Остановимся на нескольких из них.
Папировка.
Этот сорт выведен в народе (народной селекции). Он имеет плоды средней величины — до 80 г с восковой желтой кожицей без румянца. Мякоть — желтовато-белая нежная и сочная. В основном пригоден для еды в свежем виде, хотя идет и для консервирования.
Брусничное.
Плоды его вишнево-красные по цвету и кисло-сладкие на вкус. Масса — от 70 до 110 г. Обладают довольно высокой устойчивостью к морозам. Если в вашем саду растет яблоня этого сорта, снимайте яблоки по мере созревания в два-три приема и употребляйте в пищу в течение 3–5 недель после сбора.
Мальт багаевский (саратовский).
Имеет крупные розово-красные плоды, удивительно вкусные. Хорошо приспособлен к природе Поволжья, обильно плодоносит даже в неорошаемых садах. Плодоносит на 5–6 год после посадки. Еще в девятнадцатом веке яблоки Мальта покорили жюри эрфуртской международной выставки и получили золотую медаль.
Мелба.
Сорт в меру зимнестойкий, скороплодный — урожай дает на 4–5 год после посадки. Плоды его — среднего размера, приплюснуто-конической формы с интенсивной полосатой окраской. Мякоть белая, сочная, нежная, кисло-сладкая с сильным кофейным ароматом. Вкусовые качества — отличные.
Осенние сорта созревают в начале августа середине сентября и дозревают после сбора в течение 2–3 недель. Это великолепный десерт и отличное сырье для домашних заготовок. Из них вы можете сделать не только варенье, но и пюре, пастилу, мармелад, соки, приготовить сушеные или моченые яблоки. Прекрасное варенье готовится из коричневого полосатого сорта.
К осенним относится, например, широко известная антоновка обыкновенная. Это очень ценный и старый сорт, распространен в средней полосе России. Отличается зимостойкостью, нетребователен к условиям, высокоурожаен на протяжении многих лет. Плоды его достигают веса 115 г и более, кожица у него светло-желтая, иногда с небольшим румянцем, гладкая и блестящая. Мякоть белая, сочная, винносладкого вкуса.
Макинтош.
Еще один осенний сорт, но он уже американского происхождения. Его плоды среднего размера, приплюснутой формы, красиво окрашенные, с желтой глянцевой кожицей. Мякоть белая или зеленоватая, сочная, с ароматом конфет, очень вкусная. Лучше употреблять в свежем виде как десерт. Храниться может до весны.
Боровинка.
Сорт, выведенный в народе и широко распространен. Плоды по форме приплюснутые, на ветвях располагаются гирляндами. Покровная окраска у яблок темно-красная, с полосатым румянцем, обладают приятным вкусом. Сорт зимостойкий, скороплодный и высокоурожайный.
Анис алый.
Великолепный осенний сорт. Яблоки имеют плоско-округлую форму и вишнево-красный цвет. Довольно устойчив к морозам, но легко подвергается порче, поэтому употребляйте его плоды в течение 2–3 месяцев после съема и не поливайте деревья поздним летом.
Зимние сорта яблок лучше всех других сохраняются в свежем виде. Их плоды созревают в конце сентября — начале октября.
Северный сенап.
Относится к позднезимним сортам. Зимостойкий, скороспелый, высокоурожайный, весьма вкусный. Его плоды средние по величине, достигают веса 80- 100 г, по форме продолговатые, конические, желто-зеленого цвета, с размытым румянцем. Очень хорошо сохраняются — вплоть до лета.
Кортланд.
