12 автостопщиков, не считая водителя и его напарника не передних сиденьях. «Наверное, автостоп в ЮАР не так уж и плох, как нас пугают»
— рассуждал я, пытаясь вникнуть в разговоры Кирилла и водителей.
Скорость этого груженого супер-грузовика была 60 километров в час, но на таких пустынных дорогах нас почти никто не обгонял — машин очень мало. В семь вечера Андрей и Кирилл высадились на повороте в город Людеретц. А на замену к ним, подобрали еще одного черного автостопщика и его одноглазую жену. Сии люди говорили только на языке африканос и всю жизнь путешествовали только «платным автостопом».
В девять вечера заехали на АЗС-автостоянку возле города Grunau. По карте это был довольно крупный по намибийским меркам город, но ни одного огонька вокруг стоянки я не видел. Водитель сообщил по- английски, что здесь он будет спать, а завтра утром свернет налево, в Преторию, это на восток от направления на Кейптаун.
Перекусив в ночном магазине на АЗС, я поставил палатку между пальмами на окраине стоянки. Ни вечером, ни утром никто не беспокоил.
Утром 11-го января стоял посреди плоской пустыни, вглядываясь в кучку домиков на горизонте. Это и есть город Grundu? Да тут и ста домов не наберется! Впрочем, для государства, все население которого меньше Северо-западного административного округа Москвы, и такой населенный пункт в пустыне сойдет за «город».
Нигде нет ни кусочка зелени. Единственное пятно тени на асфальте — от дорожного указателя. Кто- то уже заботливо положил туда два кирпича, как будто намекая: «Садись, автостопщик, ожидание будет долгим». Я подошел в лоскут тени и стал разглядывать указатель.
Помимо надписей светоотражающей краской «Noordoewer-144 Windhoek-660» здесь было нацарапано
