картинка напечатается чисто и контрастно.
На данном этапе практичность использования серой карты должна стать очевидной для большинства читателей, и возникает естественный вопрос: где эту карту взять? Наиболее распространенный образец серой карты производится фирмой Kodak и иногда продается в профессиональных фотомагазинах. Этот продукт так и называется — grey card. Как и все профессиональные фототовары, карта стоит необычайно дорого, особенно если учесть, что это всего лишь кусок крашеного картона. К счастью, можно обойтись и без фирменной карты, дорогой и труднодоступной. Ее можно с успехом заменить собственной ладонью. Коэффициент отражения внутренней поверхности кисти руки человека (по крайней мере, белой расы) на редкость постоянен. Он отличается от 18 %, но ровно настолько, что требует поправки на одну ступень экспозиции (в сторону ее увеличения). Приведем пример. Требуется сфотографировать все тот же черно-белый рисунок. Кладем сверху руку тыльной стороной к бумаге и измеряем экспозицию по яркости ладони. Предположим, что наш прибор показывает для выдержки 1/125 с диафрагму f8. Внесем поправку и получим либо 1/125 с при диафрагме f5,6, либо 1/60 с при диафрагме f8. Результат будет как при использовании серой карты.
До сих пор речь шла о неких абстрактных экспонометрах, а в действительности существует множество их модификаций. Какую выбрать? Часто экспонометры бывают оснащены оптическим элементом, размещенным перед светочувствительным датчиком, и видоискателем. Подобная конструкция позволяет точно обозначить зону измерения экспозиции. Этот принцип применяется, в частности, в профессиональных точечных экспонометрах с углом восприятия порядка одного градуса. Такие экспонометры очень дороги. Да и создавались они для совершенно иных, в отличие от рассматриваемых, сложных методов оценки экспозиции. Представьте, что будет, если попытаться замерить яркость ладони прибором с углом восприятия в один градус. Поверхность руки рельефна, здесь есть места светлее и темнее. Для использования ладони в качестве аналога серой карты необходимо некоторое обобщение и, следовательно, более широкий угол восприятия. Поэтому для начинающих гораздо более подойдет экспонометр с углом восприятия 8-15 градусов. Эти модели к тому же и значительно дешевле (можно найти подобную технику и за $25). Наконец, есть модели без оптической системы, как правило, с селеновым элементом (типа отечественного Ленинград-4). С ними почти никогда нельзя чувствовать себя уверенно, потому что непонятно, яркость какой площади измеряется.
Чтобы закончить с экспонометрами как с отдельными устройствами, необходимо упомянуть о возможности принципиально иного их использования. Сведущие читатели уже заметили, что речь пока шла только об одном из способов определения экспозиции, который называется измерением по яркости. Однако существует еще измерение по освещенности. В этом случае светочувствительный элемент закрывается специальной насадкой, и экспонометр направляется от объекта съемки в сторону камеры. Если имеется выраженный источник света (солнце, лампа), можно направить экспонометр в сторону этого источника. Подобный способ также позволяет верно определить экспозицию вне зависимости от тональности объекта съемки.
Почему мы так детально рассматриваем именно способ измерения по яркости? Потому, что сегодня трудно найти фотоаппарат без встроенных средств определения экспозиции. Многие фотографы по этой причине вполне справедливо не видят необходимости в приобретении отдельного экспонометра. Все же, встроенные в камеру экспонометры предназначены для измерения по яркости (и здесь справедливы все предшествующие рассуждения о черных и белых стенах, серой карте и пр.).
Серьезные фотографы чаще всего сталкиваются в качестве встроенных средств экспонометрии с TTL-замером. TTL расшифровывается как Through The Lens (через объектив). Суть метода состоит в том, что светочувствительный датчик располагается за объективом. Подобный принцип существует уже несколько десятилетий и за это время претерпел значительную эволюцию, найдя свое воплощение во множестве конструктивных решений. Последние можно очень грубо разделить на решения расположения и решения акцента.
