Воспользовавшись кнопкой репетира диафрагмы (по сигналу от этой кнопки диафрагма прикрывается до установленного значения), вы можете визуально проверить глубину резко изображенного пространства, и если передний объект будет нерезким, то нужно еще уменьшать диафрагму (увеличивать диафрагменное число с 11 до 16).
Обычно на большинстве объективов, выпускаемых для зеркальных камер, есть шкала расстояний. Когда вы крутите кольцо фокусировки, вы двигаете оптический блок или отдельную линзу, вдвигая или выдвигая его из неподвижного корпуса объектива, при этом меняется значение на шкале расстояний (рис. 3.2).
При фотографировании удаленных объектов, расположенных на расстоянии 30–40 метров от фотоаппарата и дальше, для того, чтобы снимок получился резким, достаточно установить индекс шкалы расстояний на бесконечность (да) (рис. 3.3).
В этом случае не надо даже смотреть в видоискатель или на мониторчик вашей камеры. Если у вас выставлена достаточно большая диафрагма (маленькое диафрагменное число 11–16), все предметы в зоне от 15 метров до бесконечности будут изображены резко. Это так называемое
Вы спросите, зачем вам это надо? Применять съемку на гиперфокальном расстоянии удобно тогда, когда вы снимете пейзажи, спонтанные события, когда некогда долго крутить кольца и нажимать кнопки на вашем фотоаппарате (в случае скрытой съемки). Таким способом наводки на резкость пользуются и в том случае, если ведут скрытую съемку, чтобы не привлекать внимание. Тут уже работает психология. Когда человек подносит аппарат к глазам, он сразу привлекает внимание, а если камера висит у вас на поясе, и вы нажимаете одним пальцем кнопку, это не воспринимается как съемка. Если вы ведете скрытую съемку, вам обязательно нужно знать о гиперфокальном расстоянии.
Многие объективы (с постоянным фокусным расстоянием) для определения ГРИП оснащаются шкалой глубины резкости, которая располагается на оправе объектива. Для того чтобы с помощью этой шкалы определить гиперфо-кальное расстояние, достаточно выставить знак бесконечности на шкале расстояний, установить необходимое значение диафрагмы, красная риска укажет значение гиперфокального расстояния, а напротив парного значения диафрагмы на шкале глубины резкости определится ближайшая возможная граница резко изображенного пространства. Таким приемом пользуются многие журналисты (рис. 3.4).
К сожалению, на зум-объективах такой шкалы нет, но шкала расстояний по-прежнему осталась, и данный прием можно применять, но ограниченно. Вместо шкалы глубины резкости в автофокусных камерах, оснащенных зум-объективами, есть кнопка для проверки глубины резкости либо специальный режим «приоритета глубины резкости». В камерах фирмы Canon он называется DEP, в этом режиме вы выбираете две точки, между которыми нужно резкое изображение, а камера самостоятельно подбирает выдержку и диафрагму.
Развитие электроники и программирования позволило сделать шаг вперед и переложить на электронику процесс наводки объектива на резкость. Появилось даже такое понятие, как
В ранних разработках датчик автофокусировки располагался в центре, это сложилось исторически, поскольку большинство пассивных систем наводки на резкость располагалось в центре видоискателя, например микрорастр. Для того чтобы навести объектив на резкость, следовало нажать на спусковую кнопку до половины, и часть кадра, оказавшаяся по центру видоискателя, отрабатывалась на фокусировку. Однако это создавало неудобство при составлении фотокомпозиции и приводило в большинстве случаев у любителей к оформлению снимка в стиле центральной композиции, когда снимаемый объект помещался в центр кадра.
В большинстве современных камер точек фокусировки несколько. Их количество может изменяться от 3 до 45, и видимо скоро появятся модели с большим количеством точек фокусировки (рис. 3.5 и 3.6).
