Утренний туман и сырость к обеду растаяли без следа. Когда к полудню приехал на бензовозе «B.P.» на заправку возле деревни Makambako, пейзаж и климат изменились. Следов дождей вокруг не было, леса тоже. Со всех сторон темнели раскаленные солнцем склоны гор, но не слишком высоких — до перевалов Эфиопии им было очень далеко. На АЗС принимал бензин синий грузовичок с малавийскими номерами. В кузове грузовика путешествовала на растяжках подержанная «тойота-хай- люкс». Я попросился подсесть в кузов, но меня пригласили в кабину третьим пассажиром, с тем условием, что я сам буду «отмазывать»
водителя на постах ГАИ, когда ему будут «шить» незаконный извоз иностранных туристов.
Водитель и его напарник были из разных этнических племен и не знали суахили. С ГАИшниками, как и между собой, они разговаривали только на английском языке. Моего английского как раз только и хватало, чтобы объяснить полицейским, что я еду абсолютно бесплатно и подвозят меня они совершенно бескорыстно.
Малавийцы показались мне очень общительными и веселыми людьми, они сразу уяснили смысл путешествия автостопом и даже приглашали в гости, но визы их страны у меня пока не было.
В деревне Uyole грузовик сворачивал на юг, к озеру Ньяса в Малави. Попрощавшись, я забрал из кузова рюкзак, а вот плащ от дождя, который я положил отдельно для просушки, так и уехал в Малави. Что ж, если виза туда стоит 70 долларов, пусть хоть мой плащ побывает в такой экзотической стране, где нет даже российского посольства!
На развилке дорог у Uyole — очередной деревенский рынок. Здесь продают, в основном то, что вырастили сами.
Автобусы атакуют стайки подростков, предлагая за 150 шиллингов четыре банана. Мне, конечно, сначала назвали 250, но даже это было дешевле, чем 700 в Даре. Я отошел с дороги, за ближайшими магазинами оказались торговые ряды, где кучки из четырех бананов предлагали уже за 100 шиллингов. В семь раз дешевле столичной цены!
Купил в мешок две кучки бананов (более килограмма) и сел на обочине дороги, высматривая машину в Замбию и разъедая бананы. Если ты думаешь, читатель, что те бананы, которые продают в подземных переходах Москвы — «настоящие бананы», то ты ошибаешься!
Такие крупные бананы с толстой кожурой в Африке считают невкусными. Их либо пускают на корм скоту, либо едят только в жареном виде. Иногда нас угощали супом из крупных длинных бананов. А вот для употребления в сыром виде продают другие сорта — маленькие, с тоненькой кожурой и такие сладкие, что сахар выступает в трещинках. Все объясняется просто — тонкошкурные бананы не могут храниться и транспортироваться далеко. А вот толстая шкура зеленых бананов из Эквадора позволяет им приехать морем в Финляндию, оттуда перегрузиться на фуры-холодильники и только потом пожелтеть на складах Подмосковья. И только редкий посетитель экваториальной Африки, может насладиться настоящим банановым вкусом, сидя на рюкзаке у края дороги, недалеко от пересечения границ сразу трех государств:
Танзании, Замбии и Малави.
Пока я размышлял о судьбах бананов, на Малави поворачивает громадный сверкающий грузовик «Вольво». В кабине я вижу мелькание знакомых желтых маек «TRAVEL-RU». Это догнали меня Кирилл и Андрей. Подбегаю к кабине и сообщаю им стоимость бананов.
Покупаем на троих еще три кучки.
Неожиданно Андрей вылезает из торговой толпы с клочком газеты в руках. Возбужденно демонстрирует нам добычу: всего за 50 шиллингов ему продали, (о чудо!) это похоже на круглый бородинский хлеб! Пробуем на вкус — конечно не как в Москве, но и далеко не те надоевшие пшеничные хлеба, которые мы употребляем уже много месяцев. Ведь от самого Ростова-на-Дону и дальше на юг, нигде не пекут привычный нам ржаной «черный» хлеб. И только Малави (счастливая страна!) оказалась приятным исключением. Может поэтому для русских виза 70 баксов и стоит?!
Купили по три черных хлеба, попили чай в кафе и расстались. Андрей и Кирилл поехали на юг, к границе Малави, чтобы выяснить, сколько стоит виза страны «прямо на границе». Я поспешил на запад, но из-за того, что автостоп в приграничных областях вечером ухудшается, в темноте оказался только возле города Mbeya.
Толстенький мужичок охотно предложил подвезти на своей машине, неизвестной мне доселе марки «Samuia», до какой-то деревни, на пол пути до границы. Но вписку, к сожалению, не предложил.
Опять собирается дождь, поэтому палатку я поставил на крыльце сельской школы.
В семь утра разбудил дети — поспешил на трассу. До пограничного поселка Tundoma ехал в кузове с весьма экзотичной компанией: четыре канистры с маслом, две корзины с бананами, три корзины с помидорами и три наряженные в пестрые платья тетки. При этом водитель еще не отказался подобрать местных автостопщиков, поимев, кажется 300 шиллингов за подвоз двух танзанийцев на последние пять танзанийских километров.
Возле границы было очень мало еды и много менял. Курс 1000 tz. sh. на 3 замбийские квача. За один доллар предлагают 3000 квача. Но я хотел потратить оставшиеся деньги на еду, ибо в Замбии обещали подорожание продуктов, а значит и ужинов. В ранний час было открыто всего одно кафе, где произошел такой случай: Я знал английский намного хуже продавца.
Захотел жареной курицы. Заказываю «chicken», показывая в меню, написанное мелом на черной доске. Удобно тем, что продавец не будет пытаться завысить цену — покупаешь по тем же расценкам, что и местные жители. Но этот продавец стал у меня еще что-то просить про курицу, какое-то уточнение. Я недоуменно слушаю, но не понимаю.
Видя мое замешательство, мужчина-повар вывел в центр кафе молодую женщину- официантку и показывает ножом сначала на ее грудь, а потом на бедра. «Какую часть курицы ты хочешь? Отсюда, или отсюда?» — Расшифровал я наконец его вопрос! Все остальные посетители в кафе весело смеются, а официантка даже не обиделась на мужчин, и вскоре принесла мне горячие «куриные бедра» и холодную «фанту».
Удивительное влияние оказывает граница на советского человека, впервые пересекающего ее. Я вспоминаю свою первую таможню, турецкую. Все для меня было знакомо только по рассказам товарищей, все пугало чуждостью и неизвестностью. Я нервно оглядывался назад, на просторы бывшего СССР, где люди еще говорили по-русски, на «родную» Грузию. Тогда даже грузинские таможенники видели мое волнение, пытались меня надуть и выманить как можно больше долларов.
И вот, сегодня вхожу в страну, где еще не бывал никто из моих товарищей. На этот раз чувствую себя настоящим «первооткрывателем» страны, «неведомой» Замбии. С какими же эмоциями в душе встречаю девятую в моей жизни границу?
25 минут на две таможни — неплохой результат.
Глава 34-я
