попадают не только важные участки снимаемой сцены, но и второстепенные, которые могут вносить серьезный суммарный эффект в замер. Конечно, все это приводит к погрешностям и к экспозиционным поправкам. Так, если вы будете производить измерения либо на светлом, либо на темном фоне, вы будете получать разные данные. Хотя яркость объекта будет оставаться неизменной, если у нас один и тот же источник освещения и объект остается неподвижным и не изменяет своих отражательных характеристик. Но если отбросить гипотетические мысленные опыты, можно сказать, что, если вы будете снимать летом или зимой, показания экспонометров будут сильно отличаться, учтите это при съемке.
Для автофокусных камер применяют модифицированный метод экспозиции по отдельным участкам. Для этого используют кнопку экспопамяти. А подход к объекту измерений заменяют зумированием объектива (длиннофокусного). Такой метод очень эффективен, когда вы хотите подчеркнуть значимость того или иного элемента сцены и определить для него наиболее правильные экспозиционные параметры. В большинстве случаев это лицо человека.
Узнав о методах измерения, вы теперь сможете более аргументированно подойти к вопросу о том, что лучше — внешний экспонометр или внутренний. Мне думается, что лучше иметь и то, и другое. Поскольку внешний экспонометр позволит вам расширить круг используемых фотоаппаратов, которые не оборудованы встроенным экспонометром, например двухобъективными камерами, которые стоят копейки, но позволяют снимать на широкий формат при незначительных финансовых затратах.
Замер импульсного освещения
Есть, безусловно, ситуация, когда не обойтись без внешнего экспонометра, точнее флешметра. Он позволяет определить экспозицию для импульсного освещения студийной вспышки. Для измерения флешметр с надетой матовой насадкой (полусферой) подносят как можно ближе к снимаемому объекту, направляют экспонометр в сторону осветителя и включают запуск вспышки. Показания прибора точно укажут значение диафрагмы для данных условий освещения и чувствительности пленки.
Экспокоррекция
Экспокоррекция означает задаваемый фотографом сдвиг экспозиции (сочетания выдержки и числа диафрагмы) относительно значения, вычисленного фотокамерой автоматически. Необходимость такой коррекции вызвана тем, что алгоритм расчета экспозиции достаточно прост. Он считает, что все объекты имеют средне-серый цвет (18 % по шкале от черного к белому). Если сюжет съемки не укладывается в эту модель (а так обычно и бывает), то автоматическая система ошибается. В то время как в пленочной фотографии эта проблема не столь существенна благодаря большой фотографической широте негативной пленки, в цифровой фотографии это может стать заметной проблемой.
Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются EV. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 EV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съемки равны 1/50 с (выдержка) и 1:8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 EV приведет к съемке с параметрами 1/25 с и 1:8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 с и 1:5,6 в режиме приоритета выдержки.
Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но общие рекомендации такие: съемка светлых объектов или темного объекта на светлом фоне — +1/2…+1 EV, очень светлых — +1…+2 EV, съемка темных объектов или светлого объекта на темном фоне-1/2…-1 EV.
Экспонометр, будь то встроенный в камеру или внешний, не может самостоятельно определить какой же по тональности предмет он «экспонирует» и всегда считает, что это «среднесерый» предмет.
Следовательно, если вы делаете замер по «среднесерому» объекту и/или у вас под рукой есть серая карта, то никакой экспокоррекции не потребуется. Кадр будет правильно экспонирован.
Если же вы фотографируете покрытую снегом гору, то, не вводя экспокор-рекцию, вы получите «серую» гору, т. к. экспонометр посчитал, что это «среднесерый» объект. Для получения правильной «белой» горы вам надо выставить положительную экспокоррекцию +2: +2.5 ступени (сдвинуть гистограмму в правую («света») часть). Если вы фотографируете гору угля, то опять без экспокоррекции получим серую гору, и чтобы она стала черной, надо применить отрицательную экспокоррекцию -2…-2.5 ступени (сдвинуть гистограмму в левую («тени») часть).
При таком подходе все остальные предметы, которые попадают в кадр, будут правильно проэкспонированы автоматически.
Простой пример. В кадре три мужчины, один в среднесером костюме, один в белом и один в черном.
Как правильно выбрать экспозицию:
1. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по среднесерому костюму и не вводите никакой экспокорекции.
2. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по белому костюму и вводите экспокорекцию +2 стопа.
3. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по черному костюму и вводите экспокорекцию -2 стопа.
Во всех трех случаях «финальная» экспозиция должна быть одинаковой.
Экспокоррекция не применима в случаях, когда используется матричный замер, т. к. нельзя с полной уверенностью сказать, по какому предмету был экспонирован кадр, и куда надо двигать экспозицию.
В большинстве случаев экспонометр вашего фотоаппарата вычислит требуемое значение EV на основе освещенности объекта съемки и выбранных вами значений ISO — и автоматически преобразует их в соответствующие параметры выдержки и величины диафрагмы. Однако часто случается, что условия освещения обманывают вашу камеру, и автоматика устанавливает неправильную экспозицию. Хотя справедливости ради стоит заметить, что именно из-за этого порой получаются наиболее интересные фотографии.
Суть функции экспокоррекции в том, что она позволяет нам сознательно не обращать внимания на экспозицию, выставленную камерой. Если автоматика ошибается, и мы об этом знаем, ошибку можно компенсировать — выбрать другое значение EV, прибавив или отняв до трех ступеней EV с шагом по 0,3 или 0,5 EV. Возможность экспокоррекции есть почти во всех современных цифровых камерах — ищите кнопку на корпусе, отмеченную символом +/-.
Чем выше значение EV, тем меньше света проходит на матрицу камеры. Поэтому вам может показаться, что изменение экспокоррекции в положительную сторону (+EV) будет уменьшать экспозицию, и наоборот. Но на самом деле все надо воспринимать буквально: сдвиг экспокорекции в «плюс» осветляет картинку (т. е. увеличивает экспозицию), в то время как ее изменение в «минус» затемняет изображение.
Варианты экспокоррекции (практические ситуации):
? обширный светлый фон или близкий светлый объект, например, крупный план белой кошки, светлое, залитое солнцем здание или невеста в белом на белом фоне. В этом случае камера недостаточно
