Самоучитель по современной фотографии. Самостоятельно от Азов к Мастерству

Съемка пейзажа также подготовила нам несколько сюрпризов. Красивый вид — красивый вид, да сделать его более осмысленным и без лишних деталей трудновато. То не подойти поближе, то не отойти, так как позади нас только обрыв.

В таких случаях необходим целый набор объективов с разными фокусными расстояниями. Или хороший развернутый зум от широкого угла до приличного телевика. В любом случае обзавестись дополнительной оптикой просто необходимо. Вы ведь не какой-нибудь «чайник» с чемоданчиком на шее, а квалифицированный фотограф.

Самые красивые виды природы проявляются в режимное время, когда не так светло, чтобы снимать с рук. А в сумеречное время, когда мир окрашивается совершенно удивительными красками, выдержка вовсе длится по нескольку секунд. К тому же архитектуру и пейзаж будет правильным снимать с очень большим числом диафрагмы (малым отверстием). При этом сильно увеличивается глубина резкости и все планы становятся четкими. Фотография, на которой исторический памятник архитектуры дальней своей стеной выглядит размытым, — плохая фотография. Она теряет свое выражение и превращается в обычный снимок с места события.

Неплохо было бы, если и при съемке природы Вы бы также применяли штатив. Конечно, когда фотографируется солнечный пляж и дама в панаме — не надо. Но не все же время один пляж в нашей жизни. (А собираясь в отпуск, мы, как правило, берем совершенно ненужные вещи. Так что легкий штатив не помешает.)

Снимая архитектуру и природу, Вам следует применять поляризационный фильтр[62] . Очень редко, когда при съемке архитектуры или пейзажа в кадр не попадает небо. При всех других видах фотографии облака и воздух не так ценны, как при съемке видовых фотографий, где каждая клеточка пространства приносит свою эстетику. Занимая большое пространство в кадре, небо становится отражателем всех солнечных лучей. В каком-то смысле оно напоминает оконное стекло — при определенном угле зрения оно «превращается» в зеркало. Отраженные отсветки неба отрицательно сказываются на качестве фотографии. Негатив становится вялым, при печати — фотографии блеклые. А ведь именно в это время природа обладает наивысшим колоритом. Я уже не говорю, как мешают блики витрин.

Поляризационный фильтр состоит из двух стекол со специальным покрытием. Одной стороной фильтр приворачивается на объектив и при помощи внешнего кольца поворачивается вдоль оси. (Если в это время смотреть в видоискатель, станет заметно, как исчезают блики и паразитные засветки из кадра.) Найдя лучшее положение, вращение прекращают и снимают, как в обычном случае[63].

Поляризатор забирает на себя немного света. Если у Вас не встроенный фотоэкспонометр, то экспозицию необходимо выставить, учитывая светопоглощение фильтра. Для этого подставьте его перед светоприемником экспонометра и замерьте освещение. В дальнейшем, когда Вы захотите использовать другие фильтры, — поступайте таким же образом.

Поляризационный фильтр абсолютно незаменим при съемке воды и в горах. Без фильтра вода на фотографиях! выглядит тяжелой массой, практически неживой. В горах же воздушная дымка практически отсутствует из-за чистоты воздуха, и поэтому свечение неба проявляется

Иногда полезно применять затеняющий светофильтр. Одна его половина более темная, что при съемке через такой фильтр дает выравнивание экспозиции светлого неба и более темного ландшафта. Когда небо достаточно сильно освещено, то, если выставить экспозицию по нему, окажется явная недодержка для земных темных (по сравнению с небом) объектов. Снимая через затеняющий фильтр при выставленной экспозиции по среднесерому, фильтр в нижней своей части пропустит свет без помех, а в верхней — часть поглотит, что позволит небу на пленке не переэкспонироваться. Отпечатанные с таких негативов фотографии поражают сочностью неба при отличной проработке земного пейзажа или архитектуры.