Проблема заключается не в том, сколько сделать точек фокусировки, проблема в том, как их выбирать и с помощью чего. Одни компании для выбора фокусировочных точек предлагают крутить специальные колесики, одно для выбора по горизонтали, другое для выбора по вертикали (Canon EOS 1n, EOS 3). Другие — с помощью джойстика, наклон которого двигает рамку фокуса между точками фокусировки, третьи предлагают сделать это с помощью четырех кнопок, расположенных крестом, что позволяет быстро определить направление перехода точки фокуса (Canon EOS 33, Canon EOS D40). Есть даже варианты, где дизайнеры свели выбор точек фокусировки к нажатию кнопки. Вы ее нажимаете, и точка фокуса появляется в центре кадра, нажимаете еще раз, и точка фокусировки переходит на кольцо точек фокусировки, окружающее первоначальную точку. Последующие нажатия кнопки приводят к движению точки фокусировки по часовой стрелке. Просто и удобно (камера Canon EOS D20).
Есть варианты по-настоящему фантастические. Компания Canon превзошла все ожидания фотолюбителей, применив такую же систему выбора точек фокусировки, как в высокотехнологичном военной технике выбираются цели для наводки оружия. Это фокусировка под управлением движения глаза. С помощью маломощных инфракрасных лазеров компьютер мгновенно считывает движения глаза, точнее, зрачка. Куда вы смотрите, туда перемещается точка фокуса, происходит это мгновенно, вы можете быстро переключить фокусировку камеры от самой ближней точки (макросъемка) до точек, расположенных далеко на заднем плане (самолетное шоу), в сочетании с ультразвуковым приводом, фотоаппарат превращается в продолжение вашего глаза, который зорко следит за всем, происходящим вокруг вас. При этом у вас задействована одна рука, что важно при спортивной съемке. Другой рукой вы можете, например, придерживать монопод. Подумайте сами, насколько сложно выбрать одну из 45 точек фокусировки (EOS 3) вручную, глазом это можно сделать практически мгновенно, а это означает, что вы никогда не упустите удачный кадр. Будем ждать новых находок конструкторов в области управления выбора фокусировочных точек. Совершенствование фокусировочных сенсоров идет по пути создания датчиков, реагирующих как на вертикальные линии объектов, так и на горизонтальные, а с ростом вычислительных возможностей новых процессоров происходит увеличение количества сенсоров, одновременно реагирующих и на вертикальные и горизонтальные линии одновременно.
Но даже у такой совершенной системы автофокусировки есть свои сторонники и противники. Главные нападки на эту систему со стороны людей, которые импульсивны по своей природе, хотят все и сразу, не читая инструкции получить быстрый результат. Вторая категория недоброжелателей это люди с плохим зрением. Для оптимальной работы системы ваше зрение должно быть +1 диоптрий на каждый глаз. К сожалению, она не всегда адекватно работает с очками и контактными линзами, хотя создатели системы и декларируют ее работоспособность. Но скептики обычно упускают один маленький нюанс, до этого, как правило, они снимали на менее технологически развитых системах (с одной или тремя точками фокусировки), которые не требовали дополнительной настройки. А для хорошей работы фокусировки глазом систему надо откалибровать, для этого предлагается произвести ряд упражнений, рассматривая разные части видоискателя, при этом калибровка производится отдельно как для вертикального, так и для горизонтального положения камеры.
Есть и еще один небольшой секрет у такой системы: калибровку следует проводить для разных условий освещенности — для вечера, дня, морозного дня, для дня, когда ветер дует вам в лицо, в солнечный день, в дождливый день и т. д. Дело в том, что при разных условиях освещенности изменяется размер зрачка, отражательная способность и еще много других факторов, например, у вас слезятся глаза, и это влияет на систему. Однако если перед ответственной съемкой потратить 3 минуты на калибровку системы, она действует безотказно. Система не обнуляет старые данные, а накапливает их, с каждым разом
