— Первые знакомства в Лусаке. — Дальнейшая судьба восходителей на Килиманджаро.
— В храме у Сикхов.
11-00, 24-го ноября 2000-го года, я зашагал пешком по земле Замбии. Интересно, как здесь с автостопом?
Через два километра меня нагоняет «тойота»-пикап с брезентовым кузовом. Уже везет четырех англо-разговорчивых пассажиров. Можно по дороге? ОК. Залезаю в кузов.
Дорога замечательного качества, скорость больше ста — никто не обгоняет, нет и встречных машин. По сторонам — бесконечный континентальный лес из колючих деревьев с плоской кроной на одинаковой высоте. Иногда переезжаем по высокому мосту ручей в глубоко скалистой лощине. Национальных парков нет, а значит нет и следа зверей — больше смотреть нечего, пытаюсь спать на рюкзаке.
Первая замбийская деревня Isok в стороне от дороги, но мы заезжаем заправиться и отдохнуть. На центральной улице одноэтажные прямоугольные коробки каменных домов, покрашенных краской. Электричество, водопровод. Никаких «ю-юкал» — дети продолжают гонять мяч и не обращают не меня почти никакого внимания — хорошие признаки.
Куда же едет эта машина? Начинаю осторожно выяснять у пассажиров их пункт назначения, говорят, что высадят меня в деревне Kaprivi Mposhi — Вот эта да! Это в 1015-ти километрах от границы с Танзанией! Несомненно, это мой самый длинный подвоз на всем африканском континенте. Если бы дело было в Эфиопии, то путь занял бы дней пять (не считая поломок), а по такой дороге можно еще засветло успеть. Когда остановились долить масла в мотор, водитель объяснил, что он возвращается домой в город Ndola на севере страны, только поэтому он не сможет подвезти меня оставшиеся 140 километров до столицы.
Когда в маленькой деревушке угощали обедом из вкусно отваренного мяса и булок, я узнал причину такого моего сегодняшнего «везения»: в родном городе у водителя, год назад, тяжело заболела жена. Русский доктор в госпитале спас ее от смерти, и теперь вся семья очень благодарна ему (а так же всему СССР) за то, что мы присылали в Африку таких замечательных докторов. Надо будет навестить героического земляка и пообщаться, водитель утверждает, что этот доктор живет в Ндоле уже больше 20-ти лет.
В 21–45 распрощался с этой дальноездящей машиной. Мне подарили еще и бутылку воды и две пачки печенья.
Голова раскалывалась от долгой езды в кузове, даже аппетита совсем нет — нужно срочно отоспаться. «Ну, если здесь такие замечательные водители, то вписку я найду без проблем» — рассуждал я самоуверенно, надеясь на то, что и остальные замбийцы будут подобны водителю из Ндолы.
Огнями светится огромный, но одноэтажный HOTEL. Это даже не гостиница, а скорее большой «караван-сарай» с вместительной стоянкой, большим садом и несколькими спальными корпусами — дверь каждого номера выходит в сад, вместо коридоров — открытые веранды. Из ресторана доноситься громкая африканская музыка. Охранник, «сама любезность», проводил меня к стойке администратора. Я попросил разрешения поставить палатку в каком-нибудь дальнем углу территории, но сколько не рассказывал о методах и дальности своего путешествия, дешевле чем за 25 000 квача мне ночевать не разрешили. Я сообщил, что за восемь долларов можно снять комнату в более дешевой гостинице, и спать в комнате с накомарником, а не в палатке. Распрощался с «хотелем» и пошел по ночной деревне на юг.
Вскоре меня догнал «хелпер» — местный житель, вызвавшийся помочь в решении моих проблем. Но к себе домой не повел, а познакомил с двумя охранниками, охраняющих какой-то склад. Охранники открыли мне пустую комнату в одном из новых зданий. Я обрадовался и уже укладывался в палатку, когда охранники пришли снова. Без стыда и совести они стали просить у меня «хоть что-нибудь, хоть сколько-нибудь денег» в «благодарность» за ночлег. Но, поскольку, еще при хелпере, им было сказано, что денег на ночлег у меня нет, то идти на уступки я не собирался. Охранники не выгоняли меня, но и не давали спать — все стояли в дверях и просили то, что в Египте называют словом «бакшиш». В конце концов, я разозлился, собрал палатку и ушел от придурковатых ночных вымогателей.
