такое, но безусловное.
И конечно же, мы с удовольствием покатали жителей Джюджюнджары на наших аппаратах. Первым, как и полагается, воссел на «Урал» сам вождь — мистер Хайген. Если бы он этого не сделал, то никто бы и не посмел кататься с нами, все ждали команды. После нескольких кругов с вождём на аппараты налетели дети и подростки — сотня, наверное. С рождаемостью тут нормально, видим. Визжат, просятся, рады. Да и мы отогрелись немного. Пошло общение.
Местным паренькам очень понравился наш чёрный флаг мотоциклетного клуба «Ночные Волки», «Night Wolves», они его внимательно рассматривали, стали просить в подарок. Такое у нас бывало по всему миру, многие просили флаг себе. Всем так и разъясняем — что это мол, талисман наш, что с ним мы и едем по всей планете, никак отдать не можем!
В селении обнаружилась даже небольшая школа, здесь учат детишек английской грамоте. А вот аборигенской грамоте — не учат! Но — неправильно это: учат одному — забывают другое, забывают свой язык, культуру, свои традиции, обычаи. Этот процесс приближает аборигенов к английской практике, к современной жизни. Деваться туземцам некуда — своих школ у них, конечно же, нет и быть не может, что старики передадут молодёжи втихаря, то и сохранится может быть в новом поколении, какие уж тут древние традиции и культура!?
Есть в селении кроме учителя, врачи и полицейские, и что странно — девушки. Они здесь работают по вахтам, меняются раз в полгода, а ещё, разок в три месяца, сюда прилетает самолёт. Наверное, пенсию старикам привозят. Так и живут. Картина, мягко говоря, неожиданная!
Зато блага цивилизации, которыми мы пользуемся, удалось найти без проблем: пополнили запасы бензина и дизтоплива, нам ещё отсюда до Warburtona около 600 км. До поворота на северо-запад 140 км будем ехать чисто к западу, а потом повернём на колею под названием Connie sue, какое-то то ли лошадиное, то ли собачье название!
Провожать нас высыпала вся детвора, и главное — все местные собаки, их тут миллион, наверное, в общем, гораздо больше чем людей. Непонятно, что они едят, но вывод один — аборигены собак очень любят, пытались мы выяснить — не для своего ли питания разводят они собак, но ответа так и не получили!..
Долго вся эта смешанная компания — собаки и дети — бежали за нами, с криками, со свистом, с лаем, в местной жизни это, конечно, событие, такое бывает Не часто, а впрочем, так случалось везде: и у нас по стране, в деревнях, то же самое было, когда мы Россию пересекали… Вскоре, всё осталось позади!
Ясно, что мы были очень разочарованы, вместо самобытного народа со своей культурой увидели людей, которым отрезали родные исторические корни.
Вспомнилась Африка, масаи, тот народ, что себя в обиду не даёт, потому и живут они более естественно, энергичнее, жизнерадостней, свободней. А здесь — беда!
30 апреля. 28 град. 22 мин. южной широты, 125 град. 46 мин. восточной долготы.
Как бы мы обходились без рамы-коляски на «Волке» — даже и подумать страшно, не прошли бы ничего! А потом вспоминаю нашу Африку, Сахару, и там-то у меня был «Урал-соло», но как-то же выдержали?! Забывается, что ли? С рамой по пескам дело идёт лучше, но зато на ровных участках было как-то непривычно ехать, ладно что ровные участки тут так редко случаются. Зато на песчаные горы можно заезжать с хорошим разгоном и не бояться упасть. Только вот руль всё равно тяжело удерживать, в глубокой колее мотоцикл мотает, может и выбросить из седла. Ничего, постепенно опыт придёт, тем более, если учесть, что я первый раз сажусь на такого «Волка» — с коляской.
Змея! Метра полтора длиной, толстая, не спеша пересекла нам путь, вот я и наехал ей на хвост. Оглянулся? Да-а-а, не завидовал бы я своей участи, окажись рядом с ней без мотоцикла, в иной ситуации. Змея резко развернулась, подняла голову, быстро взметнулась, чтобы ужалить побеспокоивших её, но не нашла — не каждый день встречаются ей мотоциклы в пустыне! Вряд ли всю свою жизнь она видела и увидит ли ещё такое неизвестное ей чудище! А проживёт она ещё, наверное, лет сто.