Зимний сорт, выведенный на Нью-Йоркской опытной станции в 1898 году в результате скрещивания Бен-Девиса и Макинтоша — лучших американских зимних сортов. Плодоносить начинает на 5–6 год после посадки и ежегодно дает умеренный урожай. Яблоки среднего размера, по форме — от плоскокруглой до ширококонической. При съеме они не слишком красивы — зеленые, с размытым тускло-красным румянцем и густым сизым налетом, что придает им фиолетовый оттенок. Зато потом, в период хранения, они одеваются в прекрасный наряд: по желтому фону проявляется ярко-красный румянец, а фиолетовый оттенок исчезает. Мякоть кортланда сочная, нежная и кисловато-сладкая, а хранятся до мая.
Уэлси.
Еще один американский сорт, относящийся к зимним. Размеры плодов — 70-100 г, но при засухе уменьшаются до 50–70 г. Форму имеют приплюснуто- округлую, с длинной плодоножкой. Окраска желто-зеленая с темно-красными полосами. Мякоть белая. Яблоки очень вкусны и хорошо хранятся. Сорт отличается скороспелостью и своим обилием.
Высокая урожайность, величина плодов и их вкусовые качества в огромной мере определяются тем, как вы ухаживаете за ними, вашей осведомленностью в вопросах агротехники.
Сажать яблоню лучше всего осенью, как опадет листва, но до наступления заморозков.
Дерево начинается с саженца. Чтобы он не подсох до момента посадки, предварительно увлажните его, удалите листья и защитите упаковкой. После того как перевезли его на место, в сад, проверьте — не подсох ли он. Если — да, то поставьте его на день-два в воду, чтобы восстановить жизнеспособность.
Перед посадкой опять осмотрите саженец, перед этим слегка прикопав. Обнаружив сломанные или поврежденные корни, срезав их острым ножом до здорового места, причем обратите внимание — срез корня должен быть направлен вниз, к земле, чтобы он мог соприкасаться с почвой. Сажайте яблони на расстоянии не менее 3–4 метров, иначе по вырастании, они будут мешать друг другу, препятствуя свободному развитию каждого, переплетая ветви, что, в конечном итоге, ведет их к заболеванию.
Копая яму, снимите верхний слой земли (на глубину штыка лопаты) и отложите ее в одну сторону, а нижнюю — более плотную и менее плодородную — в другую. Почву на дне хорошенько разрыхлите, а вынутую на поверхность обогатите удобрениями. Почву можно перемешать с торфом, перегнившим навозом, компостом. Ничем не хуже — фосфорно-калийные удобрения.
Поместите саженец в яму глубиной в 50–60 см и шириной — в 1–1,5 метра. Если земля в вашем саду обладает большой плотностью сад находится в низине — выкопайте яму глубиной не более 30–40 см, чтобы в ней не скапливалась вода.
В дно вбейте поддерживающий кол длинной в 120–140 см на глубину 10–15 см так, чтобы он не доставал до нижней ветки саженца.
Поставив деревце вертикально и придерживая его, равномерно засыпьте подготовленную почву, расправляя корни в разные стороны. Корневая шейка должна возвышаться над землей на 3–7 см. Тогда, после осадки почвы, шейка совпадет с ее поверхностью, что обеспечит благоприятное приживание. Чтобы не ошибиться, положите рядом с ямой черенок лопаты и ориентируйтесь по нему во время посадки.
Очень важно, чтобы земля плотно заполнила все пространство между корнями. Для этого, засыпая почву, аккуратно потряхивайте саженец. Ему необходимо придать устойчивость — очень аккуратно и тщательно притопчите землю ногой. После его надо сразу же полить. Для этого сделайте вокруг ствола земляной валик по границе посадочной ямы. В образовавшуюся лунку вылейте не менее 2-3-х ведер воды. Весной, когда почва оттает, валик разровняйте. Второй полив произведите через 2–3 недели, третий — через 10–15 дней. Вообще, следует помнить, что саженцы особенно нуждаются в поливе.
В дальнейшем поливайте только в первой половине лета, приготавливая такие же лунки, как и при первом поливе, а после — разравнивая земляные валики. Для одного-двухлетнего деревца на один полив используйте 4–5 ведер воды, для 3-5-летнего — 5–8 ведер, а для тех, что в возрасте 6–7 лет — 12–15 ведер.