Через два километра, за деревней, нашел сухой овраг и поставил платку. После целого дня езды в кузове так хотелось спать, что заснул даже на камнях. К счастью, дождя в эту ночь не было.
Утром простоял на трассе целый час, и за это время прошло всего две машины, которые показали жестами, что скоро сворачивают. Наконец появилась третья машина, шикарная «Мазда» с кондиционером. Два богатых замбийца остановились сами, прежде, чем я успел поднять руку. «До Лусаки довезем, но по пути нам нужно заехать за сыном в Кабве. Согласен?»
Так я попал в второй по величине город Замбии. На улицах Kabwe довольно оживленное движение машин. Современная реклама, шикарные по африканским меркам магазины, рекламные щиты с освещением, подобно московским. Школа находилась на задворках магазинов. Но меня оставили в машине, и рассмотреть удалось только ворота с табличкой.
Заехали в кафе на трассе — вагончик-кухня и пластиковые столики под открытым небом.
Цены в меню меня неприятно удивили (хотя ведь и предупреждали!): хотдог — 3000, чипсы — 3000, чай — 2000 квача. Чай за полдоллара я не пил еще ни разу в жизни! Оставалось утешать себя тем, что, судя по ассортименту, это кафе явно рассчитано не на местную публику. У нас в России «на трассе» тоже вся еда дорога.
В 11 часов высадили на центральной улице Лусаки, которая почему-то носила название Каирская дорога — «Cairo road». В столице Замбии эта улица была подобна Новому Арбату в Москве — многочисленные небоскребы в 20–30 этажей, впрочем, были заселены только наполовину. Жилых домов здесь не было совсем — кругом банки, дорогие магазины, салоны и офисы зарубежных фирм. В дорогие кафе на этой улице можно было даже не заходить, чтобы поберечь нервы. В толпе прохожих иногда попадались белые туристы, в коротких шортах и белых панамах. Знаменитые пробковые шлемы уже вышли из моды. В поисках интернет и карты города, я зашел в ближайшую турфирму. Но интернета у них не было, карты тоже, зато мне с удовольствием подсказали как найти «российский культурный центр».
Оказалось, что в Лусаке очень легко ориентироваться по этой Каирской улице (точнее было бы назвать ее бульваром, так как посредине имеются два ряда деревьев со скамейками).
Направление этой автомагистрали — север-юг. В северном конце фонтан с сидящим на скале бронзовым орлом (символ Замбии). Далее на север — дорога в Танзанию, на право — в Малави и Мозамбик. На южной оконечности — тоже фонтан с орлом-памятником, дальше на юг дорога на водопад Виктория, в город Ливингстон.
Вдоль всей центральной улицы с небоскребами идет железная дорога, забитая товарными вагонами. Через нее всего три автомоста. Два из них начинаются от орлов-фонтанов, третий у главпочтамта. Город строго разделен небоскребами на две части. Все что за восток от железной дороги — правительственные и посольские кварталы, дома богатых и белых мистеров. На восточной окраине — университетский городок. На запад от Каиро-роад картина меняется. Две параллельные ей улицы носят чисто торговую функцию — магазины, склады, крупные и мелкие лавочки. Дальше на запад тянуться бесконечные хижины бедняков. Ближе к центру, на улице Независимости, находиться российский культурный центр. Рекламный щит на тротуаре приглашал посетить кафе и воспользоваться самым дешевым в Лусаке ксероксом — всего за 100 квача. В кафе о России напоминали только советские красочные фотографии на стенах.
Лестница ведет на второй этаж РКЦ, где находится библиотека. На витринах лежат русские газеты, которые я еще в начале сентября прочитал в Каире. Больше никаких проявлений культуры в РКЦ не было. Библиотекарем работал молодой человек, выпускник астраханского рыбопромышленного института. Он был рад хотя бы поговорить по-русски:
— О! Я так тоскую по России. Как восемь лет назад уехал — так ни разу не был.
— Счастливчик. Тебе повезло, что ты не видел, что у нас творилось последние восемь лет.
— Я читаю газеты!
— А я не советую тебе их читать. Поверь, большинство газет пишут далеко не то, что происходит на самом деле.