От Джюнджюнджары проехали около 120 км, и вот несколько едва различимых следов ведут на север, к Варбуртону, всё сходится — и по карте, и по рассказам. Сворачиваем туда же и мы!
Растительности стало меньше, деревьев тоже, это даже лучше, а то до сих пор деревья, кустарники и зелёная трава создавали впечатление будто мы вовсе не в пустыне, где грунт состоит из песка и камней, а в каком-то вполне жизнеобильном природном месте. И почему это тогда пустыню Викторию называют пустыней, если тут всё зелено? Но подумалось потом, что скорее всего это зависит от времени года и сейчас — зима, и вот зимой как раз всё и растёт и зеленеет, но приедешь сюда здешним летом и привет! — вся эта благодать превратится в устрашающий выжженный сухостой, вот тогда и будет — «пустыня!» Нашёл я такое объяснение и почти успокоился, просто стал соображать, что для того чтобы удостовериться, надо сюда ещё и летом приезжать, где-нибудь в декабре-январе, дабы не было сомнений в пустынности сих мест. Ну, а если говорить о «пустынности» в смысле отсутствия людей, то тут уж в любое время года всё верно — людей между посёлками больше мы не видели, кроме тех змееловов, забегая вперёд скажу, на всех 2800 километрах — никого, только в посёлках! Пустыня — одним словом!
Всё печёт и печёт солнце. Готовили обед. Володя тем временем заделал ещё одну дырку в камере — это какой-то камень пробил, гвоздей и стёкол тут не встречается, железная арматура из тропы не торчит, а камни-то острые.
Из дорожного дневника Александра Синельника: «Да, суровые эти края, коварно-предательские, с полным отсутствием сервиса, причём, на протяжении всего пути между Джунджунджаррой и Маралингой, не считая одной постоянно пополняемой цистерны с питьевой водой. На одной перевёрнутой машине, которых тут множество брошено на обочинах, вместо номера была закреплена табличка с надписью „Bad boys“ — плохие парни. А кого ещё здесь можно ожидать в этих краях — только заезжих, „оторванных“ от общества, плохих парней. На лобовом стекле зияло отверстие от пули. Да, именно эту Австралию я хотел увидеть, а не небоскрёбы Сиднея, Мельбурна. Вспоминается фильм „Безумный Макс“, действие которого происходило на просторах Австралии, где добыча бензина ставила на чашу весов человеческие жизни.
…На привале перед сном мы долго и оживлённо делились впечатлениями дня. Под нами было южное звездное небо, тишину не нарушал ни единый звук. Покой, только лишь в ушах стоял гул мотора — таков „Урал“. Ничто и никто не мешал отдыхать. Даже назойливые дневные мухи куда-то исчезли».
По девственной поверхности
30 апреля 2004 г. Перед нами, где-то примерно недели за три, за месяц, в этих краях проходил сезон дождей. Говорят, время страшное и неисследованное, потому что в пустыне страшнее всего не жара и песок, не безводье, а вода: не успеешь от неё убежать — пропадёшь точно! Вот никто и не решается заниматься наблюдениями здешних мест во время сезона дождей. Сюда ни на чём не доберёшься: можно взять только, например, аппарат на воздушной подушке, плавающий сам по себе, тогда и увидишь вакханалию небесных потоков воды, только якорь не забудь, когда понесёт! Вот была бы экспедиция — тоже интересно!
Во время сезона дождей все внутренние посёлки отрезаются от остального мира полностью и что там случись, например, аппендицит у человека — придётся самим себя резать или помирать! Длится водная вакханалия здесь, как нам сказали, от двух недель до месяца, но бывают и аномальные годы, тогда месяца полтора-два! Везёт же людям, словно на другую планету улетают от остального мира, и ничего — возвращаются.
А мы едем сейчас и удостоверяемся, что стали первопроходцами: вновь возникшая поверхность девственно чиста — по ней никто ещё не ездил, не ходил, мы — первые! Это и есть примерно та тропа Connie sue, что даже на карте нанесена. Интересно. Но вдруг, на более высоком месте видим, что несколько чьих-то следов сохранилось: значит вода выше этого места не подымалась — вот тебе и способ измерения высоты воды, что была в нынешнем сезоне.
Зато именно на нужном нам направлении встают преградой глубокие промоины оставшиеся
