они приведены в
Верхнюю часть столбов еще на земле срезают под углом 20–25 ° для подготовки и притирки несущих конструкций крыши (бревна пойдут под наклоном). Срез удобнее всего (для быстроты) сделать бензопилой.
Хозяйственные строения можно собирать отдельно, на ровном участке земли, а можно пристраивать к жилому дому (к одной из его стен), как дровяник на рис. 2.15 — в этом случае получим экономию материала за счет одной стенки.
На втором этапе, когда столбы уже вкопаны, создают соединение несущей конструкции. С помощью доски толщиной 30 см между собой фиксируют по периметру все столбы. Такую «усиливающую» окантовку рекомендую сделать дважды: на расстоянии 30–40 см от земли и на таком же — от крыши.
Теперь, когда каркас строения создан, делаем сетку из бревен на крыше. Доски толщиной не менее 30 см должны шиповым соединением входить в верхнюю часть столбов. Для рубероида расстояние между соседними досками в «сетке» крыши — не более ширины одной доски, для шифера это расстояние менее критично и может достигать до 50 см между соседними досками настила крыши.
Рубероид прижимается сверху досками толщиной 10–20 см, которые гвоздями сквозь рубероид прибивают к деревянному настилу крыши. Шифер прибивают гвоздями длиной от 100 мм прямо к настилу крыши.
Чтобы шифер не раскалывался — первые удары молотком по гвоздю производят аккуратно, наподобие накернивания. Когда отверстие в шифере образовалось, гвоздь забивают с полной силой.
Для того чтобы сквозь место соединения гвоздя и шифера внутрь строения не проникала влага, на каждый гвоздь предварительно надевают шайбу (круглой или квадратной формы), вырезанную из любого подручного материала (резины, ненужной пластмассовой канистры или, к примеру, пластиковой бутылки из-под колы).
Стелить крышу можно сразу после создания каркаса.
Следующим этапом заделывают стены дровяника. Короткие стороны прямоугольного строения забивают полностью вертикальными досками одну к одной или (если досок хватит) внахлест. Через прибитые таким образом стенки сквозняка не будет. Длинные стены состоят из досок, прибитых вертикально через равные расстояния — для обязательной циркуляции воздуха (сквозняка), что, в свою очередь, обеспечит хорошую просушку дров даже в сезон дождей. Для закрепления стеновых досок применяют гвозди длиной до 50 см.
Если вы готовы на чуть большие материальные затраты — можно применить шурупы-саморезы и портативный шуруповерт. Пачка саморезов (350 шт. длиной 70 см) — на весь дровяник ее хватит — стоит 350 рублей.
Места крепления вертикальных окантовочных досок — к двум горизонтальным «толстым» доскам, обрамляющим каркас строения по всему периметру. Вертикальные доски одной длинной стены обязательно будут длиннее на 30–50 см, чем на более «приземистой» стене — такова задумка наклонной крыши. Все доски нужно перемерить и обрезать на земле, перед установкой в стенки строения. Высота дровяника (по самой высокой стенке) — до 3 метров.
2.7. Дополнительные постройки: сарай и гараж
По такому же простому проекту можно соорудить гараж под личный легковой автомобиль и сарай. Обрамление стен в двух последних случаях делают досками внахлест. Причем устанавливать их можно не только вертикально, но и горизонтально. При этом, начиная с нижнего ряда, «стеновые» доски прибивают к столбам по периметру строения. Каждый последующий ряд — на полдоски выше предыдущего. За счет этого перекрытия получается нахлест «домиком». Осадки такому строению страшны в меньшей степени, чем, например, сооружению со стенами, собранному «щитовым» методом. Влага, стекая с крыши, равно как и наклонные осадки (дождь, снег, град) не смогут проникнуть внутрь строения, поскольку верхние доски защищают нижние, как рыбьи чешуйки.
Для оборудования сарая под инструменты и утварь можно использовать старую баню или иное обветшавшее строение. Регистрация хозяйственных построек в Роснедвижимости и Росреестре подробно описана в
2.8. Ремонт стен дома и стеновых панелей
Основными дефектами каменных и кирпичных стен являются: трещины, расслоение рядов кладки, отклонение стен от вертикали, выпучивание и просадка отдельных участков стен, разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала, выпадение отдельных кирпичей из перемычек над оконными и дверными проемами, отсутствие и выветривание раствора швов кладки, отслоение и разрушение покрытий на выступающих частях стен, отсыревание и промерзание конструкций и стенового материала.
Но есть также и дефекты кладки из дерева (срубов) — далее мы рассмотрим оба варианта подробнее.
2.8.1. Дефекты каменных стен
В тонких стенах частных домов (с толщиной стен до 30 см) часто встречаются протечки через стыки (сопряжения) оконных коробок и панелей крыш с панелями наружных стен. Проникновение в эти стыки воды связано в ряде случаев с плохой герметизацией стыков и противодождевых барьеров в горизонтальных стыках, что, в свою очередь, является следствием отсутствия у их исполнителя профессиональных строительных навыков.
Трещины в каменных стенах и стыках стен образуются в результате неравномерной осадки стен (из-за осадки оснований фундаментов), температурных напряжений при большой протяженности стен, перенапряжения стен (в узких простенках, перемычках, под опорами балок), то есть из-за температурных воздействий на отдельные элементы зданий и на здание в целом, усадочных деформаций стен, неравномерных осадок здания.
В домах с печным отоплением трещины, как правило, появляются в стыках между отопительными и рядовыми панелями внутренних стен вследствие колебаний температуры. Особенно этому подвержены загородные дома, которые хозяева посещают периодически и так же от случая к случаю протапливают.
Значительное раскрытие трещин на наружных и внутренних стенах (свыше 0,5 мм) приводит к опасному снижению несущей способности стен и дальнейшему их разрушению, коррозии арматуры и закладных деталей, поэтому следует периодически отслеживать возникновение трещин и выявлять их размеры. Состояние наружных стен проверяют один раз в полгода — в течение первого года эксплуатации дома, и далее один раз в год в течение пяти лет. Лучше это делать весной, по окончании холодного сезона,