Взрослые плодоносящие деревья менее прихотливы к отсутствию влаги, хотя также в ней нуждаются, особенно, если зимой снегу было мало, а лето выдалось засушливым. Обязательно поливайте их через две недели после цветения, когда растет и частично осыпается завязь.
Не менее важным моментом хорошей урожайности сада является своевременное внесение удобрений. Вы можете использовать как органические, так и минеральные. Делать это можно и нужно с умеренным усердием — через два-три года. А вот азотные можно вносить ежегодно, ранней весной, еще по талому снегу. Норма — 40–50 г серно-кислого аммония или 20–25 г аммиачной селитры на 1 кв. м. Фосфорно-калийные успешно заменяются золой — 300–400 г на 1 м 52 0. Норма органических (торф, навоз, компост) составит от 6 до 8 кг на 1 м 52 0 в зависимости от возраста дерева. Раскладывайте их в приствольном круге перед осенней перекопкой.
Следите и ухаживайте за почвой в вашем саду. Она должна быть рыхлой, богатой питательными веществами и свободной от сорняков. Для этого ее следует удобрять и рыхлить. Об удобрении мы уже говорили. Вам полезно знать особенности перекопки. Делайте это ранней весной или осенью, причем в каждом случае по-разному. Весенняя перекопка нужна для того, чтобы почва получила доступ к воздуху и, тем самым, прогрелась. Как только земля подсохнет, неглубоко перекопайте ее и разровняйте граблями.
Осенняя перекопка — фундаментальная. Погружайте лопату на полный штык и обязательно переворачивайте выкопанную землю, чтобы плодородный верхний слой, оказавшись внизу, около корней деревьев, обогатил их пищей. Важная особенность, пренебрежение которой может привести к гибели дерева, — глубина перекопки в непосредственной близости ствола. Дело в том, что корни яблонь вблизи ствола находятся очень неглубоко от поверхности земли. Поэтому здесь ее лучше не перекапывать, а просто разрыхлить.
Окапывая по кругу яблоню, ставьте лопату ребром к стволу, вдоль корней. Не ленитесь в течение лета удалять из приствольного круга сорняки, которые иссушают почву, лишая плодовое дерево питательных веществ.
Не менее важно позаботиться о яблонях, оставляя их на зиму, и ранней весной. В холодное время есть опасность подмораживания корней и нижней части ствола — штамба и развилки ветвей. Чтобы предохранить от подмерзания, покройте осенью приствольные круги 3-4-сантиметровым слоем мульчи (рыхлого материала): соломы, торфа, компоста. Торф особенно хорош тем, что в нем не заводятся грызуны, которые, как известно, любят полакомиться древесной корой.
Кроме того, если зима выдалась особенно суровой, окучивайте яблони снегом вплоть до развилок основных ветвей. Для предупреждения солнечных ожогов и трещин при сильных морозах нижнюю часть ствола и основания главных нижних ветвей покройте известью с добавлением медного купороса. На 10 л воды вам понадобится 2–3 кг извести, 300 г купороса и 1 кг глины.
Весной, во время цветения, вы защитите яблони от возможного замерзания дымлением и опрыскиванием водой. Лучше всего сделать это во время восхода солнца, ранним утром. Когда перепад температуры наиболее резок.
Если яблоня все же оказалась повреждена морозом, больные ветви обрежьте не раньше середины лета. Возможно, что ветвь удастся вылечить, а если обрезка станет необходимой, вам будет лучше видно, в каком месте ее делать, не удаляя здоровой части вместе с больной, и также, не оставляя после обрезки сухой части ветки, — она откроет путь для болезнетворных микроорганизмов.
Обрезку молодых здоровых деревьев, особенно — первую, после посадки делайте ранней весной, когда почки еще не распустились. По мере того как идет
