Более сложным сооружением защищенного грунта является парник, который, в отличие от обычного укрытия, строится в виде короба или котлована из различных материалов (дерева, кирпича и др.) и накрывается рамами, застекленными или обтянутыми полиэтиленовой пленкой.
Весенний парник предназначается для выращивания низкорослых овощных растений, например редиса, салата и прочего; рассады помидора, баклажана, перца, огурца и других растений для открытого грунта; для выгонки лука на перо, петрушки и т. д.
Осенью парник можно использовать для доращивания петрушки и сельдерея на зелень, цветной капусты и др.
Для устройства парника инженерного образования не требуется, поскольку это настолько просто, что под силу каждому любителю. Главное — отвести под него соответствующее место, которое должно быть солнечным и защищенным от ветров, и установить с востока на запад.
Наиболее известен русский заглубленный парник (рис. 61).
Рисунок 61. Русский заглубленный парник (размеры указаны в миллиметрах): 1) южный парубень; 2) северный парубень; 3) рама; 4) земляная насыпь; 5) огородная земля; 6) биотопливо; 7) опилки
Выкопайте под парник котлован шириной 150 см, глубиной 70 см, длина должна соответствовать количеству рам (их стандартный размер составляет 160 × 106 см; при наличии четырех рам длина парника будет равна 424 см). При земляных работах надо позаботиться о том, чтобы стенки котлована не осыпались, для чего придайте им наклонную форму, сузив ко дну. (Заметим, что при постройте парника можно исходить и из размеров уже имеющихся рам и под них подогнать параметры котлована.)
По сторонам парника сделайте обвязку из бревен диаметром 120–140 мм, причем обратите внимание на то, что северная сторона должна быть выше южной примерно на 100–120 мм (иначе растениям, высаженным с этой стороны, не будет хватать солнечного света, кроме того, при такой конструкции можно не опасаться, что дождевая вода попадет в парник). Бревна обвязки соедините вполдерева, верх обстрогайте, чтобы обеспечить плотное прилегание рам. Чтобы они не сползали вследствие наклона, на южный парубень набейте рейку или выберите паз.
Очень внимательно отнеситесь к выставлению наклона, потому что при погрешностях между обвязкой и рамами образуется щель, что совершенно нежелательно.
Если на вашем участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, то допустимо уменьшить глубину котлована и довести ее до 350–400 мм. При этом вынутую землю уложите по периметру конструкции в виде стены высотой 350–400 мм и уплотните. Тогда общая глубина котлована сохранится на оптимальном уровне.
Перед использованием рассадные ящики необходимо подготовить: в новых проделать дренажные отверстия диаметром 1–2 см с шагом 15–30 см; старые тщательно вымыть с мылом и просушить; очистить глиняные горшки от солевых отложений и продезинфицировать.
При необходимости, парниковую раму можно изготовить самостоятельно. Для обвязки подберите сосновые бруски сечением 55 × 47 мм, а для перегородки — сечением 38 × 47 мм. Детали соедините между собой шипами, дополнительно усилив крепление клеем. Чтобы перегородки не затеняли растения, их боковые грани книзу скосите.
Под остекление в обвязке и перегородках выберите фальцы (пазы), за исключением одной короткой стороны обвязки — просто сострогайте ее на глубину фальца и положите стекло непосредственно на раму. Этим вы обеспечите беспрепятственный сток воде и сохранность рамы от разбухания, которое неизбежно, если жидкость будет застаиваться.
Для остекления более всего подходит стекло толщиной 1,5–2 мм. Укладывайте его снизу вверх с напуском 1,5–2 см, для фиксации используйте замазку и мелкие гвоздики без шляпок. Рамы получатся более легкими, если вместо стекла обтянуть их полиэтиленовой пленкой.
Чтобы парник прослужил долго, все его деревянные детали надо обработать антисептиком.
Заглубленный парник обогревается биотопливом (на стандартную раму нужно 0,5 м3 навоза).
При близком горизонте грунтовых вод от заглубленного парника следует отказаться и вместо него построить наземный парник, который может быть одно- и двухскатным (рис. 62).
У первых продольную доску, ориентированную на юг, сделайте на 100–200 мм ниже противоположной доски, чтобы наклон парниковых рам составил 5–8°. У вторых обе продольные стороны одинаковы по высоте.
Размеры наземных парников определяются шириной (за растениями на ней должно быть удобно ухаживать, для чего надо рукой доставать до середины грядки) и длиной грядки и количеством парниковых рам.
Рисунок 62. Наземный парник (размеры указаны в миллиметрах): а) односкатный; б) двухскатный; 1) продольная доска; 2) поперечная доска; 3) парниковая рама; 4) коньковый брус
Деревянные детали желательно изолировать от земли. С этой целью короб можно положить на кирпичи или бетонные блоки.
Односкатный парник будет легче эксплуатировать, если с более высокой стороны посадить рамы на обычные оконные петли. Тогда для удержания их в верхнем положении достаточно будет подставить опоры, предусмотрев для них металлические скобы. Чтобы рамы не опрокидывались ветром, зафиксируйте их веревками к скобам, вбитым в боковые бортики. На двухскатном парнике рамы надо прикрутить петлями к коньковому брусу.
Усовершенствовать парник (у него есть автор — Ю. Васильев) можно, установив светоотражающий экран (о нем уже мы упоминали). В основе этой конструкции лежит односкатный заглубленный парник на биотопливе. Наличие экрана, выполненного из специального отражающего «зеркала» (это тонкий фанерный лист, окрашенный белой краской или покрытый металлической фольгой) высотой 1 м и установленного с северной стороны парника, позволит улучшить как обогрев, так и освещенность внутреннего пространства сооружения. Использование солнечной энергии будет еще более эффективным, если предусмотреть возможность поворота экрана.
Чтобы продлить срок службы, разумно сделать парник сборно- разборным, чтобы весной собрать и установить на нужное место, а на зиму убрать в крытое помещение. Кроме того, это позволит избежать почвоутомления и накопления вредных микроорганизмов, вызывающих заболевания растений, которые неизбежны, если из года в год ставить парник на одно и то же место. Для таких случаев предусмотрены и передвижные пленочные укрытия, которые занимают промежуточное положение между открытым и закрытым грунтом. Их надо устанавливать на грядку, после того как почва обработана, растения посеяны или рассада высажена, поскольку работать в открытом грунте легче и удобнее, чем наклоняться под дуги. Кроме того, передвижную конструкцию можно ранней весной поставить на грядку с холодостойкими культурами, например над редисом, щавелем, луком, что значительно ускорит их созревание, а немного позднее использовать ее для выращивания рассады капусты, помидоров, по окончании сезона доращивать под ним цветную капусту, редис, петрушку, укроп. Таким образом, потребление свежих овощей можно растянуть на 7–8 месяцев.
Для изготовления таких укрытий подойдут любые подручные материалы.
