кусок из любой части тела (К. Берман, Б. Ландесман. «Обучение вашей собаки», М., «Аквариум», 1995).
Наиболее требовательно следует подходить к выбору породы собаки-телохранителя. Ей предстоит стать членом вашей семьи, поэтому вы должны учесть собственную кинологическую подготовленность, чтобы суметь стать не только лидером по отношению к ней, но и быть способным наладить ее взаимоотношения с другими членами «семьи-стаи». Вы должны учесть наличие малолетних или престарелых членов семьи, именно они чаще всего страдают от внутрисемейной агрессии собак.
Если у вас мало кинологического опыта, если вы имеете детей, или у вас мало времени, выбирайте наименее агрессивную и наименее опасную породу собак.
Как можно раньше начинайте прогуливать щенка: «синдром питомника», делающий собаку плохим компаньоном, возможен и при квартирном содержании. Ограничьте, если нельзя исключить, приход посторонних людей в вашу квартиру и никогда (!) не позволяйте посторонним играть, ласкать или подкармливать вашу собаку. С шестимесячного возраста можно начинать подготовительные (игровые!) занятия со щенком по развитию техники борьбы с человеком, небоязни посторонних, замахов и ударов, но обязательно под наблюдением инструктора. Некоторые специалисты считают, что для собаки- телохранителя нет необходимости проходить целиком курсы послушания, но два-три навыка, позволяющие управлять собакой, исключающие ее социальную опасность, отработать необходимо. Думается, что чем полнее будет отработан с собакой курс послушания (ОКД), тем легче и безопаснее будет жить с такой собакой-телохранителем в сложной среде большого города.
Специальной дрессировкой следует начинать заниматься с годовалого возраста вашей собаки. Не путайте специальные курсы спортивной дрессировки (ЗКС, 1РО) с тем, что вам нужно. Объясните инструкторам ближайшей дрессировочной площадки, какой бы вы хотели видеть свою собаку. В зависимости от поставленной задачи и особенностей вашей собаки, они предложат вам индивидуальную методику занятий.
Как правило, дрессировка начинается на площадке, но окончательная отработка навыков завершается в местах, где собаке предстоит работать. Собаке, как и человеку, свойственно забывать, поэтому будет неплохо, если раз в два-три месяца вы будете устраивать тренировочные занятия.
Добавим к описанию стандартной дрессподготовки описание эффектного, но весьма рискованного способа отработки задержания за половые органы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь САМОСТОЯТЕЛЬНО дрессировать своего пса таким образом, вы можете попасть под суд, а ваш питомец – под принудительное усыпление. Здесь необходимо участие опытнейшего инструктора, владеющего данным приемом дрессуры, при этом ни в коем случае не используются собаки с сильной челюстью. Он допустим только для хорошо подготовленных и управляемых немецких овчарок не очень могучего телосложения, крупных легавых (пойнтер, дратхаар, курцхаар, ирландский сеттер), колли и для некоторых декоративных пород. Интерпол, например, лишь иногда обучает подобному способу задержания собак этих пород, чтобы в экстремальных ситуациях они могли защитить себя и хозяина.
Техника дрессировки такова. Фигурант надевает бандаж, под ткань брюк в области промежности маскируется плотная резиновая или силиконовая трубка. Собака провоцируется на хватку специальной командой (например, «Прихват!»), в момент хватки фигурант полностью прекращает сопротивление. (В сущности, мы тут используем не столько атакующий, сколько апортировочный рефлекс. Поэтому следует всячески удерживать собаку от проявления злобности, мешать попыткам перехвата.)
На втором этапе, когда собака спокойно и долго удерживает захваченную через ткань трубку, следует добиться несильной хватки, удержать пса от желания сжать зубы по-настоящему. Для этого в трубку вкладываются колющие предметы, которые при сильном сжатии будут причинять ему боль. (На юге России, например, для этого применяют колючий каштан.)
Третий этап – смена под тканью паха различных мягких предметов, захват в разных стойках, в движении, долгое фиксирование захвата.
В заключение приведем мнения профессиональных дрессировщиков, руководителей центров подготовки собак-телохранителей.
