«Шевеленка»
Самая распространенная ошибка (рис. 4.1)! Ваши снимки будут страдать «смазом», если не обращать на это внимания. Исправить нечеткий смазанный кадр не сможет ни один графический редактор, такой кадр остается только удалить, сделав на будущее вывод о причинах неудачи.
Рис. 4.1. «Шевеленка»
Итак, как известно из теории, чтобы кадр не оказался смазанным из-за дрожания рук фотографа, выдержка должна быть короче величины, обратной фокусному расстоянию. Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 200 мм выдержка должна быть не длиннее 1/200 с. Для полной гарантии отсутствия «шевеленки» (см. рис. 4.1) следует установить еще более короткую выдержку, в пять раз короче, то есть 1/1000 с. Далеко не всегда условия позволяют установить столь короткую выдержку. Часто приходится снимать на значительно более длинных выдержках.
Приучите себя фотографировать правильно. Хорошие навыки съемки позволяют снимать без «шевеленки» на достаточно длинных выдержках. Займитесь физическими упражнениями, тренируйте руки.
Если условия сложные, снимайте много – делайте дубли, снимая при этом несколько разные кадры, но не спешите. Пара минут и даже секунд, затраченных на обдумывание сюжета и построение кадра, способна намного улучшить результат – найдите более интересное, а иногда и неожиданно оригинальное решение. У вас откроется специфический взгляд, проявится то, что не лежит на поверхности и ждет вдумчивого фотографа.
Сделав кадр, не отводите камеру сразу – такая привычка приводит к тому, что камера движется в момент нажатия. Зафиксировав камеру в момент съемки, попытайтесь запечатлеть в своем сознании сюжет, представьте его в виде картины, висящей на стене, мысленно накиньте рамочку, подумайте, как он будет смотреться на экране монитора, на страницах журналов. Не исключено, что вы придумаете повод сделать следующий кадр по-другому. Один и тот же сюжет можно снять по-разному – если раздать камеры нескольким фотографам и попросить снять один и тот же объект, результаты будут удивительно непохожими, простор для творчества всегда велик. Не стоит бездумно «щелкать» все подряд – каждый сюжет требует внимания, обдумывания.
Если света мало, используйте опору для камеры: перила, ограждения, скамейки, дерево и т. д. В отсутствие подходящей опоры попросите кого-нибудь помочь вам зафиксировать оборудование – подойдет плечо или даже голова ассистента. Если и это «не спасает», остается единственный выход – увеличить светочувствительность и, конечно, сделать больше дублей.
Лучшее средство от «шевеленки» – хороший штатив, который так нелюбим многими из-за неудобств, которые он доставляет, но для качественной фотографии это оптимальное решение.
При съемке на больших фокусных расстояниях, супертелеобъективами, когда выдержка очень длинная, также обязателен тяжелый и устойчивый штатив, автоспуск или пульт дистанционного управления.
Смазанный движущийся объект
Объект съемки не всегда получается смазанным из-за «шевеленки», он может двигаться слишком быстро, в то время как на камере установлена относительно короткая выдержка (рис. 4.2).
Рис. 4.2. Смазанный движущийся объект
Поэтому в данном случае нужно использовать специальные приемы, которые будут рассмотрены в разделе, посвященном съемке движущихся объектов.
Наклонный горизонт
Наклонный горизонт встречается на снимках довольно часто (рис. 4.3). Смотрится он не только некрасиво, но и требует выравнивания с последующей обрезкой части кадра. Чем больше угол наклона, тем большую часть придется обрезать и выбросить, что не всегда идет на пользу сюжету.
Рис. 4.3. Наклонный горизонт
Включите отображение сетки на ЖК-экране, если ваша камера это предусматривает. У многих «зеркалок» в видоискателе есть сетка – выравнивайте по линии. Если снимаете со штатива – используйте пузырьковый уровень. Если в камере нет сетки, ориентируйтесь по точкам фокусировки. Две горизонтальные точки позволят выровнять по ним линию горизонта. Нужно всегда стараться не допускать наклона, чтобы не пришлось исправлять этот недостаток.
Кадрирование
В кадре должно оставаться самое малое – лишь необходимый минимум, выражающий идею снимка. Границы кадра выстраивайте точно или с небольшим запасом, если условия съемки сложные. Если не удается точно поймать границу объекта, лучше оставьте небольшой запас (рис. 4.4). Некоторые сюжеты, наоборот, требуют более решительного кадрирования, например съемка портретов.
Рис. 4.4. Неправильное кадрирование
Очень часто кадр срезан снизу, а сверху оставлено слишком много. Достаточно чуть наклонить фотоаппарат вниз или немного сместить камеру вниз – присесть, и кадр будет выглядеть лучше. Зум-объектив позволяет быстро и точно выставить границы кадра. Если же вы снимаете на объектив с фиксированным фокусным расстоянием, то вам придется подойти ближе или отойти дальше, подбирая более удачный ракурс.
В момент съемки нужно сразу определить, как скомпоновать кадр – горизонтально или вертикально, а не оставлять этот вопрос до обработки в графическом редакторе. Лучше сразу снять правильно, чем вырезать фрагмент изображения.
Навыки оптимального кадрирования приходят с опытом, рассматривание снимков на выставках, в журналах, интернет-галереях также очень помогает.
Главный объект не в фокусе
Бывает очень обидно, когда главный объект на редком и интересном, удачно скомпонованном кадре оказался не в фокусе. Дальний план передан идеально, фон получился отличным, а человек, животное, птица вышли нечетко, причем исправить такой кадр уже невозможно. Почему же так получилось? Ответ прост: не доверяйте автоматике полностью. Хотя «цифровики» и оснащены мощными микропроцессорами, далеко не всегда автоматический режим будет гарантировать точную фокусировку на объекте, который вы выбрали. Если вы снимаете лицо человека, стоящего не по центру кадра, он может оказаться не в фокусе (рис. 4.5), поскольку автофокус «схватит» ближайший объект, не являющийся главным в данном случае. Надеяться на функцию автоопределения лица в кадре также не стоит – оставим это для начинающих, владельцев ультракомпактных камер.
Рис. 4.5. Объект не в фокусе
Представьте пример: при съемке животных в зоопарке камера часто фокусируется на прутьях клетки. Следует вначале немного сместить камеру, направив ее на мордочку животного, ориентируясь на глаза, нажать кнопку спуска наполовину, а затем перекомпоновать кадр, не отпуская кнопки. Не забывайте: глаза всегда должны быть в фокусе! В камерах есть также кнопка блокировки автофокуса – это то же самое, что наполовину нажать и удерживать кнопку спуска.
Какой бы совершенной ни была камера, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже современный автофокус может безошибочно отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем – это еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автомат. Со стандартными ситуациями большинство «цифровиков» справляется неплохо, но в сложных случаях преимущество остается за камерами с большей гибкостью контроля.
Чаще всего камера на автомате фокусируется на второстепенный объект, оставляя главный в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика самостоятельно выбирает наиболее близкий или контрастный объект. Например, если модель находится за веткой дерева, то камера, скорее всего, фокусируется именно на ветке.
Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для автофокуса поверхности, вы снова столкнетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку фокусировки, тем лучше – тем точнее камера сфокусируется именно на том, что вы считаете важным. Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, точечной автофокусировкой и возможностью подсветки.
Лишнее в кадре
То, что на снимках наверняка можно убрать, лучше удалить сразу при съемке. Не оставляйте в