Видовая съемка обязательно требует большого количества планов. Плоский пейзаж не представляет никакой ценности при отсутствии крупного плана (отдельных предметов на переднем плане), среднего… Один общий

На фотографии же перспектива улицы, пейзажа сама по себе не вырастает. Ее надо выстраивать. Отыскивая наилучшее место для съемки, Вы обязательно должны привнести в кадр объект самого близкого к фотоаппарату плана. Часть памятника, ближайшая клумба, ветка дерева дадут на фотографии очарование присутствия. Наличие крупного плана наиболее выгодно передает пространство и перспективу. Не меньшее внимание должно быть уделено и дальнему плану — горизонту. Он является фоном фотографии и суммирует общее впечатление от снимка. Фон в пейзажной фотографии не может оказаться самодостаточным, пестрым, забирающим на себя внимание. Его нейтральность должна быть выдержана. Любой ракурс архитектурной ли, видовой фотографии, любая смелая композиция не должны отрываться от основного закона изобразительности этого жанра. Сюжет должен «раскладываться» на фотографии от крупной детали до дальнего плана. Словно бы лежать на горизонте, как на поляне соломенная шляпка.

Пленку применять необходимо самую малочувствительную. Не более 100 единиц ISO. Кодаковская пленка отлично передает средних красок сюжет. Она годится Для осенней и зимней съемок. Или в пасмурную погоду. Яркие же сюжеты хорошо воспринимают японские пленки — Фуджи, Коника. Однако, если в пасмурную погоду Вам хочется снять томные мягкие цвета, которые сами по себе передают красоту, — лучше выбрать Фуджи. Такой жанр красиво получится и на слайде[64].

Хорошо получаются видовые фотографии на черно-белой пленке. Правда, черно-белая фотография требует больше внимания и заботы.

Особые впечатления вызывает ночная съемка. Завидую Вам, дорогой мой читатель! Париж загорается мопассановскими фонарями, а Вы выходите на охоту. Вы ловец парижских тайн, устанавливаете штатив у моста к Нотр-Дам и снимаете живописных клошаров. Они корчат Вам рожи и смеются, а позади их — история человечества!

Но это все лирика. А физика будет посложнее. Как все это снять?!

Вечерние и ночные съемки возможны только при наличии фотоаппарата с ручной установкой экспозиции. (Зеркальные и дальномерные камеры.) Электронные фотоаппараты должны иметь возможность отключения автоматики и перехода на ручной режим. В таких камерах существует установка длительного открытия затвора. То бишь, нажимаешь кнопку — затвор открывается. Нажимаешь еще раз — закрывается. Промежуток между двумя нажатиями — сколь угодно долгий. Необходимо это из-за того, что выдержки при ночной съемке достигают получаса!

Итак, Вы устанавливаете камеру на штатив, закрываете диафрагму [65] и открываете затвор.

Съемка пошла!!!

Теперь — внимание! Рот не разевать, за всем следить. Свет автомобильных фар — враг номер один. «Проезжая» в кадре, они оставляют свои следы в виде отвратительных полос-червяков. А вот люди — не враги. Пленка не успевает обратить на них внимания, как их уже и след простыл.

— Если Вы видите приближающуюся машину — прикройте рукой или крышкой объектив. Но осторожно — не сдвиньте фотоаппарат. Когда авто умчалось — открывайте. Можете проделать несколько фокусов. Приобретите небольшую вспышку или приличный фонарь[66] и оденьтесь потемнее.

Стоя вне поля кадра, «вспыхните» по памятнику, стоящему рядом. Памятник, естественно, должен попадать в кадр. …Мимо проходит тот самый клошар. Попросите его заглянуть в камеру и в этот самый момент «облайте» его с ног до головы вспышечкой.

Отойдите подальше — к витринам магазина. Включите фонарь и несколько секунд осветите стекла. Делайте, что хотите. Все зависит от настроения, погоды и внутреннего понимания кадра.