«…Обученную охранную собаку делают опасной, в первую очередь, наработанные навыки, тысячекратно отрабатываемые атаки на тренировках. Это и гораздо более развитая скорость, сильный удар при захвате цели, отсутствие прицеливания, способность попасть и хорошо захватить с первого раза быстро двигающегося противника. Сильные и глубокие хватки с многочисленными трепками. Бескомпромиссная борьба и выдерживание грубого прессинга со стороны фигуранта, терпимость к ударам. Собакам, подготовленным по нормативу «УНРСС», не мешает зашоренность «спортсменов», привыкшим к однообразным атакам. Наши собаки готовы к любому развитию событий.
Таких навыков, как «Охрана на месте» и «Отступление с контратакой», нет ни в одной стране мира. Безусловно полезные и имеющие прикладное значение, они выглядят так:
Представьте себе ситуацию. Вы гуляете с собакой, к вам подходит озлобленный на весь белый свет индивид человеческого рода, или пьяный «местный герой». Далее следует словесный конфликт с намерением перейти к рукоприкладству. Вроде бы вас не бьют (а может, и не будут), повода натравливать собаку у вас нету, формально будете не правы. Вы в растерянности, что делать? Выслушать «наезды» и уйти с испорченным на весь день настроением или стать преступником, натравив собаку на «ни в чем не повинного гражданина? Зачем? Подзываете любимца или отстегиваете поводок и даете команду. Собака демонстрирует охранную модель поведения (оскал, рычание, вздыбленная шерсть, угрожающие позы, облаивание). Занимает наиболее удобное положение для отражения нападения, не позволяя приблизиться к вам. Большинство людей, видя это, предпочтут оставить вас в покое. Все, конфликт исчерпан, никто не пострадал.
Рассмотрим другой вариант. Хулиган оказался решительным и преисполненным желания к драке. В этом случае все его телодвижения, направленные в вашу сторону, пресекаются немедленной атакой «зубастика». Надо заметить, схватка происходит с минимального расстояния между собакой и нападающим, и без специального обучения, многие собаки не сработают. Стычка может произойти где угодно: в подъезде, на ступеньках, в лифте, в машине, где противник будет практически в «притирку». Несомненно, охранная собака должна обладать хорошим «габитусом».
Если же гад вооружен холодным оружием или просто палкой, советую воспользоваться навыком:
«Отступление с контратакой»
При нападении даете команду «Назад» и отступаете быстрым шагом, давая «вымахаться» нападающему, при этом собака отходит от ударов вместе с вами, оставаясь повернутой мордой на противника и ждет команду к атаке. После безуспешной попытки хулиган приостановится в растерянности, ну а дальше… согласно тибетским учениям, личность как таковая подобна горной реке и меняется беспрерывно, так вот, вы станете этому свидетелем, когда ваш песик «рубанет» его в пах… Отвечаю на наиболее часто задаваемый вопрос «Что если, когда собака взяла ногу, ударить ее сверху рукой?» Так может рассуждать только тот, кто в этой ситуации не был. Когда вашу ногу словно зажало в тиски (а болевой порог у ноги ниже, чем у руки) и треплют изо всех сил, и вы еще умудряетесь как-то сохранять вертикальное положение, нанести сильный удар невозможно. Для того чтобы хорошо приложиться, нужно хоть на секунду упереться ногами в землю, а атакующая собака вам этого не позволит. Реально, вам будет больно просто пошевелиться. Если же и удастся наносить удары, то они будут недостаточной силы, чтобы остановить «хвостатую злодейку», и будут только подзадоривать.
Я слышал, бытует мнение, что обколотый «нарик» или сильно «поддатый» не чувствуют боли, сомневаюсь… В любом случае, грамотно подготовленная охранная собака будет продолжать борьбу столько, сколько потребуется. Яркое, красивое шоу является неотъемлемой частью современной прикладной дрессировки. И холодящие кровь, «убийственные» атаки прошедших курс подготовки по нормативу «УНРСС» собак вряд ли кого-то оставят равнодушным.
Желаю успеха всем собаководам, инструкторам, фигурантам. Давайте работать, искать