Первый вариант решений связан с расположением датчика или датчиков. Изначально они были связаны с пентапризмой. Затем в качестве альтернативного расположения было использовано такое, которое позволяло регистрировать свет, отраженный от шторок либо непосредственно от плоскости пленки. Наконец, существует еще одно решение, когда датчик помещается под зеркалом, имеющим полупрозрачную центральную часть.
Появившийся первым самый простой TTL-замер можно условно отнести к типу центровзвешенного. В таком случае экспозиция измеряется преимущественно по некой центральной зоне кадра. Размер подобной зоны во многих случаях даже официально не документируется. Края кадра тоже вносят свой незначительный вклад в результат измерений. Надо отметить, что отмеченная простота ни в коем случае не является недостатком. Камера с подобным типом встроенного замера как раз во многом напоминает самый удобный для продвинутых любителей экспонометр с оптической системой, обеспечивающей угол восприятия 8-15 градусов. Такой камерой можно легко измерить яркость ладони, яркость серой карты для точной оценки экспозиции. Но встроенный экспонометр подразумевает и повышение оперативности съемки. Конечно, не обязательно всякий раз пользоваться серой картой или перенастраивать резкость на ладонь и обратно. Вместо этого воспользуйтесь аналогами серой карты, которые в изобилии присутствуют всюду. Это может быть травяной газон, асфальт, серый панельный дом и масса других объектов. К примеру, быстро определяете экспозицию по зелени (располагающейся в направлении объекта), перенаправляете объектив и фотографируете сюжет любой сложности: хоть белое на черном, хоть черное на белом.
Здесь зона замера составляет 1–2 % от площади кадра в центре видоискателя. По параметрам подобная система приближается к точечному экспонометру, описанному выше. Наверное, настала пора рассказать, зачем же нужны подобные узкие замеры. Еще в первые десятилетия прошлого века признанный фотограф-пейзажист Ансел Адамс предложил стройную систему расчета экспозиции по точечным замерам для сложных сюжетов, содержащих объекты, сильно отличающиеся по яркости. Конечно, все фотографы просто обязаны ознакомиться с концепцией А. Адамса по его оригинальным трудам. Однако считаю своим долгом предупредить читателей заранее: рекомендации А. Адамса могут быть распространены на негативы 35 мм лишь с большой натяжкой (читай, практически не применимы к узкой пленке). Тем не менее, наш великий современник фотодизайнер Майтани счел возможным автоматизировать принципы Ансела Адамса в своих топ-разработках — Olympus OM-3, OM-4. Нажатием кнопки вы записываете в память микрокомпьютера несколько сюжетно важных экспозамеров из областей светлых и темных тональностей, и система выбирает оптимальную экспозицию, чтобы все получилось лучшим образом. Топ-камеры OM — это, безусловно, пик линии точечного замера.
Фокусировка
Практически все камеры имеют приспособления для наводки объектива на резкость для получения резких и четких фотографий. Фокусировка осуществляется, как правило, вращением конструктивного кольца, которое связано с линзой либо с группой линз в объективе, и перемещает линзы назад или вперед, относительно плоскости пленки или фоточувствительного элемента. Данное кольцо называется фокусировочным.
Как правило, либо само кольцо имеет шкалу расстояний, метки, указывающие, на каком расстоянии находится снимаемый объект, облегчающие фокусировку объектива. Но это на недорогих объективах. На более продвинутых объективах имеется отдельно кольцо со шкалой расстояний, видимое в специальном окне.
Если объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, то, как правило, он еще имеет и шкалу глубины резкости, про которую обычно пишут в учебниках по фотографии. У начинающих фотографов вызывает недоумение отсутствие ее на зум-объективах или объективах цифровых камер. Это затрудняет процесс обучения. Если вы задаетесь тем же вопросом, думается, вам будет полезно прочитать более
